29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).

Верхний тип – значительная степень выступания грудных желез относительно живота спереди и лопаток относительно ягодиц сзади (Шг2-Шб.сп=2,5см (типов.фиг.)

Шс-Шб.сз=1,5см)

Нижний тип – значительная степень выступания живота относительно груди спереди и ягодиц относительно лопаток сзади.( Шб.сп-Шг2=2см Шб.сз-Шс=2см)

1.Конструирование изделия п/прилегающего силуэта с рельефами на спинке и полочке.

Средняя линия спинки.

Отвод ср.линии спинки для изделий на полные жен.фигуры выполняют на линии бедер.

Для изделий с целой (неразрезной) спинкой величина отвода постоянна и не зависит от варианта телосложения

( по рекомендации ЦОТШЛ) ББ1 = 1,5см.

Ср.линию спинки оформляют соединяя т.А₀ и Б1 и продолжают до пересечения с линией низа в т.Н1.

Верхние контурные линии.

При наличии жироотложений в области 7-го шейного позвонка, горловину спинки расширяют на 0,5-0,7см (эту дополнительную величину не учитывают при расчете глубины горловины).

Р-р плечевой вытачки д.б. не менее 2,5-3см. В зависимости от осанки фигуры и от характера распределения жироотложений в области плечевого пояса р-р вытачки м.б. дополнительно увеличен+Ппос.

Для изделий на полные фигуры верхнего типа увеличивается спуск линии талии: Т60Т6 = 1-1,5см (max до 2,5см).

При разрезном переде величина отвода в верхней части А3А31 можно увеличить на 0,5см.

Раствор нагрудной вытачки рассчитывают по формуле:

А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2

При расчете ширины изделия на линии груди учитывают небольшие потери при оформлении ср.линии спинки. Величина дополнительной прибавки на отвод ср.линии спинки = 0,5см (0,3 – к спинке; 0,2 – к пройме).

Центральный рельеф на полочке для фигур верхнего типа.

Он м. проходить ч/з центр груди или смещаться относительно него вправо или влево на 1-2см.

Положение правой стороны:

• на линии талии Т60Т61 = 0,5-1см

• на линии груди – т.Г6 (Г7)

• на линии бедер – Б3Б61 = Т8Т61

Правую сторону рельефа от линии талии до низа оформляют ч/з т.Т61 и Б61, от линии талии до плечевого шва ч/з т.Т61 и Г7 до пресечения с линией плечевого среза в т.А41. Нагрудную вытачку переводят в линию рельефа.

Левая сторона рельефа:

• на линии бедер Б61Б62 = Шг2 – Шб.сп = 2,5см (р-р влево)

т.Б62 и Г7 соединяют вспомогательной прямой и выше линии талии на 2-3см относительно этой прямой оформляют прогиб 1-1,5см – т.Т62.

Левую сторону оформляют соединяя т.А91, Г7, Т62, Б62 и продолжают до пересечения с линией низа.

Центральный рельеф на полочке для фигур нижнего типа.

Правая сторона:

• на линии талии - т.Т6

• на линии бедер Б3Б61 = Т3Т6+1см

Правую сторону оформляют соединяя т.Б61, Т6, Г7, А41.

Левая сторона:

• на линии бедер Б61Б62 = Шб.сп – Шг2 = 2 (заход вправо).

Т. Б62 и Г7 соединяют вспомогательной прямой и выше линии талии на 2-3см делают прогиб влево 0,5-0,7см.

Левую сторону оформляют ч/з т.Б62, Т62, Г7, А91.

Центральный рельеф на спинке для фигур верхнего типа.

Его положение во многом определяется положением рельефа полочки (плечевой срез, линия талии).

• на линии плеча А2А21 = А4А41+0,3 (посадка)

• на линии талии Т1Т12 = Т3Т61 - (0,5-1)

• на линии бедер Б1Б12 = Т1Т12

Левую сторону оформляют ч/з т.А21, Т12, Б12 и продолжают до пересечения с линией низа. Р-р плечевой вытачки переводят в линию рельефа.

