Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

лекции 1-15.docx

Скачиваний:

Добавлен:

01.07.2025

Размер:

132.8 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 55

1. Характеристика внешней формы тела человека.

2. Антропометрические точки.

1.Внешние формы тела человека крайне разнообразны и определяются в первую очередь анатомическим строением тела. Однако характер питания, образ жизни, возраст, профессия и т.д. оказывают значительное влияние на форму и рельеф поверхности тела.

Внешние формы тела человека характеризуют по отдельным признакам. К ним относят тотальные размерные признаки, размеры и форму отдельных частей тела, пропорции, осанку, телосложение.

Тотальные или ведущие размерные признаки: длина тела(рост), периметр(обхват) груди и массу тела.

Рост – первый признак, определяющий форму тела человека. рост обнаруживает половую, возрастную, групповую, внутригрупповую изменчивость.

Периметр (обхват) груди измеряют на уровне наиболее выступающих точек грудных желез.

Масса тела – третий основной морфологический признак.

Изучение ведется по наиболее крупным отделам тела: туловищу, шее, парным верхним и нижним конечностям.

Форма грудной области зависит от формы ее костной основы – грудной клетки. Различают три типа формы грудной клетки: плоский, цилиндрический и конический.

Расстояние между акромиальной точкой и основанием шеи определяет ширину плечевого ската Шп. Различают плечи нормальной ширины, широкие и узкие.

Форма грудной области туловища у женщин во многом зависит от формы грудных желез. Различают три формы грудных желез: плоские, шаровидные и конические.

Форма живота разнообразная. Она зависит от пола, возраста, трудовой деятельности, от количества жироотложений и соотношений и соотношений размеров грудной клетки и таза. В зависимости от размеров и формы различают: плоский живот и живот выступающий, с высоко или низко расположенной округлостью.

В зависимости от поперечного диаметра бедер, степени развития мышц и подкожно-жирового слоя различают фигуры с узкими, нормальными и широкими бедрами а также плоскими или выступающими относительно боковых прогибов талии с высоко или низко расположенной округлостью, с симметричными по форме и размеру и несимметричными бедрами.

Различают ягодицы нормальные, выступающие с высокой и низкой округлостью и плоские.

В зависимости от отношения длины конечностей и ширины плеч к общей длине тела выделяют три типа пропорций тела: брахиморфный, долихоморфный и мезоморфный.

Осанка: перегибистая, сутулая и нормальная.

2. Основные антропометрические точки.

Основной прием антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии. Необходимым условием проведения антропометрических исследований является точное соблюдение методики и техники измерений.

Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета ( выступам костей, концам отростков, шероховатостям, буграм и т.п.), точно очерченным границам на мягких тканях или специфическим кожным образованиям.( например, сосковые точки).

В классической антропометрии используют более 100 антропометрических точек. В прикладной антропометрии – не более 20. При измерениях для разработки современной размерной типологии населения использовано 16 антропометрических точек( рис.1.7.), из них 10 используются для определения проекционных продольных размерных признаков( высот), остальные – в качестве ориентиров при других измерениях тела. Точки имеют следующие буквенные обозначения: а –верхушечная ; б - шейная; в-основания шеи; г - ключичная; д-верхнегрудиная; е - среднегрудиная; ж -плечевая акромиальная; з -плечевая; и -лучевая; к- сосковая; л - остисто-подвздошная; м-коленная; н- передний угол подмышечной впадины; о-задний угол подмышечной впадины; п- ягодичная; р-точка высоты линии талии.Антропометрическое обследоавание начинают с разметки на поверхности тела измеряемого пяти точек ( являющимися исходными для ряда измерений): шейной, основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины и высоты линии талии. Точки размечают дермаграфическим карандашом или шариковой ручкой. Точку высоты линии талии переносят антропометром на переднюю и заднюю поверхности туловища. Для большей точности измерений линию талии фиксируют по отмеченным точкам эластичной тесьмой и постоянно следят за ее горизонтальным положением в процессе измерений.

Измерения фигуры производят по белью, измеряемая должна быть без обуви или в туфлях на низком каблуке. Все измерения тела человека проводятся в соответствии с ГОСТ 17522-72. Для измерения тела человека используют различные приборы, инструменты и приспособления.

Обхватные, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки измеряют полотняной лентой. Во время измерения лента должна плотно прилегать к телу человека, не деформируя мягкие ткани тела.

Высоту точек над полом измеряют портативным антропометром Мартина.

Диаметры измеряют большим толстотным циркулем. Массу тела определяют на портативных медицинских весах.

Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе; измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Руки должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Измеряемый не должен изменять позы во время измерения.

Чтобы во время измерения иметь четкую и устойчивую по положению на фигуре линию талии, фигуру перепоясывают шнурком или тонкой резинкой по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Шнурок должен располагаться строго горизонтально.

Перед измерением осматривают фигуру с целью выявления асимметрии. При наличии парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.

Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами: В- высоты, Д- длины, расстояния, дуги, О- обхваты полные, С – полуобхваты, Р – рост, Ц – расстояние между центрами, Ш – ширины, d – диаметры, Г – глубины, П – положение корпуса.

Строчными буквами или цифрами в индексах при прописных буквах обозначают места измерений. Измерения В, Д, О, П,Р, а также ширины плечевого ската Шп производят и записывают полностью. Измерения С, Ц, Ш ( кроме Шп) производят полностью, а записывают в половинном размере.

Таблица основных измерений фигуры человека.

№

Услов-е

Обоз-е

Размерный признак

Вл.т

Вш.т

Сш

Сг1

Сг2

Ст

Сб

Шг

Дс.т.

Дп.т.

Вг.

Вп.к.

Впр.з.

Шс.

Шп.

Друк.лок

Др.

Оп.

Окис.

Озап.

Цг

Вс.

dш

dп.з.р.

Рост – расстояние от верхушечной точки до пола;

Высота линии талии – расстояние от пола до линии талии по вертикали;

Высота шейной точки – расстояние отпола до шейной точки по вертикали;

Полуобхват шеи – измеряют по основанию шеи через точки: шейную, точки основания шеи и замыкают над яремной впадиной;

Полуобхват груди 1- измеряют полный обхват, по спине ленту располагают по лопаткам, затем замыкают спереди над основанием грудных желез;

Полуобхват груди 2- спереди также, сзади по выступающим точкам грудных желез;

Полуобхват талии – измеряют полный обхват талии;

Полуобхват бедер - измеряют полный обхват, ленту располагают по выступающим точкам ягодиц в горизонтальной плоскости, спереди с учетом выступания живота;

Ширина груди – измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин;

Длина спины до талии – измеряют расстояние от точки основания шеи до талии по спине параллельно позвоночнику;

Длина переда до талии – измеряют расстояние от точки основания шеи через выступающую точку груди до талии;

Высота груди – измеряют расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди;

Высота плеча косая – измеряют расстояние от плечевой точки до точки пересечения линии талии сзади;

Высота проймы задняя – измеряют расстояние от точки основания

шеи параллельно позвоночнику по спине до уровня заднего угла подмышечной впадины;

Ширина спины – измеряют расстояние между задними углами подмышечных впадин;

Ширина плеча – измеряют расстояние от точки основания шеи до

плечевой точки;

Длина руки до локтя – измеряют от плечевой точки до локтевой по наружной поверхности плеча;

Длина рукава до запястья – измеряют расстояние от плечевой точки до запястья через локтевую точку;

Обхват плеча – измеряют полный обхват. Ленту располагают по подмышечной впадине и замыкают на наружной стороне плеча;

Обхват кисти

Обхват запястья – лента проходит горизонтально вокруг запястья руки;

Центр груди – расстояние между выступающими точками груди

Высота сиденья – от линии талии до поверхности стула

Поперечный диаметр шеи – измеряют между точками основания шеи;

Переднезадний диаметр руки – измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины;

Основные горизонтальные и вертикальные конструктивные пояса.

К горизонтальным конструктивным поясам относят : шейный конструктивный пояс А, участвующий в формообразовании воротников и горловины одежды; плечевой конструктивный пояс П, являющийся опорной поверхностью для плечевой одежды; грудной конструктивный пояс Г, определяющий степень объемности и ширины одежды и ее размер; конструктивный пояс талии Т, служащий опорой для поясной одежды и являющийся местом членения одежды на лиф и юбку; тазовый конструктивный пояс Б, определяющий объемность, ширину и членение одежды на этом уровне, а также ее полноту; конструктивный пояс подъягодичной складки Я, определяющий уровень шагового шва брюк; коленный конструктивный пояс К, характеризующий объемность и ширину низа одежды; конструктивный пояс икр И; конструктивный пояс низа Н.

