- •1. Характеристика ассортимента и классификация одежды.
- •2. Требования к одежде. Показатели качества одежды. Методика комплексной оценки качества одежды, принятая в промышленности и индивидуальном производстве.
- •3. Характеристика внешней формы и конструкции одежды.
- •4. Манекен как основное средство контроля статического соответствия одежды.
- •5.Антропометрические, конструкторские размерорастовочные стандарты тела человека.
- •6. Система прибавок, припусков и допусков в процессе проектирования одежды.
- •7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.
- •8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
- •9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
- •10. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при промышленном проектировании одежды.
- •Прибавки и припуски
- •11. Характеристика инженерных методов построения разверток деталей одежды по заданной поверхности.
- •12. Принципы конструирования чертежей основ спинки и полочки женских изделий: верхние контурные линии, средние линии спинки и полочки.
- •13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).
- •14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
- •15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
- •16. Классификация конструкций воротников. Факторы, положенные в основу классификации. Взаимосвязь основных конструктивных параметров воротника
- •17. Способы построения чертежей воротников различной формы.
- •1) Отложные воротники для изделий с закрытой застежкой
- •2)Воротники стойки
- •Воронкообразная стойка
- •А) воротник костюмного типа
- •5) Плоско-лежащие воротники
- •18. Характеристика конструкций и методов конструирования женских брюк
- •19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
- •Передняя половинка
- •20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
- •21. Конструирование изделий рубашечного покроя с овальным, квадратным и щелевидным оформлением проймы.
- •Описание этого метода см.Билет №41 или стр.158-161 а.И.Мартынова Конструктивное моделирование одежды.
- •27. Модификация базовых основ одежды для фигур с различной осанкой.
- •29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).
- •35. Характеристика стадий процесса проектирования швейных изделий
- •36. Специфика промышленного и индивидуального проектирования одежды.
- •37. Характеристика и условия выбора композиционно-конструкторских средств, используемых при проектировании одежды.
- •39.Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида.
- •Разнообразие изделий в этом случае достигается в результате:
- •Различного оформления отлета и концов воротника или выреза горловины, линии лацкана, борта.
- •40. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования второго вида.
- •41. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования третьего вида.
- •42. Классификация и характеристика лекал деталей швейных изделий.
- •43. Способы построения основных, производных и вспомогательных лекал. Технические требования к оформлению лекал.
- •44.Основные принципы и способы градации лекал деталей швейных изделий .
- •45. Классификация дефектов одежды. Общая характеристика конструктивных, технологических дефектов и дефектов моделирования.
- •46. Характеристика конструктивных дефектив и способов их устранения в процессе изготовления швейных изделий.
9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
Все Единые методы конструирования мужской, женской и детской одежды были разработаны на основе антропометрических исследований 70-х годов. Сама методика разработана на базе единой методики конструирования стран восточной Европы. Отдельные сложные формулы заменены измерениями фигуры или некоторым упрощением формул.
Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими им участками одежды.
Метод обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, для чего достаточно изменить величины прибавок. Построение чертежей производится с учетом некоторых свойств материалов и с указанием характера работ по формообразованию. Припуски на швы устанавливают после построения чертежей, учитывая свойства материалов, принятую технологию и оборудование.
Для построения чертежа основы необходимо иметь измерения фигуры и припуски на свободное облегание по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб, ширине горловины Пшгор., длине переда и спинки и линии талии Пдтс и на свободу проймы по глубине Пспр. Пг распределяют по участкам чертежа конструкции: спинке, пройме и переду. Данное распределение тесно связано с формой изделия и не является постоянным.
Пт зависит от степени прилегания изделия в области талии и определяет форму изделия и оформление боковых срезов и вытачек.
Пб также определяет форму изделия.
Величины измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого ската записываются полностью, а полуобхватов, ширин и расстояния между сосковыми точками – в половинном размере, так как чертеж строят на половину изделия.
Расчетные формулы, используемые в данных методах, можно разделить на три группы:
К первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют тот или иной размер детали кроя непосредственным перенесением соответствующей мерки фигуры на чертеж с учетом прибавки на свободное облегание.
Р=М+П, где
Р – размер детали;
М – мерка, характеризующая данный размер детали;
П – прибавка.
Ко второй группе относятся формулы, при помощи которых определяют размеры деталей благодаря установлению зависимости между размером данного участка детали и одной или двумя мерками фигуры.
Р= аМ + вП + с, где
М- мерка фигуры, непосредственно не характеризующая размер детали;
а, в, с - коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и меркой фигуры;
П – прибавка.
К третьей группе относят формулы вида
Р= аР+ в, где
Р - ранее найденный размер детали, взятый с чертежа.
Методы имеют определенную последовательность разработки конструкции:
Предварительный расчет конструкции. Цель предварительного расчета: определение параметров конструктивных участков спинки, полочки и проймы до построения чертежа конструкции изделия.
Построение базисной сетки чертежа (основные вертикальные и горизонтальные линии: ширина спинки, ширина полочки, уровень линии груди, уровень линии талии, уровень линии бедер).
Построение верхних контурных линий спинки и полочки (горловина, плечевые срезы, пройма).
построение вертикальных конструктивных линий (средняя линия спинки, боковые срезы, срезы бочка, рельефы)
Построение рукава.
Все методы имеют одни принцип построения, отличие наблюдается на чертежах полочек:
В женской одежде – нагрудная вытачка, в мужской – угол на сутюживание;
В детской одежде: в зависимости от возраста у девочек может оформляться нагрудная вытачка, или вытачка на выпуклость живота. У мальчиков – угол сутюживания, или выпуклость на живот.
Метод конструирования «Мюллер и сын» появился в Германии в 19 веке.
Для построения чертежа, при индивидуальном изготовлении изделия, размерные признаки получают в результате измерения фигуры, и частично рассчитывают по формулам.
Размерные признаки делятся на три группы. Это основные размерные признаки, полученные в результате измерений (Р, Ог, От, Об, Др), вспомогательные размерные признаки, которые можно получить путем измерения или расчета (глуб.проймы, длина спины, высота бедер, дл.изделия, Вг1, Дт.п1, Шс), и вспомогательные размерные признаки, которые следует только рассчитывать, так как при измерении может возникнуть слишком много погрешностей (длина гор.сп=1/10Сг+2, Шпр=1/8Ог-1,5, Шс=1/4Ог-4. Кроме этих размерных признаков существуют также некоторые специальные размерные признаки (Оп, Олок, Озап, Шг, Шп), т.е. они не участвуют в построении основного чертежа.
При построении чертежа значения размерных признаков используют с прибавками.
Прибавки определяются в первую очередь конкретной моделью, кроме того, следует учитывать и технологические особенности используемой ткани.
Для построения чертежа основы прибавки дают к глубине проймы, ширине спины, ширине проймы и ширине груди.
Для построения чертежа основы прибавки дают к глубине проймы, ширине спины, ширине проймы и ширине груди.
Для построения рукава требуется измерить высоту проймы на чертеже (высота проймы спинки + высота проймы полочки), и длину проймы.
Ширина проймы рассчитывается раньше при построении основного чертежа, Длина рукава , ширина рукава внизу – по модели. Высота оката рукава Вок= 1/2Впр-(1/10Шпр+(1-2см)). С помощью формулы 1/2Дпр-(0,5-1,5)см можно регулировать величину посадки по окату рукава и ширину рукава.