Положение правой стороны на линии бедер

Б12Б13 = Шс – Шб.сз = 1,5см

Т.Б13 и Г1' соединяют вспомогательной прямой и выше линии талии на 2-3см оформляют прогиб в 1-1,5см.

Центральный рельеф на спинке для фигур нижнего типа.

Левая сторона рельефа:

• верхняя часть оформляется аналогично рассмотренному выше

• на линии бедер Б1Б12 = Т1Т12+1

Правая сторона: Б12Б13 = Шб.сз – Шс = 2 (заход влево).

Дальнейшее оформление аналогично рассмотренному выше.

Боковые срезы.

Боковые срезы располагаются в т.Г2 или влево от нее на 1-2см, Г2Г5 = 0-2см.

Положение осевой на линии бедер:

Б1Б2 = ГГ5+0,5, при ББ1 = 1,5

Бедерное расширение:

В = (Сб+Пб) – (Б₁Б₁₂+Б₁₃Б₆₂+Б₆₁Б₃) , величину - В распределяют равномерно между спинкой и полочкой.

Б2Б4 = Б2Б5 = В/2.

Положение боковой вытачки на полочке.

Боковую вытачку на полочке располагают посередине между боковым срезом и рельефом на полочке (в середине участка Г5Г6). Осевая вытачки проходит по вертикали, р-р вытачки 1-2см. вытачка не доходит до линии груди и бедер на 2-5см.

Вытачка на огибание живота.

Для фигур с выступающим относительно гр.желез животом проектируют вытачку на огибание живота. Ее располагают в боковом срезе на уровне выступающей точки живота, р-р равен величине спуска линии талии, длина = 7-9см.

В конкретной модели вытачку сутюживают, если позволяет ткань или переводят в декоративно-конструктивный элемент.

На величину р-ра вытачки удлиняют бок.срез полочки внизу.

2.Конструирование изделий п/прилегающего силуэта с отрезным бочком.

Средняя линия спинки.

Поскольку у полных жен. наблюдается жироотложения в области 7-го шейного позвонка, верхнюю часть спинки не отводят от вертикали А₀А₀'=0.

При значительных жироотложениях отвод выполняют влево А₀А₀'= -0,5 -0,7см.

Величина отвода на уровне бедер зависит от степени выступания лопаток и ягодиц:

• для фигур со значительной степенью выступания лопаток отвод увеличивают и рассчитывают

ББ1=1,5+Вл/2 = 1,5+1,5/2=2,25см (Вл=Шс-Шб.сз)

• для фигур с выступающими ягодицами величину отвода уменьшают и рассчитывают

ББ1 = 1,5-Вя/2=1,5-2/2=0,5см, в случае большой степени выступания ягодиц отвод выполняют влево (отрицательная величина).

Боковой срез спинки.

На линии глубины проймы т.Г5 Г1Г5=0,5-1см

На линии бедер:

• для фигур с выступающими лопатками

Б1Б4 = гГ5 –(0-0,5)

т.Г5 и Б4 соединяют вспомогательной прямой и выше линии талии на 2-3см оформляют прогиб в 1-1,5см.

• для фигур с выступающими ягодицами

Б1Б4 = гГ5+(0,5-1), оформление аналогично.

Боковой срез полочки.

На линии глубины проймы т.Г8

Г4Г8=0-2см (влево)

На линии бедер Б3Б5:

• для фигур с выступающей грудью относительно живота Б3Б5=Г3Г8+(0-0,5)

• для фигур с выступающим животом Б3Б5=Г3Г8+(0,7-1,5) , оформление аналогично спинке.

Оформление срезов бочка.

Бедерное расширение: В=(Сб+Пб) - (Б1Б62+Б61Б3)

Эту величину распределяют между передними и задними срезами бочка в соотношении, определяемыми особенностями телосложения. Срезы бочка оформляют аналогично боковым срезам спинки и полочки. Б4Б7=Б5Б8=В/2

3.Конструирование изделий прямого силуэта на фигуры нижнего типа.