К вертикальным конструктивным поясам относят: среднюю линию спины, являющуюся местом членения одежды; линию основания шеи, определяющую ширину горловины изделия; заднюю боковую пройму, являющуюся границей ширины спины; боковую , определяющую середину боковой поверхности туловища; переднюю боковую пройму, определяющую ширину полы, грудную, проходящую через наиболее выступающие точки грудных желез; переднюю среднюю, проходящую через середину переда; шага, проходящую вдоль боковой поверхности ноги.

Контрольные вопросы:

1.Какие размерные признаки относят к тотальным?

2. Как они изменяются с изменением возраста человека?

3.Как и какими инструментами измеряют тело человека?

4.Перечислите основные размерные признаки.

Лекция №6

Характеристика систем и методов построения чертежей деталей одежды.

Построение чертежей расчетно-графическим методом все более совершенствуется. Появилась четкость в определении целей и задач построения формы и размеров изделия. Чему способствовало выделение определенных этапов в работе над чертежом. Различают от четырех до шести этапов в работе над чертежом. Для каждого из этих этапов характерно решение своих целей и задач.

На первом этапе устанавливается общая конструкторско-технологическая характеристика изделия и материалов, из которых оно изготавливается:

Рост, размер, полнотная группа, на которую проектируется изделие;

Размерные признаки(мерки), подробно характеризующие размеры и форму тела, на которое проектируемое изделие;

Вид одежды, форма, покрой, и степень прилегания по участкам изделия;

Основные требования, которым должна отвечать одежда с учетом условий ее эксплуатации ( гигиенические, эргономические, эстетические и др.), например обеспечение вентиляции пододежного пространства путем увеличения прибавок к ширине изделия, обеспечение свободы при подъеме рук вверх, при приседании и т.п.;

Материалы изделия и их контруктивно-технологические ( формовочные) свойства,т.е. те свойства, которые в значительной степени влияют на конструктивное решение швейного изделия и технологию его изготовления( усадка, толщина, деформация при растяжении, осыпаемость, прорубаемость, раздвижка нитей, способность формоваться при ВТО или при изменении угла между нитями основы и утка, жесткость, драпируемость и др.).

На основе этих данных устанавливают прибавку к отдельным размерам чертежа для воспроизведения заданной формы модели и обеспечения свободы движений.

В зависимости от характера поверхности деталей (гладкая, складчатая, с напуском и т.п.) устанавливают декоративные прибавки на образование складок, сборок, напуска и т.д.

На втором этапе осуществляют предварительный расчет о согласование элементов конструкции между собой. Основные размеры деталей изделия определяются по меркам и прибавкам. Этими размерами деталей изделия определяются по меркам и прибавкам. Этими размерами являются основные размеры по ширине (ширина спинки, полочки, проймы, рукава под проймой и др.) и длине (глубина проймы, уровень линии груди, талии, бедер, низа и др.)

Наиболее сложной системой в конструкции изделия является система пройма-окат, поэтому желательна предварительная увязка, согласование размеров этих элементов конструкции изделия между собой.

На третьем этапе строится базисная сетка чертежа изделия. Иногда этот этап отсутствует или четко не выделяется.

Базисная сетка чертежа – это ряд вертикальных и горизонтальных линий, расстояние между которыми определяется данными предварительного расчета или формулами первого вида. Она представляет собой развертку ½ боковой поверхности фигуры, развернутой относительно линий АН и Аа1.

Линия Аа1 – горизонталь, проходящая через точку, соответствующую положению седьмого шейного позвонка; ГГ3 – линия, проходящая через наиболее выступающие точки груди; Г1Г4 – линия глубины проймы; Т1Т4 – линия талии; ББ3 – линия бедер; НН3 – линия низа изделия;АН – вертикаль изделия, определяющая ш.ирину спинки; а2Г4 – вспомогательная вертикаль, определяющая ширину переда; а1Н3 –вертикаль середины переда.

На четвертом этапе строится основная схема чертежа изделия, которая объединяет в себе построения линий чертежа изделия, общих для различных моделей одежды одного покроя. Это линии середины спинки и полочки, верхние контурные линии, вытачки на образование выпуклостей.

От правильности определения конфигурации, размеров и положения линий основной схемы чертежа зависит качество посадки изделия на фигуре. Это объясняется тем, что обычно одежда плотно прилегает к верхней части тела, поэтому любое несоответствие между размерами и формой одежды и тела на этих участках приводит к нарушению равновесия полочек и спинки.

Построение этих участков чертежа осуществляется с привлечением большого числарасчетных формул второго вида. Однако даже в этом случае стараются учесть телосложение, форму и материалы проектируемого изделия и особенности технологии.

На пятом этапе на основную схему чертежа наносят конструктивно-декоративные линии ( линии боковых и рельефных швов, вытачек, карманов, складок, лацканов, бортов и т.п.) в соответствии с моделью. При этом используются простейшие расчеты или рекуомендации по определению положения линий чертежа, растворов вытачек и т.п., а также приемы так называемого конструктивного моделирования. Эти приемы позволяют осуществить перенос вытачек, замену их рельефными швами, сборками, подрезами и т.п., осуществить параллельное и коническое расширение деталей для образования сборок, складок, фалд и т.п.

На шестом этапе осуществляется проверка качества построения чертежа. Прежде всего проверяют плавность сопряжения конструктивных линий в местах соединения, затем – размеры и форму одноименных линий (срезов) деталей одежды (плечевые, боковые, вытачек и др.).

Кроме того, проверяют правильность построения чертежа основной схемы с сопоставлением размеров чертежа чертежа с расчетными данными, а также сопряженность рукава с проймой, воротника с горловиной, лифа с юбкой и др.

Контрольные вопросы:

1.Какие методы построения чертежей вы знаете?

2.Перечислите этапы построения чертежа.

Лекция №7

Прибавки. Конструктивные и технологические прибавки.

Прибавка – это величина, которую прибавляют к измерениям тела для получения чертежа деталей одежды. Прибавка складывается из нескольких частей, основными из которых являются: минимально допустимая, на толщину пакета, на динамику тела, на формообразование и на декор.

Минимально допустимая прибавка служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, кровообращения, движения и т.п.). ее величина постоянна и равна 2 см. Прибавка на толщину пакета – это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоев материалов одежды.

Для одежды первого и второго слоев (белья и платья) эта прибавка не рассчитывается, так как материалы, из которых шьют эти виды одежды, достаточно тонкие, поэтому внешние размеры одежды практически одинаковы. Она рассчитывается только для одежды третьего и четвертого слоев (жакетов, платьев-пальто и т.п.).

Практически прибавка устанавливается из расчета 0,5 см на каждый миллиметр толщины пакета. Для жакета ее величина берется равной 1 см, а для пальто 1,5-2 см.

Прибавку на свободу движений рассчитывают исходя из изменения размеров тела в динамике сравнительно с размерами в статике, из конструкции одежды и ее материалов.

Прибавку на свободу движений для поперечных размеров одежды рассчитывают для того размера тела, который больше всего изменяется в динамике. У человека таким размером является обхват груди. Для бытовой одежды эту прибавку определяют исходя из изменений обхвата груди при глубоком входе. При определении прибавки данные об изменении размеров тела должны увязаться со способностью материалов одежды растягиваться под воздействием усилий со стороны тела человека (чем больше растяжимость материалов, тем меньше прибавка). Кроме того, следует иметь в виду, что одежда может частично перемещаться с одних участков тела на другие, размеры которых в этот момент увеличиваются. Названные выше факторы позволяют несколько уменьшить прибавку на динамику. В результате исследований установлены рациональные прибавки на свободу движений для платья. Они колеблются от 3 до 6 см.

Прибавка на свободу движений к продольным размерам одежды обычно не дается, так как это может привести к искажению внешнего вида одежды. Кроме того, конструкция большинства видов одежды позволяет ей легко перемещаться вдоль тела. Прибавка дается только при отсутствии такой возможности, т.е. когда рукав имеет узкие манжеты или пояс плотно стягивающий изделие по линии талии. В этом случае к длине рукава дается прибавка 6-8 см, а к длине лифа 8-10 см.

