7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.

В настоящее время известно не мало методов построения чертежей деталей одежды, каждый из которых по-своему ставит и решает задачи построения чертежей.

В зависимости от этого все методики делят на две группы и ряд подгрупп:

1. методы 1-го класса.

Условно их называют приближенные методы (системами кройки, расчетно-графическими методами).

Первая группа объединяет методы, в которых построение чертежа развертки деталей одежды производят по измерениям фигур и прибавкам к ним, служащим переходом от размеров тела к размерам одежды. Величины прибавок к измерениям устанавливают, исходя из модельных особенностей, вида и назначения изделия, используемого материала.

Методы 1-го класса принципиально сходны и отличаются лишь количеством и видом используемых измерений фигуры, расчетными формулами и элементами графических приемов построения.

Расчетные формулы методик отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими им участкам одежды.

Основные расчетные формулы по своей структуре являются общими для конструирования женской, мужской и детской одежды.

Методики обеспечивают построение чертежей деталей одежды любых форм моделей для чего достаточно изменение величины прибавок. Построение чертежей по этим методикам производится с учетом некоторых свойств материалов. Все чертежи строят без припусков на швы, что позволяет затем их установить с учетом свойств материала, принятой технологии и оборудовании.

Точность и сложность расчетов и графических приемов построения чертежей деталей одежды в методах первого класса зависят от множества различных факторов, основными из которых являются:

а) достоверность и достаточность количественной характеристики конфигурации и размеров формы одежды и тела человека;

б) правильность выбора расположения осей координат;

в) правильность выбора и распределения прибавок к основным конструктивным поясам;

г) достоверность установленных связей между размерами и формой тела и размерами одежды.

К методам 1-го класса относятся:

• Единая методика конструирования одежды ЦНИИШП

• Единый метод ЦОТШЛ

• Методика конструирования одежды МТИЛП (МГАЛП)

• Единая методика конструирования СЭВ

• Методика М. Мюллер и сын

2) методы 2-го класса.

Условно методы этой группы называют инженерными.

Вторая группа объединяет методы задача которых- построение чертежа детали как развертки по заданной исходной поверхности (в виде манекена или готового изделия). Эти методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности.

К методам 2-го класса относят:

• аналитические методы (метод академика П. Л. Чебышева)

• графические методы(метод секущих плоскостей, геодезических линий, треугольника, четырех координат, линии развертывания и горизонтальных сечений)

• метод сетки и различного рода муляжные метод.

8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.

Основными элементами графических построений при конструировании одежды является:

1. Нанесение базисной сетки (горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты основных деталей и изделия в целом).

2. Определение положения конструктивных точек засечками двух дуг.

3. Построение лекальных кривых

4. Радиусография

5. Построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминант.

1. Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий.

Могут иметь буквенное или числовое обозначение и соответствуют положению основных конструктивных поясов и точек на поверхности тела.

А₀а₁ – горизонталь соответствующая положению точки основания шеи

ГГ₃ линия груди ББ₃ линия бедер

ТТ₃ линия талии НН₃ линия низа изделия

А₀Н вертикаль соответствующая положению линии позвоночника

аГ₁ вертикаль ограничивающая ширину спинки

а₂Г₄ вертикаль ограничивающая ширину полочки

а₁Н₃ вертикаль соответствующая положению средней сагиттальной линии.

В Едином методе конструирования – буквенное обозначение, в ЕМКО СЭВ – цифровое обозначение.

1. Способ определения положения конструктивных точек засечками двух дуг.

Например: положение конечной плечевой точки на спинке (дуга А₂П₁ и ТП₁).

2. Способ построения лекальных кривых.

Чаще всего лекальную кривую проводят через три точки: начальную, конечную и промежуточную, лежащую на биссектрисе угла. Для повышения точности таких кривых рекомендуют использовать специальные лекальные линейки.

3. Радиусография.

Радиусографией пользуются при оформлении горловины полочки.

Оформляются все лекальные кривые.

4. применение проективного дискриминанта кривой

Анализ расчетных формул, используемых в современных системах конструирования показа, что все их можно разделить на 3 группы:

К первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют тот или иной размер детали кроя непосредственным перенесением соответствующей мерки фигуры на чертеж с учетом прибавки на свободное облегание.

Р=М+П, где

Р – размер детали;

М – мерка, характеризующая данный размер детали;

П – прибавка.

Точность расчетов зависит от способности конструктора правильно определить величину припусков на свободное облегание.

Ко второй группе относятся формулы, при помощи которых определяют размеры деталей благодаря установлению зависимости между размером данного участка детали и одной или двумя мерками фигуры.

Р= аМ + вП + с, где

М- мерка фигуры, непосредственно не характеризующая размер детали;

а, в, с - коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и меркой фигуры;

П – прибавка.

(например: положение линии бедер ТБ=0,5Дтс₂-2)

Точность определения размеров деталей одежды с использованием второго вида зависит от того насколько точно установлено практикой взаимосвязь между размерами одежды и фигуры.

К третьей группе относят формулы вида

Р= аР+ в, где

Р - ранее найденный размер детали, взятый с чертежа.

(например: глубина горловины А₃А₅=А₃А₄+1)

Точность формул третьего вида еще меньше, чем 1 и 2. Она зависит с одной стороны от правильности установленной зависимости величины искомого размера детали от уже найденного, а с другой стороны от точности определения ранее найденного размера.