Спинка и перед разрезные.

Ср.линия спинки оформляется с учетом выступания ягодиц. ББ1=1,5-Вя/2

При оформлении линии п/заноса на уровне выступающей т.живота выполняют отвод ВВ1=0,5-1см

Т.В1 и Г3 соединяют и продолжают прямую вверх и вниз.

Боковые срезы оформляют в соответствии с конструктивным решением изделия.

Если ширина изделия по линии бедер оказывается недостаточной, то от т.Б5 откладывают недостающую величину (Б5Б51) и ч/з т.Б51 вновь проводят бок.срез полочки параллельно первоначальному. Излишнюю величину на линии груди убирают в вытачку, кот. располагают на 1-2см левее т.Г4.

4.Конструкция втачного рукава.

В изделиях на полные жен.фигуры Поп выбирают несколько меньше ср.значений. При этом величина приращений в т.1 и Р₃ увеличивают до 0,7-1см. В случае излишней посадки по окату проектируют вытачку в верхней части оката, положение которой ориентировано на положение плечевого шва в изделии. Длина вытачки зависит от величины размера. Вытачку оформляют плавными выпуклыми линиями. Вместо вытачки можно спроектировать верхний шов. Допускается также корректировка ширины проймы в зависимости от измерения Оп. Пройму расширяют на 0,2см на каждый см. измерения мерки Оп индивидуальной фиг. против типовой.

30. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур промежуточных вариантов телосложения.

№ п/п	Особенности телосложения	Характеристика измерений
1	Значительная степень выступания грудных желез относительно живота спереди и лопаток относительно ягодиц сзади (верхний тип)	Шг2-Шб.сп=2,5см (типов.фиг.) Шс-Шб.сз=1,5см
2	Значительная степень выступания грудных желез относительно живота спереди и равная степень выступания лопаток и ягодиц сзади	Шг2-Шб.сп=2,5см Шс=Шб.сз
3	Значительная степень выступания грудных желез относительно живота спереди и значительная степень выступания ягодиц относительно лопаток сзади	Шг2-Шб.сп=2,5см Шб.сз-Шс=2см
4	Равная степень выступания грудных желез и живота спереди, и значительная степень выступания лопаток относительно ягодиц сзади	Шг2=Шб.сп Шс-Шб.сз=1,5см
5	Равная степень выступания грудных желез и живота спереди, лопаток и ягодиц сзади (равновесный тип)	Шг2=Шб.сп Шс=Шб.сз
6	Равная степень выступания грудных желез и живота спереди, значительная степень выступания ягодиц относительно лопаток сзади	Шг2=Шб.сп Шб.сз-Шс=2см
7	Значительная степень выступания живота относительно груди спереди и лопаток относительно ягодиц сзади	Шб.сп-Шг2=2см Шс-Шб.сз=1,5см
8	Значительная степень выступания живота относительно груди спереди и равная степень выступания лопаток и ягодиц сзади	Шб.сп-Шг2=2см Шс=шб.сз
9	Значительная степень выступания живота относительно груди спереди и ягодиц относительно лопаток сзади (нижний тип)	Шб.сп-Шг2=2см Шб.сз-Шс=2см

Все перечисленные варианты фигур могут иметь различную степень выступания бедер относительно боковых проемов в области талии. По форме бедра могут быть совсем плоские, слегка выступающие и выступающие (причем высоко или низко расположенные). Для первых четырех вариантов характерны плоские или выступающие, причем высоко расположенные, бедра. Для фигур начиная с седьмого варианта характерны выступающие (иногда сильно) и низко расположенные бедра.

Промежуточными вариантами телосложения являются № 2,3,4,6,7,8.

Особенностью в данном случае является то, что при построении конструкции учитываются особенности конструирования, как для верхнего типа, так и для нижнего.(см. билет 29)

Например: фигура с выступающими ягодицами и грудными железами, в этом случае на спинке вносят коррективы для нижнего варианта типа, а на полочке для верхнего.(если изделие с рельефами, то на спинке рельефы оформляют с заходом по линии бедер = =Вя, а на полочке захода не будет и раствор рельефа равен Вг.ж.