В практике конструирования сумму трех первых составляющих прибавки называют технической прибавкой.

Техническая прибавка по ширине изделия более или менее постоянна для одних и тех же видов одежды, поэтому ее не рассчитывают. Кроме того, техническая прибавка дается к ширине и глубине горловины, полочки и спинки, к длине талии спинки и переда, к длине рукава, на свободу проймы. Значения технических прибавок приведены в таблице 1.

Прибавка на создание формы дается в зависимости от модной степени прилегания одежды по основным конструктивным поясам, покрою, размера и роста изделия. Для удобства выполнения расчетов при построении чертежей используют суммарное значение . таблица 1

технической прибавки и прибавки на образование формы. Эта прибавка называется конструктивной Пк. Численное значение прибавки Пк ежегодно устанавливается Общесоюзным домом моделей одежды для каждого модного силуэта.

Важным моментом в конструировании является не только определение прибавки, но и ее распределение по основным конструктивным участкам: спинке, пройме и полочке.

Изделие	плотное					среднее					свободное
Изделие	Пг	Пт	Пб	Пш.с	Пш.г	Пг	Пт	Пб	Пш.с	Пш.г	Пг	Пт	Пб	Пш.с	Пш.г
платье	5-6	2-3	1-1,5	0,8-1	0-0,3	6-7	4-5	2-3	1-1,4	0,5-0,8	7-9	Св. 5	Св. 3	1,4-2	0,8-1,4
жакет	6-7	2-4	1.5-2,5	1-1,2	0-0,5	7-8	5-7	3-4	1,2-1,6	0,6-1	8-10	Св. 7	Св. 4	1,6-2,2	1-1,6
Плащ, Пальто д/с	7-8	4-5	3-4,5	1,2-1,4	0-0,5	8-9	6-8	4,5-7	1,4-1,8	0,8-1,2	9-11	Св. 8	Св. 7	1,8-2,4	1,2-1,8

таблица 2

Прибавка к Дт.с, Впр.з., Пш.горл.,см

Изделие

Пд.т.с

Пс.пр.

Пш.горл.

Пг.горл.

платье

0,5

1,0-2,5

0,5-1,0

По модели

жакет

0,7- 1,0

2,5-3,0

1,0

По модели

Плащ,пальто

1,0

2,5-3,5

1,0 -1,5

По модели

Таблица 3.

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча По.п., см

Рукав

платье

жакет

Пальто д/с

Плотно облегающ.

Узкий

Средний

Расширенный

Широкий

очень широкий

3-4

4-6

5-7

8-10

10-12

12-14

4-5,5

5,5-7,5

7,5-9,5

9,5-11,5

11,5-13,5

13,5-15,5

5-7

7-9,5

9,5-12

12-14,5

14,5-17

17- 19,5

Распределение прибавок по участкам должно производиться и с учетом глубины проймы. Чем она больше, тем меньшая часть прибавки должна приходиться на ширину проймы и тем большая – на ширину спинки. При пройме, доходящей до линии талии, прибавка к ширине проймы может быть равна нулю, а вся прибавка Пг распределяется между спинкой и полочкой в следующем соотношении: 60-65 прибавки на спинку и 35-40 на полочку.

Выбор и распределение прибавок – сложная и ответственная проблема. Чтобы наделить проектируемое изделие необходимыми свойствами, перед конструированием нужно провести анализ возможных вариантов распределения прибавок и выбрать наиболее предпочтительный, который наилучшим образом позволит достигнуть заданную цель.

Декоративная прибавка дается как к ширине, так и длине деталей для образования сборок, складок, драпировок и т.п. прибавка зависит от моды, материала, числа декоративных элементов(складок, защипов и т.п.).При построении чертежей эти прибавки не участвуют в расчетах. Их используют на этапе конструктивного моделирования.

Контрольные вопросы:

1.Что такое прибавка?

2.Как рассчитать техническую прибавку?

3.Как распределяют прибавку по ширине изделия?

4.От чего зависит выбор декоративной прибавки?

Лекция №8

Методы конструирования женской одежды. Построение базисной сетки.

План лекции

1. Методы конструирования женской одежды.

2.Построение базисной сетки.

1. Исходные данные для построения чертежа.

Для того, чтобы правильно воспроизвести модель нового направления по зарисовке без дополнительных сведений о конструировании ее формы или без творческого поиска невозможно.

Новая мода – это прежде всего новая форма изделия, выраженная через его конструкцию. Конструкция и мода неотделимы друг от друга. Новая мода обычно сопровождается изменением характера движения конструктивных и декоративных линий и пропорций.

С разработкой ЦНИИШП Единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды впервые появилась возможность разделить конструкцию на две составные части – конструкцию основы и конструкцию, отражающую модную форму изделия.

ЦОТШЛ на базе Единой методики конструирования, созданной ЦНИИШП, разработала Единый метод конструирования женской одежды. Единый метод отличается от Единой методики заменой отдельных расчетных формул измерением фигуры или некоторым упрощением формул. Принципиальная схема конструкции оставлена неизменной.

Основная схема построения чертежа женского платья с втачными рукавами остается постоянной для всех моделей, а изменяются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменением силуэта и формы.

Для построения чертежа основы необходимо иметь измерения фигуры и припуски на свободное облегание по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб, ширине горловины Пш.горл., длине переда Пд.т.п. и спинки Пд.т.с до линии талии и на свободу проймы по глубине Пс.пр.

Пг. Распределяют по участкам чертежа конструкции: спинке, пройме и переду. Данное распределение тесно связано с формой изделия и не является постоянным. При построении основы женского платья припуск по линии груди распределяют между участками чертежа следующим образом6 к ширине спинки – 0,2…0,25 Пг, к ширине переда 0…0,15Пг и к ширине проймы 0,8….0,6Пг.

В изделия прямого силуэта несколько увеличинной формы расширение спинки может быть больше за счет конического разведения (фалд, сборок, складок и т.д.).

Пт зависит от степени прилегания изделия в области талии и определяет форму изделия и оформление боковых срезов и вытачек. Пб также определяет форму изделия.

2.Построение базисной сетки чертежа женского изделия с втачными рукавами.

Изделие: Платье женское с втачными рукавами прямого силуэта.

Облегание: Среднее

Размер: 48 (164-96-104)

Мерки:

Сш = 18,5 Шг =17,3 Впр.з=21,6 Цг=10,0

Сг1= 45,9 Дт.с.=42,9 Шп=13,3 Окис=22,0

Сг2=48,0 Дт.п.=44,4 Шс =18,3 Дизд.=100

Ст=38,0 Вг=27,0 Др.зап.=55,6

Сб=52,0 Вп.к.=43,6 Оп=30,3

Прибавки:

Пг = 6,0 Пш.с.= 1,0 Пш.горл = 0,5

Пт = 2-3 Пш.п.= 0,5 Пс.пр.= 2,5

Пб = 2-3 Пд.т.с.=0,5 По.п.=7,0

Построение базисной сетки чертежа

Чертеж конструкции начинают с построения прямого угла с вершиной в точке Ао. От точки Ао вертикальная линия принимается за середину спинки, а горизонтальная линия – за уровень вершины горловины спинки.

От точки Ао вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Аоа1 равный ширине изделия по линии груди, т.е. равный мерке Сг2 с прибавкой на свободное облегание по линии груди Пг , с учетом припуска на отвод спинки, оформление конструкции растворами швов, вытачек, рельефов Пр.

Аоа1 = Сг2 + Пг +Пр = 48 + 6 =54см

Вертикальная линия, проведенная от точки а1 вниз, является линией середины переда – линией полузаноса в изделиях с заходом полочек одна на другую.

Длина изделия в конструкции АН = Дизд =100 см,

Членение всей ширины изделия на составляющие части – спинку, полочку и пройму – производят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс и ширины груди Шг и прибавками на свободное облегание Пр к этим участкам.