31. Модификация базовых основ мужской одежды для полных мужских фигур различных вариантов телосложения.

Измерения, используемые для конструирования муж. одежды:

Р Сб Вп.к2 Оп

Сш Шг Шс Дт.с.о2

Сг2 Дт.с.2 Дизд Дбрюк

Сг3 Дт.п2 Шп Дт.к.сб (расстояние

Ст Впр.з.2 Друк от линии талии до

колена сбоку)

Вп.п.к2 – кратчайшее расстояние от конечной плечевой точки до пересечения с линией талии со средней сагиттальной линией спереди.

Шп.ж – ширина переда на уровне выступающей точки живота.

Ув.ж – уровень выступающей точки живота.

Кн.к – кривизна ног на уровне коленной чашечки.

Кн.щ – кривизна ног на уровне щиколотки.

Расчет конструкции.

При определении ширины базисной сетки учитывают величину дополнительной вытачки в пройме Δ (пиджак 1,5-2см, пальто 2-2,5см) и дополнительную прибавку на отвод ср.линии спинки:

Гг = 0,6ТТ1 – для изделий прилег. и п/прилег. силуэта с разрезной спинкой.

= 0,5ТТ1 – для изделий прилег. и п/прилег. силуэта с неразрезной спинкой.

= 0,3ТТ1 – для изделий прямого силуэта.

А0а1=Сг3+Пг+ Δ+ Гг

А0а=Шс+Пш.с

а1а2=Шг+Пш.г

А₀Г=Впр.з+Пс.пр+0,5Пд.т.с

А₀У=0,5А₀Г+2

А₀Т=Дт.с2+Пд.т.с

ТБ=0,5Дт.с2 – 5

А₀А₀'=0,5 для тип.фиг.

А₀'А₀''=0,5 повышение ср.линии спинки.

ТТ1 и Т1Т11 из таблицы.

А0''А2=Сш/3+Пш.г А2А1=А0''А2/3

А2П=Шп Т11П=Вп.к+Пд.т.с+Пп.нак

ПП1=0,7-1,2см (припуск посадки по плечевому срезу) – откладывают на продолжении плечевой линии А2П.

Если в плечевом срезе проектируют вытачку,

то р-р=2-2,5 – для мягких тк.

=1,3-1,5 – для сухих тк.

По линии проймы проектируют сутюжку 0,7-1см

П1П11=0,5Псут – по  к плечевому срезу вверх.

Окончательно плечевую линию оформляют соединяя точки А2П11.

Т.П2 -  из т.П на аГ1.

П2П3=0,5П2Г1+1,5 или Г1П3=0,5Г1П2-1,5

Г₁1=0,25Г1Г4 – (0,3-0,7)

Г3Г6=0,5Г3Г4+1

Г6Г7=Пс.пр по  вверх.

Г8Г81=0,05 Шг – угол сутюжки для изделий без бочка;

=0,025 Шг – угол сутюжки для изделий с бочком.

Верхнюю часть линии п/заноса оформляют по  к Г81Г7.

А3А4 = А₀''А2+(2-2,5)

Т60Т6=1см (через т.А4 проводят вертикаль до пересечения с линией талии в т.Т60)

Т6А41 = Дт.п+Пд.т.с+0,5Т60Т6+Пур

Пур = 1 -1,5 для жтлета и пиджака

= 2 - 3 для д/с пальто

= 3 - 4 зимнее пальто

= 4 - 4,5 для зимнего пальто с воротником «шаль».

А41А5=0,45 Сш через т.А5 проводят  к линии п/заноса – т.А51.

Линию горловины оформляют способом радиусографии.

Через т.А41 проводят  к линии п/заноса до пересечения с вертикалью, ограничивающей ширину полочки в т.а21.

а21П4 = аП2+Псут (0,7-1)

Г4П6 = 0,25Г4П4

Конечную плечевую точку получают засечками 2х дуг:

А41П5 = Шп

П6П4 = R

Г₄2=0,25Г1Г4 – (1,2-1,4)

Оформление карманов.

1. Верхний карман листочка

Г4К3 = 4-6 вправо

Длина листочки К3К4 = 10,5 пиджак

= 11,5 пальто для 50-го р-ра, для смежных размеров  0,3см.

Наклон кармана от т.К3 вверх на 1-1,5см по вертикали и от т.К4 вниз на 0-0,5см. Ширина листочки 1,8-3,2см.

2. Боковой карман

Т7К = 6-8см (для горизонтально расположенного кармана)

4-5см (для вертикально и наклонно распол.кармана).

Длина линии входа в карман К1К2=16,5см пальто

15,5 пиджак для 50-го р-ра, для смежных р-ов  0,3см.

КК1=0,5К1К2+1 КК2=0,5К1К2-1

Оформление вытачек.

1. для изделий без отрезного бочка.

а) передняя вытачка К1К1'=0,5-1см влево

через т.К1' проводят осевую, р-р вытачки 0,7-1см, вытачка не доходит до линии груди на 2-5см.

б) боковая вытачка Г4Г41=0,25Г1Г4

р-р вытачки на линии груди Г41Г42= Δ (1,5-2см)

р-р вытачки на линии талии =Г41Г42

Осевая проходит по вертикали до линии входа в карман.

2. для изделий с отрезным бочком.

а) передняя вытачка К1К1'=0,5-1см влево

р-р вытачки по линии входа в карман К1'К1''=1,5-2см

расстояние К1'К1'' /2 из середины восстанавливаем осевую.

б) срезы бочка Г41Г42=2-2,5см

из т.Г41 вниз опускают  получая на пересечении с линией входа в карман т.К5, с линией бедер т.Б7, с линией низа т.Н7.

К5К6=0,5Т60Т6+ (0,5-1) вниз по вертикали.

т. К6 и К1' соединяют.

К6К61=К1'К1'' (вправо) через т.К61 проводят вертикаль вниз, получая т.Б6 и Н6

Н6Н61=К51К61

Оформление боковых срезов.

1. в изделиях прямого силуэта

Н1Н4=гГ5 или Н1Н4=гГ5+1

Т. Г5 И Н4 соединяют, получая на пересечении с линией бедер т.Б4.

Положение бок.среза полочки на линии бедер Б3Б5=(Сб+Пб) – Б1Б4

Из т.Б4 опускаем  до пересечения с линией низа в т.Н2, из т.Б5 опускаем  до пересечения с линией низа в т.Н2'

Н2'Н5=Н2Н4

Т. Н5 и Б5 соедин. и продолжают прямую вверх до пересечения с линией груди. Если боковая линия полочки не проходит ч/з т.Г5, то либо проектируют боковую вытачку в пройме, либо перемещают бок.срез параллельно первоночальному в т.Г5, изменяя Пб.

2. в изделиях прилег. и п/прилег. силуэта

положение бок.среза спинки:

• на линии груди Г1Г5=0-1,5см вправо

• на линии талии Т11Т4=А₀а - (3,5-4) пиджак

=А₀а – (1,5-4) пальто

• на линии бедер Б1Б4=Т11Т4+(0,5-2)

• на линии низа Н1Н4=Б1Б4+(0-1,5) пиджак

=Б1Б4+(0,7-3,5) пальто

из т.Б4 опуск.  до пересечения с линией низа в т.Н2

боковой срез полочки:

на линии бедер Б3Б5= (Сб+Пб) – Б1Б4

Для изделий с бочком Б7Б5=(Сб+Пб) – (Б1Б4+Б3Б6)

Из т.Б5 вниз  до пересечения с линией низа в т.Н2'

положение на линии низа Н2'Н5=Н2Н4

Построение чертежа втачного рукава.

Основные параметры проймы:

Дпр., Шпр.(без вытачки на линии проймы), расстояние от конечных плечевых точек до глубины проймы.