От точки Ао вправо по линии Аоа1 откладывают отрезок Аоа1, равный:

Аоа =Шс +Пш.с.=18,3 +1,0 = 19,3см

При построении чертежа основы конструкции используют предложенную в типологии мерку ширины груди. Но так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширину полочки на линии груди – а1а2 – определяют следующим путем:

а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пш.п. = 17,3 + (48-45,9) + 0,5 = 19,9 см

При построении чертежа конструкции на фигуру с большими отклонениями от типовой, например, с очень большим выступом грудных желез, расчет ширины полочки производят с использованием изменения ширины груди по наиболее выступающим точкам Шг2. В этом случае в чертеже конструкции от середины переда (линии полузаноса) откладывают отрезок а1а2, рассчитанный по формуле

А1а2 = Шг+Пш.г.

От точек а и а2 вниз проводят вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине.

Ширина проймы не должна быть меньше минимальной(таб1)

Вид изделия

Минимальная ширина проймы, см для размеров

Платье……

Жакет…….

Пальто демисезонное и летнее

Пальто зимнее

11,0

11,7

12,4

13,2

14,0

11,6

12,3

13,0

13,8

14,6

12,2

12,9

13,6

14,4

15,2

12,8

13,5

14,2

15,0

15,8

13,4

14,1

14,8

15,6

16,4

14,0

14,7

15,4

16,2

17,0

14,6

15,3

16,0

16,8

17,6

15,2

15,9

16,6

17,4

18,2

15,8

16,5

17,2

18,0

18,8

16,4

17,1

17,8

18,6

19,4

От точки Ао вниз по вертикальной линии откладывают отрезок АоУ , определяющий уровень лопа ток:

АоУ =0,4*Дт.с +2=0,4*44,4+2=19,7 см

Уровень линии глубины проймы спинки – точку Г – определяют следующим путем:

АоГ = Впр.з +Пс.пр. = 21,5 + 2,5 = 24,0 см

Из точки Г вправо проводят горизонтальную линию. Точки пересечения ее с линиями, выходящими из точек а, а2 и а1 обозначают соответственно точками Г1, Г4 и Г3.

Затем определяют уровень линии талии – точку Т.От точки Ао вниз по вертикальной линии откладывают отрезок, равный мерке длины спины до талии. Конец отрезка обозначают буквой Т.

АоТ = Дт.с. + Пд.т.с. = 42,9 + 0,5 = 43,4 см.

От линии талии вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:

ТБ = 0,5*Дт.с. -2 =0,5*44,4 -2 = 20,0 см. или ТБ = 18-20 см.

По линии середины переда от горизонтальной линии, идущей из точки Т, вниз откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости груди и живота на положение линии талии в изделии. Горизонтальная линия, проведенная через конец этого отрезка(точка Т8) и является линией талии центральной части переда.

Спуск линии талии переда равен, см:

Для легкого платья, цельнокроеного по линии талии………………..0

« « « отрезного по линии талии……………………….0,5

« верхней одежды, цельнокроеной по линии талии………………..1,0

« « « отрезной по линии талии……………………….1,5

Далее определяют высшую точку горловины переда – точку А3:

Т8А3 = Дт.п.+ Пд.т.с + Пр.

Величина припуска на уработку Пр, наслоение и толщину тканей равна, см:

Для легкого платья………………………………………………………..0,5

« жакета………………………………………………………………..1,2-1,5

« пальто демисезонного………………………………………………1,5-2

« « « зимнего…………………………………………………… 2-2,5

« « « с воротником шаль……………………………………….2,5-3

Для фигур с большим выступом грудных желез и живота отрезок Т8А3 увеличивают на 1-1,5 см.

От точки А3 влево проводят горизонтальную линию. В чертеже конструкции изделий, перед которых состоит из двух частей, на ней откладывают отрезок А3А31, ориентирующий на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы грудной клетки:

А3А31=0-1,5 см.

Для типовых фигур А3А31 = 0,5 см; для фигур перегибистых с развернутым плечевым поясом -1-1,5 см; для сутулых фигур -0.

Контрольные вопросы:

1.Какие исходные данные необходимы для построения чертежа БК?

2.Перечислите измерения фигуры человека.

3.Какое измерение определяет ширину сетки чертежа?

4.Назовите горизонтальные и вертикальные линии БК.

Лекция №9

Расчет и построение чертежа БК изделия.

Построение спинки.

1.Горловина спинки .

Ширина горловины спинки: от точки Ао вправо по горизонтали откладывают отрезок АоА2 определяющий

ширину горловины спинки АоА2 =Сш:3 +Пш.горл. =18,5:3 + 0,5 = 6,7 см;

Глубина горловины спинки: определяют по формуле АоА = А2А1 = АоА2 : 3 = 6,7:3= 2,2 см

где АоА2 – без учета величины раствора вытачки в среднем шве спинки (если таковая проектируется в конструкции).

2. Для сокращения ВТО спинки в области бокового среза в чертеже конструкции линию середины спинки часто отводят на линии талии в зависимости от силуэта изделия на 1-2,5 см

ТТ1 = 1-2,5 см.

Точки пересечения отведенной линии середины спинки с линиями глубины проймы, талии, бедер и низа соответственно обозначаются буквами г, Т1, Б1 и Н1.

3. Плечевая точка спинки П1 определяют пересечением двух дуг:

Радиус первой дуги А2П1 = Шп + Р(раствор вытачки) = 13,3 + 2,0 = 15,3

Рвыт. – раствор плечевой вытачки = 2,0 см

Рпос – посодка =1,0 см

Радиус второй дуги Т1П1 = Вп.к. + Пд.т.с.+ Тп.н.=43,6 + 0,5 =44,1 см

Тп.н. – толщина плечевой накладки

4. Плечевая вытачка

ОтрезокА2П1 делят на три части

1ая точка в - толщина плечевой вытачки

Длина вытачки 6-9 см зависит от формы и уровня лопаток и от осанки.

Раствор вытачки -2,0 см.

Если изделие с плечевыми накладками , то при расчете отрезка ТП к Вп.к. прибавляют толщину накладки, а вытачку заменяют посадкой 1,0 см.

5. Срез проймы

Вспомогательные точки для оформления проймы

П3Г1 = П2Г1/3 + 2 = 18/3 + 2 = 8,0 см

Г1Г2 = Г1Г4/2 =

Г1 1 =0,2*Г1Г4 +0,5

От точки Г1 вправо вверх по биссектрисе откладывают 2,5-3,5 см. срез проймы оформляют плавной вогнутой линией.

Построение полочки

1.От точки А3 влево проводят горизонтальную линию. В чертеже конструкции изделий , перед которых состоит из двух частей, на ней откладывают отрезок А3А31, ориентирующий на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы грудной клетки:

А3А31 = 0-1,5 см.

Для типовых фигур А3А31 = 0,5 см; для фигур перегибистых с развернутым плечевым поясом – 1-1,5 см; для сутулых фигур -0.

А31А4 = Сш/3 + Пш.горл.= 18,5/3 +0,5 = 6,7 см,

А31А5 = А31А4 + 1=6,7 +1 =7,7 см.

Плавной вогнутой линией оформляют срез горловины.

2.Нагрудная вытачка

Г3Г6 = Цг =10,0 см А4Г7 = Вг = 27 см А4А9 = 8,0 см

Раствор нагрудной вытачки находят по таблице вытачек в зависимости от Ог2 или по формуле А4А9 = 2*(Сг2 – Сг1) + 2

Радиусом А4Г7 проводят дугу с центром в точке Г7 по дуге влево откладывают А4А9. Соединяют точки А9, Г7

3. Плечевая точка и срез проймы

Отрезок Г4П4 равен отрезку Г1П1. Отрезок Г4П4 делят на три части , нижняя точка П6.

Плечевую точку получают путем пересечения 2х дуг:

Радиус 1ой дуги А9П5 = Шп = 13,3

Радиус 2ой дуги П6А4 соединяют точки А9 и А5

От точки Г4 вверх влево откладывают 2-3 см.

Ог2

Раствор вытачки

100

110

125

6,5

7,5

9,5

12,5

15,0

Конструктивные решения средней линии спинки для изделий прямой формы

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несет. В изделии отсутствует средний шов спинки. Отклонение от вертикали на линии талии – ТТ1 = 1,5 см.

Точки А и Т1 соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до пересечения с горизонталью из точки Н.Точку пересечения обозначают буквой Н1.

2) Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создается вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо на 0,5 см для типовых фигур и на 1,0 см для сутулых фигур АА = 0,5 -1,0 см.

Отклонение от вертикали на линии талии ТТ1 = 1,0 см.

Точки А, У, Т1 соединяют плавной линией. Точку Т1 соединяют прямой линией с точкой Б1 и продолжают ее вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначают буквой Н1.