Основные параметры рукава: Вок., Шрук.

Вок= О1О2 = 0,4*(сумма растояний от конечных плечевых точек до линии глубины проймы)+ (0,3-1см)

Шрук=0,3(Дпр+Ппос+Шпр)-1 - расчетная

Ппос=Дпр*Нпос

Шрук= (Оп+Поп)/2 – желаемая

Принцип выполнения предварительного расчета рукава аналогичен жен.одежде.

Основная схема втач. одношовного рукава.

О1О2=Вок

О1Рп=О1РЛ=Шрук/2

О3М=Друк+(1,5-2см) – лучше по шкале длин

О3Л=О3М/2+5

ЛЛ1=0,7-1см

М1М2=2-2,5см Шрук вн.по модели.

Из т. Рл опускают вниз  до пересечения с линией локтя а т.Л2 Л2Л3=0,5-1см вправо.

РлЛ3Н2 – линия локтевого переката

Рп1=Г4П6 РлР3=Г1П3

11'=11''=0-0,5см Р3Р3'=Р3Р3''=0,3-0,5см

О2О5 = О2О3/2+2 О2О6 = О2О4/2+0,7

О₅2=2,5-3см О₆3=1-1,5см

Высота шлицы Н2Н6=8-9

Ширина шлицы 2-2,5см.

Двушовный рукав с верхн. и нижней половинкой.

Шир.переднего переката = 2,5-3 пиджак

= 3,5-4 пальто

ширина локтевого переката в верхней части = 1-3, на линии локтя = 0,7-1,5см.

построение борта и воротников см. в методичке по муж.одежде стр.69-82

Пр данным ЦОТШЛ выделяют 3 варианта полных мужских фигур:

• узкая грудная клетка и относительно широкий таз.

В жив. расположен ниже линии талии. Живот имеет коническую форму, обращенную основанием вниз. Спина сутулая, плечи, в большинстве случаев, покатые. Влоп. преобладает над Вяг. (более 3х см.);

• телосложение близкое к типовому.

Вжив. на уровне талии. Форма живота округлая с ровным распределением жирового слоя. Форма спины обычная с умеренными изгибами позвоночника. Вл = 1-4см;

• широкая грудная клетка и узкий таз.

Вжив. выше уровня талии. наибольшая выпуклость сосредоточена на уровне сагиттальной линии. Прогиб по линии талии со стороны спинки увеличен. Форма ягодиц – выпуклые. Верхняя часть спины плоская. Ягодицы выступают относительно лопаток.

Полноту определяют измерения Сб и Ст.

Особенности конструирования.

В отличии от жен. разница в распределении объемов полных мужских фигур не столь велика, в основном на нее влияет форма живота, поэтому для более полной характеристики рекомендуется снимать дополнительные измерения:

Шп.ж – измеряют горизонтально по дуге на уровне выступающей точки живота между вертикалями мысленно опущенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

Ув. ж – измеряют вертикально от линии талии до наиболее выступающей точки живота. «+» или «-» указывают на положение наиболее выступающей точки живота относительно линии талии (выше или ниже).

Рекомендации по оформлению линии п/заноса.

В зависимости от расположения выступающей точки живота от т.Т8 вверх или вниз откладывают Т8Т81=Ув.ж.

Через т.Т81 проводят горизонтальную линию на которой вправо откладывают величину смещения линии п/заноса.

Т81Т82=0,5*Вж – для фигур с равномерным распределением жироотложений.

Т81Т82=(0,6-0,7) Вж – для фигур у которых наибольшее Вж сосредоточено на средней сагиттальной линии спереди.

Т81Т82=(0,3-0,4) Вж – для фигур с плоским животом.

Т82 и Г8 соединяют прямой линией. От т.Т82 вниз проводят новую линию п/заноса ║ первоначальной.