Конструктивные решения средней линии спинки для изделий полуприлегающей и приталенной форм.

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несет ТТ1 = 2-2,5 см. точки А и Т1 соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до точки Н1.

2) Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку АА = 0,5-1,0 см; ТТ1 =1,5 см; Т1Т11 =0,7-1,5 см(раствор вытачки на линии талии).

Линию среднего среза спинки проводят через точки А, У, г, Т11, Б1,Н1.

3) Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие со шлицей в среднем шве спинки. В дополнение к предыдущим расчетам определяют положение точки Т11.

Т1Т11 = 0,5*Т1Т11.

Через точки Т11 и Б1 проводят прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н. Точку пересечения обозначают буквой Н11. Линию среднего среза проводят через точки А,У, г, Т11, Б1 и Н11.

4) Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие расширено книзу.

Расширение спинки в средней части выбирается в зависимости от модели: Н1Н11 =2-6 см.

Линию среднего среза проводят через точки А, У,г, Т11 и Н11.

Расчет и построение вытачек по линии талии, проверка БК по линии бедер.

Вытачки по линии талии

В = (Сг2 + Пг) – (Ст + Пт) = (48+6) – (38+3) = 13 см.

Типовое расположение вытачек -3 вытачки (задняя, передняя и боковая).

Раствор одной вытачки В:3 = 13:3 = 4,3 см.

Задняя вытачка не доходит до линии бедер на 3,0 см, до линии груди 2,0 см

Передняя вытачка не доходит до точки Г1 на 2-3 см, до линии бедер на 3,0 см

Положение и форма бокового среза зависят от моды, силуэта, вида и покроя изделия, наличия разных швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения на участке от вершины до линии талии боковые срезы могут быть оформлены прямыми, выпуклыми или вогнутыми линиями, причем степень изогнутости, уровень наибольшей выемки тоже могут быть различны. На участке от линии талии до линии бедер боковые срезы оформляют выпуклой линией. Степень выпуклости диктуется модой.

Контрольные вопросы:

1.Как построить спинки чертежа БК?

2.Как построить нагрудную вытачку?

3.Как рассчитать талевые вытачки?

4.Что такое баланс изделия?

Лекция №10 Расчет и построение одношовного втачного рукава.

План лекции:

Расчет построения одношовного рукава.
Построение чертежа базовой основы одношовного рукава.

Измерения: Прибавки:

Оп = 30,3 см По.п. = 7,0 см

Др.зап. = 55,6 см

Окис = 23,0 см

Предварительный расчет

1. Ширина базисной сетки (ширина рукава)

Шрук.= (Оп + По.п.):2 = (30,3 +7) :2 = 18,7 см.

2.Высоту оката находят на чертеже спинки и полочки. Точки П и П5 соединяют, отрезок делят пополам и вниз на линию груди опускают вертикаль. Высоту оката находят по формуле:

Вок = О1О2 = ОО1 – 2,5 см (для Ог2 = 88-92)

Вок = О1О2 = ОО1 – 2,0 см (для Ог2 =96-100)

Вок = О1О2 = ОО1 – 1,5 (для Ог2 = 100)

3. Из точки О2 проводят горизонтальную линию. В обе стороны от точки О1 откладывают по 0,5 ширины рукава Шрук. = 18,7 см. Из точек Рп и Рл к прямой РпРл вверх восстанавливают перпендикуляры. Точки пересечения их с горизонтальной прямой через точку О2 обозначают соответственно буквами О3 и О4.

4. Вертикальную линию О3Рп продолжают вниз и от точки О3 вниз откладывают длину рукава

О3М = Друк. = 55,6 см.

5. Определить положение линии локтя О3Л = О3М/2 +5 =55,6/2 +5 = 30,9 см.

6. Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии.Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ1 = 1-1,5 см. Отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5-0,7 см в изделиях из тканей, трудно поддающихся ВТО, и в зависимости от формы рукава.

7. Ширина рукава внизу берется по модели ММ1 = Шрук.внизу =(Окис + ) :2 = 12,5 см.

8. Скос низа рукава определяет отрезок М1М2, который в зависимости от ширины и формы рукава может быть равен 2-3 см.

9. Соединить точки Рл и М2 прямой линией , точку пересечения ее с линией локтя обозначают буквой Л2. Отрезок Л2Л3 определяет величину выпуклости рукава на уровне локтя, зависящую от моды: Л2Л3 = 0,5-2 см. Точки Рл,Л3 и М2 соединяют плавной кривой линией.

Кривая РпЛ1М – линия переднего переката;

Кривая РлЛ3М2 – линия локтевого переката.

10. Положение контрольной точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки

Рп1 = Г4П6 ( с чертежа полочки).

Положение контрольной точки Р3 соответствует точке П3 на пройме спинки

РлР3 = Г1П3 (с чертежа спинки).

11. Расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек определяют отрезки 1-1 и Р3Р3

1-1 = Р3Р3 =0,5 см.

12. Вспомогательные точки для оформления верхней части оката :

О3О5 = О2О3/2 -2 ; О2О6 = О2О4/2.

Точки 1,О5 и Р3, О6 соединяют прямыми линиями.

О5 2 = 2-2,5 см (по биссектрисе) ;

О6 3 =1-2 см (по биссектрисе).

Точки 1, 2, О2, 3, Р3 соединяют плавной кривой линией.

13. Вспомогательные точки для оформления нижней части оката:

1-1 = 1-1 (влево по горизонтали);

Р3Р3 = Р3Р3 ( вправо по горизонтали);

Рп Г2 = 0,5*Г1Г4 (с чертежа изделия) + (1-1);

Рп8 = Г4 2( с чертежа полочки) + (1-1).

Точки Р3 и Г2 соединяют прямой линией Р3 4 = Р3Г2/2; 4-5 =1-2 см.

Точки 1,8,г2,5 ,Р3 соединяют плавной кривой линией.

14. Произвести развертку нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов.

РпР1 = РпР ; Л1Л11=Л1Л; ММ11 =ММ ; РлР2 = РлР ; Л3Л4 = Л3Л; М2М4=М2М (отрезок М2М4 должен быть перпендикулярен Л3М2).

15. РпР1 = РлР2 = РпРл/2 ; Л1Л11 = Л3Л11 = Л3Л4 = Л1Л3/2; ММ11 = М2М4 = ММ2/2.

16. Развертка нижней части оката:

Рп8 = Рп8; Р1Р11 = Р2Р21 =РО; 6-7 = 4-5.

Оформление линий переднего (Р11Л11М11) и локтевого (Р21Л4М4) перекатов и линий нижней части оката (18Р11 и Р37Р21) производят в соответствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава.

Контрольные вопросы:

1.Перечислите измерения необходимые для построения рукава.

2.Назовите горизонтальные и вертикальные линии в БК одношовного рукава.

3.Как определить высоту оката рукава?

4.Назовите срезы рукава.

Лекция №11 Расчет и построение двухшовного рукава.

План лекция:

Построение одношовного рукава.
Построение двухшовного рукава.

Измерения: Прибавки:

Оп = 30,3 см По.п. = 7,0 см

Др.зап. = 55,6 см

Окис = 23,0 см

Предварительный расчет

1. Ширина базисной сетки (ширина рукава)

Шрук.= (Оп + По.п.):2 = (30,3 +7) :2 = 18,7 см.

Вок = О1О2 = ОО1 – 2,5 см (для Ог2 = 88-92)

Вок = О1О2 = ОО1 – 2,0 см (для Ог2 =96-100)

Вок = О1О2 = ОО1 – 1,5 (для Ог2 = 100)

4. Вертикальную линию О3Рп продолжают вниз и от точки О3 вниз откладывают длину рукава

О3М = Друк. = 55,6 см.

5. Определить положение линии локтя О3Л = О3М/2 +5 =55,6/2 +5 = 30,9 см.

7. Ширина рукава внизу берется по модели ММ1 = Шрук.внизу =(Окис + ) :2 = 12,5 см.

Кривая РпЛ1М – линия переднего переката;

Кривая РлЛ3М2 – линия локтевого переката.

10. Положение контрольной точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки

Рп1 = Г4П6 ( с чертежа полочки).

Положение контрольной точки Р3 соответствует точке П3 на пройме спинки

РлР3 = Г1П3 (с чертежа спинки).

11. Расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек определяют отрезки 1-1 и Р3Р3

1-1 = Р3Р3 =0,5 см.

12. Вспомогательные точки для оформления верхней части оката :

О3О5 = О2О3/2 -2 ; О2О6 = О2О4/2.

Точки 1,О5 и Р3, О6 соединяют прямыми линиями.

О5 2 = 2-2,5 см (по биссектрисе) ;

О6 3 =1-2 см (по биссектрисе).

Точки 1, 2, О2, 3, Р3 соединяют плавной кривой линией.

13. Вспомогательные точки для оформления нижней части оката:

1-1 = 1-1 (влево по горизонтали);

Р3Р3 = Р3Р3 ( вправо по горизонтали);

Рп Г2 = 0,5*Г1Г4 (с чертежа изделия) + (1-1);

Рп8 = Г4 2( с чертежа полочки) + (1-1).

Точки Р3 и Г2 соединяют прямой линией Р3 4 = Р3Г2/2; 4-5 =1-2 см.

Точки 1,8,г2,5 ,Р3 соединяют плавной кривой линией.

14. Произвести развертку нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов.

РпР1 = РпР ; Л1Л11=Л1Л; ММ11 =ММ ; РлР2 = РлР ; Л3Л4 = Л3Л; М2М4=М2М (отрезок М2М4 должен быть перпендикулярен Л3М2).

15. РпР1 = РлР2 = РпРл/2 ; Л1Л11 = Л3Л11 = Л3Л4 = Л1Л3/2; ММ11 = М2М4 = ММ2/2.

16. Развертка нижней части оката:

Рп8 = Рп8; Р1Р11 = Р2Р21 =РО; 6-7 = 4-5.

Построение двухшовного рукава выполняют на чертеже БК одношовного рукава.

В двухшовных рукавах для того, чтобы передний и локтевой швы не были видны, принято их располагать на нижней (внутренней) части рукава, т.е. на некотором расстоянии от линии переднего и локтевого перекатов. Это расстояния определяют ширину перекатов. Увеличение ширины перекатов требует и усиления ВТО, что снижает технологические достоинства конструкции. Поэтому определены оптимальные величины перекатов. Для переднего переката оптимальный интервал 2,5-4 см в зависимости от формы рукава и технологических свойств материала, из которых проектируется изделие.

1. РпР5 = Л1Л5 = ММ5 = 2,5-4 см.

В конструкции рукавов изделий из тканей труднообрабатываемых ( не поддающихся ВТО – оттяжке) ширину переднего переката внизу увеличивают на 0,5-1,0 см по сравнению с его шириной вверху, одновременно сокращая на 0,5-1,0 см прогиб переднего переката (отрезок ЛЛ1) на линии локтя.

2.Точки Р5, Л5, М5 соединяют плавной вогнутой линией, продолжая ее до пересечения с линией нижней части оката (точка Р51).

Линия Р51Л5М5 – линия переднего среза нижней половинки рукава.

3. Положение переднего среза верхней половинки определяют посредством развертки переднего переката:

РпР1=РпР5; Л1Л11=Л1Л5; ММ3=ММ5.

Точки Р1, Л11, М3мсоединяют плавной кривой линией, продолжая ее вверх через точку Р1 на расстоянии, равное отрезку Р5Р51, и вниз до точки М11

Р1Р11=Р5Р51; М3М11=М5М51.

4.Для правильного оформления линии оката находят положение вспомогательной точки 8.

Рп8 = Рп8.

5.Ширина локтевого переката РлР4 вверху в зависимости от формы рукава может быть от 1 до 6 см. Ширина переката внизу М2М4 = 0-2 см.

6.Точку Р4, М4 соединяют прямой линией, точку пересечения ее с линией локтя обозначают буквой Л4.Линию локтевого среза нижней половинки проводят плавной линией с выпуклостью на линии локтя в 1-1,5 см.

Л4Л41 = Л2Л3 = 1-1,5 см. Линию локтевого среза продолжают вверх. Точку пересечения ее с нижней частью оката обозначают буквой Р41.

7. Развертка локтевого переката

РлР2=РлР4; Л3Л42=Л3Л41; М2М42=М2М4.

Линию локтевого среза верхней половинки проводят плавной линией, продолжая ее вверх до пересечения с горизонтальной из точки Р41( точка Р21)

Р6Р21=Р6Р41.

Точки Р3 и Р21 соединяют плавной кривой, аналогично кривой Р3Р41.

Контрольные вопросы:

В каких изделиях проектируется двухшовный рукав
В чем отличие одношовного рукава от двухшовного
Назовите срезы двухшовного рукава

Лекция №12

Расчет и построение функционально-декоративных элементов конструкции.

План лекции:

Построение отложных воротников.
Построение стояче-отложных воротников.
Построение плосколежащих воротников.

Выбор той или иной формы воротника, как и всех других деталей, связан с созданием определенной силуэтной формы изделия.

Как правило, объемным изделиям соответствуют широкие воротники с увеличенной по высоте стойкой и , наоборот, изделия малых объемов требуют воротников небольших размеров.

Конструктивным элементом, определяющим форму воротника, является стойка. Отлет является производной частью от стойки и часто создает модель воротника. Отлет может нести и формообразующую нагрузку.

Отлет воротника несет формообразующую нагрузку, когда требуется создать воротник овальной или вогнутой формы. Такой эффект достигается введением в соответствующие места вытачек.

Конструкция воротников также различается по характеру застежки изделия – для застежки изделий до верху и с отворотами.

По покрою различают воротники отрезные и цельнокроеные с горловиной.

Из разнообразных воротников для конкретного изделия выбирают тот, который соответствует требованиям моды, форме и пропорциям фигуры. По форме и конструкции воротники можно разделить на три основные группы:

1) отложные, стоячеотложные и стоячие;

2) отложные для изделий с открытыми бортами;

3) плосколежащие

Построение чертежа конструкции для воротников стояче-отложных целесообразно производить вне чертежа изделия, для воротников плосколежащих – на чертеже изделия.

Отложные воротники

1. При построении отложного воротника с застежкой до верха строят прямой угол с вершиной в точке О.

2. Подъем середины воротника ОВ = 1,5….10 см зависит от формы воротника: для воротников с высокой стойкой берут меньшее значение, для плосколежащих с низкой стойкой – большее.

3. Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины, минус поправочный коэффициент

ВА = длина горловины – 0,05*ОВ

4. Точки А и В соединяют прямой линией. На ее середине восстанавливают перпендикуляр 1-2=1…2,5 см ( в зависимости от длины ОВ).

5. Линию втачивания воротника проводят, плавно соединяя точки В,2, А.

У воротников с небольшим подъемом середины (до 3 см) линия втачивания имеет небольшую выпуклость к концам воротника.

1.Линию АВ делят на три части – Вв, вА1, А1А АА1=Вв= АВ/3

2.Отрезок АА1 делят пополам и ставят точку а

3.Из точек в и а проводят перпендикуляры к линии АВ, на которых откладывают

Аа1 = 0,2-0,3 см (вниз) ; вв1 = 0,4-0,5 см (вверх)

Линию втачивания воротника проводят плавно соединяя точки В, в1, А, а1, А.

4.Высота стойки ВВ1 = 2-3,5 см

5.Ширина воротника посередине ВВ2 = 8-14 см (по модели).

6. Из точки А восстанавливают перпендикуляр. Оформление отлета и концов воротника зависит от модели

АА3 = ВВ2 + 1,0 см А3А4 = 4-5 см

7. Точки В2 и А4 соединяют прямой линией и из ее середины восстанавливают перпендикуляр

А6А7 = 1,0-1,5 см.

8. Линию отлета представляет собой кривую, соединяющую точки В2, А7, А4.

Стоячеотложные воротники.

Построение воротника с цельнокроеной стойкой

1. Высота подъема середины стоячеотложного воротника с высокой стойкой ОВ = 1,5-5,0 см.

2. Высота стойки ВВ1 = АА2 = 3,5-4,0 см

3. Ширина

Лекция №13

Расчет и построение базовой основы прямой юбки.

Для конструирования поясных изделий основными измерениями фигуры являются полуобхват талии Ст, полуобхват бедео Сб и длина изделия.

Длину юбки определяют сзади Дю.сз.

Прибавки на свободное облегание к ширине поясных изделий по линии талии Пт и бедер Пб даны в таблице 1.

Вид изделия	Степень прилегания по участкам
	Очень плотное		плотное		среднее		свободное
	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб
Юбка Брюки	0 0	0-0,5 0-0,5	0,5-0,7 0,5-0,7	0,7-1 0,7-1	1 1-1,5	1,5-2 1,5-2,5	Свыше1 свыше1,5	Свыше2 свыше2,5

Предварительный расчет для построения прямой юбки.

Размеророст 164-96-104

Мерки: Прибавки (по таблице прибавок)

Ст=38,0 см Пт= 0,5 см

Сб=52,0 см Пб =1,0 см

Дт.п.=44,4 см

Дюб.сз.=70,0 см

1.Строят прямой угол с вершиной в т. Н. Вверх от т.Н откладывают ТН= Дюб. = 70,0 см

2. От точки т.Т вниз откладывают ТБ = Дт.п.:2 – 2 = 44,4:2 -2 = 20,2 см

3.Через точки Б и Т проводят горизонтали

От точки Б вправо откладывают ББ1 = (Сб+Пб) = 52 + 1 =53 см ББ2 =(Сб+Пб) :2 – 1= 25,5 см

4.Через точки Б1 и Б2 проводят вертикаль , которая пересекается с линией талии в точке Т1 и Т2, а с линией низа в точке Н1 и Н2

5.Суммарный раствор вытачки

В = (Сб +Пб) – (Ст + Пт) = 53 – 38,5 = 14,5 см

6.Задняя вытачка

Раствор ЗВ = 0,35 * В = 0,35 *14,5 = 5,1 см

Положение ББ3 = 0,4*ББ2 = 0,4 *25,5 = 10,2 см

Длина 15-17 см

7. Передняя вытачка

Раствор ПВ = 0,15* В = 0,15*14,5 = 2,2 см

Положение Б1Б4 = 0,4*Б1Б2 = 0,4*Б1Б2 = 0,4*27,5 =11,0

Длина 10-12 см

8. Боковая вытачка

Раствор БВ = 0,5*В =0,5*14,5 = 7,2 см

Положение боковой шов Н2Б2Т2

Длина – до линии бедер

9.Конечные точки задней и передней вытачки поднимают на 1,0 см, а конечные точки боковых вытачек – на 1,5 см. Плавной вогнутой линией оформляют срез талии.

10.Выпуклыми линиями оформляют боковые срезы до линии бедер.

11. Прямую юбку можно расширить или заузить по боковому шву

Величина расширения – 4,5 см

Величина заужения – 1,5-2,0 см

При помощи угольника под углом 90 оформляет линию низа юбки

Особенности построения прямой юбки на фигуры с отклонением от типового телосложения.

1. В зависимости от положения и размеров (формы) ягодиц, живота и бедер, положения задних и передних вытачек , а также их длина может изменятся.

2. Если разница между Сб и Ст значительная и растворы вытачек превышают 3,5 см (7-8 см)

Для фигур с узкой талией и низкими бедрами рекомендуется юбки с пятью вытачками на талии : одной боковой , двумя задними и двумя передними. Их примерное распределение следующее:

Раствор боковой вытачки равен0,25 В;

Раствор каждой задней вытачки равен 0,2 В

Юбки на фигуры с низкими бедрами рекомендуется делать с боковыми швами, с расширением 1-2 см заднего и переднего полотнищ внизу.

В соответствии с фасоном вытачки могут быть заменены сборками, защипами, складками. Их глубина и размещение диктует фасон. Ширину юбки внизу определяют по модели. Любое ее расширение на чертеже вызывают необходимость введения боковых швов. Как правило, линии боковых срезов являются продолжением линий боковых вытачек. Ширину переднего и заднего полотнищ юбки внизу определяют по модели.

Контрольные вопросы:

1. Какие измерения необходимы для построения прямой юбки?

2. От чего зависит выбор прибавок?

3. Как определить ширину базисной сетки прямой юбки?

4. Каковы особенности построения прямой юбки с отклонениями от типового телосложения?

Лекция № 14

Расчет и построение базовой основы конической юбки.

Расчет и построение клиньевой юбки

Размеророст 164-96-104

Мерки: Прибавки (облегание среднее)

Ст = 38,0 см Пт= 1,0 см

Сб = 52,0 см Пб=1,0-1,5 см

Дюб. =70,0 см

Юбка из шести клиньев

1.На вертикали отмечают точку Т и от нее вниз откладывают ТН = 70,0 см

2.От точки Т вниз откладывают ТБ = Дт.п:2 – 2 =20,2 или ТБ = 18-20 см

3.Через точки Т , Б и Н проводят горизонтали

4.Влево и вправо от точки Т откладывают

ТТ1 = ТТ2 = 1/6* (Ст + Пт) = 1/6 * (38 +1) = 6,5 см

5.Влево и вправо от точки Б откладывают

ББ1 =ББ2 = 1/6 *(Сб + Пб) = 1/6* (52 +1,5) = 8,9 см

6.Влево и вправо от точки Н откладывают

НН1 = НН2 = ББ1 + 4 и более = 8,9 + 6 =16 см

7.Точки Т и Н опускают на 0,5 см и получают Т3 и Н3

8.Точки Т1 и Б1 , Т2 и Б2 соединяют прямой, делят отрезки пополам и по перпендикуляру откладывают по 0,5 см , оформляют выпуклыми линиями боковые срезы до линии бедер.

9. Б1 и Н1 , Б2 и Н2 соединяют. От точки Т1 и Т2 вниз откладывают по 70,0 см. Через полученные точки и Н3 оформляют срез низа. Через Т1, Т3 и Т2 оформляют срез талии.

Построение конической юбки

У конических юбок по линии талии отсутствуют вытачки и внизу значительная ширина. Равномерное расширение по всей длине и низу определяется коэффициентом К.

Форма юбки Коэффициент, К

Клеш 1,4

Большой клеш 1,2

Малый колокол 1,0

Средний колокол 0,9

Большой колокол 0,8

«Полусолнце» 0,64

«Солнце» 0,32

Построение юбоки-солнце

Размеророст 164-96-104 К= 0,32

Чертеж юбки-солнце состоит из полного кругу.

Мерки: Прибавки:

Ст= 38,0 см Пт = 1,0 см

Дюб. = 50,0 см

Предварительный расчет

1. Строят прямой угол с вершиной в точке О

2. Проводят дугу с центром в точке О R = ОТ = 0,32* Ст = 0,32*38 = 12,2 см

3. От точки Т вниз откладывают ТН=Дюб. =50,0 см и проводят дугу через точку Н.

4. Из точки О проводят биссектрису. Срез талии поднимают на 1,0 см, а срез низа на 2,0 см.

Эти значения могут изменятся в зависимости от структуры ткани. Оформляют срез талии и низа.

Если юбка с двумя боковыми швами , то ОТ = ОТ1 = 0,32 * ( Ст – 2) = 0,32 * (38-2) = 11,5 см

ТН =ТН1 заднее полотнище юбки

ОТ = ОТ1 = 0,32 * (Ст +2) = 0,32 * (38 +2) = 12,8 см

ТН =Т1Н1 (штриховая линия , переднее полотнище юбки)

Контрольные вопросы:

1. Каково построение клиньевой юбки

2. Каково построение конической юбки

3. Перечислите детали кроя конической юбки

Лекция № 15 Расчет и построение базовой основы женских брюк.

План лекции:

Расчет построения женских брюк.

2. Построение чертежа базовой основы женских брюк.

Изделие: брюки женские

Облегание : среднее

Размер : 48

Мерки : Прибавки:

Ст = 38,0 см Пт = 0

Сб = 52,0 см Пб = 1,5 – 2,0 см

Ск = 20,0 см Пк = 4,0 см

Дбр..= 106,0 см Пв = 1,0 см

Вс = 26,0 см

Шн = 20,0 см

Предварительный расчет

Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке Т

На прямой от точки Т вниз откладывают отрезок ТН, определяющий длину брюк, и отрезок ТЯ, определяющий высоту сиденья.

ТН = Дбр.=106 см

ТЯ = Сб/2 + 1,5 см , где Пр – припуск на уработку.

Положение линии бедер на чертеже определяет расстояние ЯБ

ЯБ = ТЯ/3

Уровень линии колена (отрезок БК) зависит от модели: для узких брюк , как правило, он приближается к естественному уровню , соответствующему середине отрезка БН ( при полной длине брюк) , для расширенных , как правило, он смещен выше на 3-4 см.

БК = БН/2 – (2-5) .

Через точки Б,Я, К,Н проводят соответственно линии бедер, сиденья, колена и низа брюк.

Построение передней половинки брюк.

Ширина передней половинки на линии сиденья – отрезок ЯЯ2, равна :

ЯЯ2 = 0,5 * (Сб + Пб) + 0,1* Ст.

Ширина шага - отрезок Я2Я1 = 0,1 * (Сб + Пб).

От точки Я1 вверх к прямой ЯЯ1 восстанавливают перпендикуляр, точки пересечения которого с горизонтальными линиями из точек Б и Т обозначают буквами Б1 и Т1.

Линию сгиба проводят посередине передней половинке: ЯЯ3 =0,5*ЯЯ2.

Пересечение линии сгиба линией талии, бедер, сиденья, колена и низа обозначают соответственно буквами Т2, Б, Я3, К1, Н1.

Ширину брюк внизу (Шн) определяют по модели.

При построении чертежа конструкции для брюк, плотно прилегающих к ноге , используют дополнительно следующие измерения ноги:

Обхват бедра – Об ( измеряют горизонтально на уровне подъягодичной складки) ;

Обхват колена – Ок( измеряют горизонтально через центр коленной чашечки);

Обхват под коленом – Оп.к. (измеряют горизонтально под коленной чашечкой );

Обхват икры – Ои ( измеряют горизонтально в месте наибольшего развития );

Обхват щиколотки – Ощ ( измеряют над стопой в самом узком месте ноги).

В зависимости от формы и длины брюк используют все или отдельные из названных измерений.

Минимальная ширина брюк внизу ( при отсутствии шлиц и застежек) не должна быть меньше измерения ноги, которую измеряют через наиболее выступающую вниз точку пятки и наиболее глубокую точку сгиба стопы.

Ширина передней половинки внизу Н2Н3 равна : Н2Н3 = Шн – 2, где 2 – разница между шириной задней и передней половинками брюк внизу, см.

От точки Н1 влево и вправо по горизонтальной линии откладывают отрезки Н1Н2 и Н1Н3.

Н1Н2 = Н1Н3 = 0,5 * Н2Н3.

Ширину на линии колена Шк определяют по модели, она может быть равна , больше или меньше ширины брюк внизу , но не должна быть меньше измерения обхвата ноги в колене Ок с учетом припуска на свободное облегание , равное 2 см.

Для оформления бокового и шагового среза передней половинки проводят вспомогательные линии.

Точки Я и Н2 соединяют прямой линией, точку пересечения ее с горизонтальной линией из точки К обозначают буквой К2.

От точки К1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок К1К3, равный К1К2.

Точки К3 и Н3 соединяют прямой линией, которую продолжают до пересечения с горизонтальной линией из точки Я. Точку пересечения обозначают буквой Я4.

При конструировании брюк, ширина которых в колене превосходит ширину их внизу , линии, соединяющие точки К2Н2 и К3Н3, являются линиями бокового и шагового срезов на участке от колена до низа. В других случаях ширину в колене определяет отрезок К21К31, равной:

К21К31 = Шк – (2 – 2,5), где (2-2,5 см) – разница между шириной задней и передней половинок брюк на уровне колена. К1К21 = К1К31 = 0,5 *Шк .

Ширина передней половинки на линии талии. От точки Т1 по горизонтальной линии откладывают отрезок Т1Т11, равный 0-2 см в зависимости от полноты фигуры (чем больше выпуклость живота, тем меньше отрезок). От точки Т11 влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Т11Т3, определяющий ширину передней половинки на линии талии.

Т11Т3 = 0,5*(Ст + Пт) – 1 + Пр, где 1 см – разница между шириной передней и задней половинок брюк, см;

Пр – припуск на вытачки и складки, равный 2-5 см в зависимости от формы от формы брюк и телосложения фигуры; Т3Т31 = 1,5 см вверх по перпендикуляру.

Точки Т11 и Т31 соединяют плавной вогнутой линией.

Количество, глубину и оформление вытачек на линии талии зависит от формы брюк, однако, одна из вытачек расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2 см, длина 8-10 см.

Боковой срез передней половинки оформляют через точки Т31, Б, К21, Н2 плавной кривой линией.

Шаговый шов оформляют через точки Н3, К31 и Я2 плавной вогнутой линией в верхней части, касаясь прямой К31Я4.

Для оформления линии среднего среза точки Б1 и Я2 соединяют прямой линией, середину которой 1 соединяют прямой линией, середину которой точку 1 соединяют с точкой Я1.

Я1 2 = Я1 1 / 2.

Линию среднего среза проводят через точки Т11, Б1,2, Я2 плавной вогнутой линией. Линию низа оформляют вогнутой линией. Величина прогиба посередине 0,5 – 1,5 см.

Построение задней половинки брюк.

Положение среднего среза на линии талии определяет отрезок Т2Т4.

Т2Т4 = Т2Т11/3.

На вертикальной линии, проведенной вверх от точки Т4, откладывают отрезок Т4Т5, определяющий баланс брюк – соотношение уровней вершин среднего среза передней и задней половинок брюк.

Т4Т5 = 0,1*Сб – 1-1,5.

Точки Т5 и Я1 соединяют вспомогательной прямой.Точку пересечения ее с линией бедер обозначают буквой Б3.

Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок Я1Я5.

Я1Я5 = 0,2*( Сб + Пб) + 1.

Для оформления среднего среза находят вспомогательные точки 3, Я21.

2-3 = 1 см; Я2Я21 = 1 см.

Затем определяют ширину задней половинки брюк на линии бедер ( отрезок Б3Б4):

Б3Б4 = Сб + Пб) – ББ1.

Ширину задней половинки брюк на линии талии ( Т5Т6) находят по флрмуле:

Т5Т6 = 0,5 * (Ст + Пт) + 1 + Пр,

Где 1 см – разница между задней и передней половинок на линии талии;

Пр – припуск на вытачку , равный 3 см, если проектируется одна вытачка и 5 см, если проектируется две вытачки.

Положение точки Т6 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Т5 радиусом Т5Т6, и дуги из точки из точки Б4 радиусом, равным БТ31.

Ширина на линии колена равна:

К2(К21)К4 = К3(К31)К5 = 2-2,5) см.

Для определения ширины низа задней половинки брюк откладывают отрезки:

Н2Н4 = Н3Н5 =2 см.

Боковой срез оформляют выпуклой линией через точки Т4Б4, вогнутой – на уровне точки К4 и от колена вниз прямой линией.

Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса ( отрезок Н1Н12) зависит от моды и может быть равна 0,5-2 см.

Шаговый срез оформляют через точки Н5К5 и далее плавно вогнутой линией соединяют с точкой Я5. Пересечение линии с продолжением прямой Я1Я21 обозначают точкой Я51 – вершина шагового среза.

Линия среднего среза проходит через точки Т5Б3 3, Я21 и Я51.

Если проектируется одна вытачка, то ее располагают посередине верхнего среза ( отрезок Т5Т6) перпендикулярно линии талии. Длина вытачки в среднем 10 см, раствор 3 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра половинки на 1 см в сторону среднего среза. Оставшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2 см, длина в среднем 7 см.

Контрольные вопросы :

Какие измерения необходимы для построения женских брюк
В чем отличие передней половинки от задней половинки брюк
Как определить ширину брюк по линии бедер
Назовите срезы половинок брюк.

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 55

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.07.2025164.86 Кб0лекц Егембердиева С.Ш..doc
#
01.07.2025577.02 Кб0лекц 4 Колесн.doc
#
01.05.2025208.7 Кб0Лекц Орошаем.docx
#
01.07.2025220.01 Кб0Лекц12.docx
#
01.07.20251.72 Mб3Лекции ТЦС на 2014.docx
#
01.07.2025132.8 Кб0лекции 1-15.docx
#
01.07.20251.26 Mб0Лекции 30 по УИРС (2).docx
#
01.07.2025286.77 Кб2Лекции Ассемблер.docx
#
15.02.2015948.22 Кб168Лекции в колонках.doc
#
01.05.2025464.68 Кб5Лекции К.С.docx
#
01.07.2025201.96 Кб0лекции клин ов.docx