Например: Шп.ж=22 Ув.ж=3 , в этом случае спуск линии талии рассчитывается по формуле Т60Т6=0,5Вж+(0,5-1см)

Вж=(Шп.ж+Пш.п.ж)-(Шг+Пш.г) или Вж=0,4(Ст+К-Сг2), где

К – коэффициент = для плечевых изделий 6-8см.

Пш.п.ж=0,5-1см для пиджака

=1-1,5см для пальто

В изделиях для полных фигур целесообразнее проектировать полу с отрезным бочком как наиболее технологичное решение для создания необходимой формы. Наряду с этим возможно построение чертежа и без отрезного бочка. Оформление вытачки на уровне кармана для создания выпуклости на облегание живота см.в методичке по муж.одежде стр.56-57.

32. Особенности конструирования меховых изделий.

Меховые изделия подразделяются на:

• верхняя меховая одежда;

• головные уборы;

• меховые уборы (пелерины, палантины, муфты);

• меховая галантерея;

• пластины из меха (изготавливаются из шкурок некоторых видов; вначале отдельные полосы, а затем соединяют в пластины).

В зависимости от вида применяемого материала изделия из натурального меха делятся на:

• пушно-меховые п/фабрикаты;

• овчинно-шубные изделия.

Они обладают различными физико-механическими свойствами.

Свойства меха, учитываемые при конструировании изделий:

• высота волосяного покрова

• топография шкурок

• форма и размеры шкурок

• толщина и пластичность кожевой ткани.

От высоты волосяного покрова зависит зрительное восприятие изделия, теплозащитные св-ва, износостойкость. Измеряют от основания волоса до кончика в естественном не расправленном состоянии волоса.

Виды изогнутости волос: прямой, изогнутый ,волнистый, изломанный, штопорообразный, спиралевидный.

Высота зависит от формы и степени изогнутости ворса и колеблется от1 до20см. в зависимости от высоты волосяного покрова выбирают объем и силуэт изделия: пышный высокий волос – изделие малого объема;

Средняя высота – любой силуэт;

Короткий волос – четкие композиционные и конструктивные решения.

Величина припусков зависит от высоты волосяного покрова и толщины кожевой ткани. Пг ср. для жен.=5-12см. Пг ср. для дет.=12-15см.

По толщине кожевая ткань может быть толстой, средней и тонкой (толщина 0,1-3мм). Величина Ппос по окату зависит от вида пушно-мехового п/фабриката.

Для шкурок крупных видов Н=0,08см., для средних видов Н=0,06-0,09см., для мелких весенних Н=0,05-0,06см.

Мех относят к материалам обладающими высокими теплозащитными свойствами. Несмотря на это в большинстве случаев в пакет одежды входит утепляющая прокладка (зависит от теплозащитных св-в и вида меха). Меховые пальто состоят из следующих основных деталей: стан, рукава, верхний и нижний воротник. Пальто изготавливаются из определенного количества шкурок от 5 до 200. Их способы размещения, раскроя и соединения создают большое разнообразие ассортимента меховых изделий. Классическим расположением шкурок в изделии считается: вертикальное, горизонтальное и диагональное.

При размещении шкурок по поверхности изделия могут быть выполнены рисунки в форме ромба, веера, спирали.

Для современной меховой одежды характерны мягкие формы или слегка обрисовывающие фигуру. Наряду с традиционными силуэтами предлагают силуэты самых различных геометрических форм. В изделиях из меха с низким волосяным покровом (норка, кролик,ондатра, каракульча) находит применение драпировка. Используются практически все покрои рукава (втачной, реглан, п/реглан, кимоно, рубашечный).

Исходными данными для разработки конструкции является функциональное назначение изделия, климатическая зона эксплуатации, вид меха, способ раскроя и характер расположения шкурок в деталях изделия.

Средние величины прибавок следующие:

Пг=5-12см Пд.с=1-2см

Пш.г.сп=2-2,5см Пв.г.сп=0,5-1,2см

Пб=6-10см Поп=10-15см.

Пг распределяется также как и в зимних пальто из тканей.

Меховые изделия всегда конструируются с цельнокроеными подбортами = 4см.

ВТО не применяется из-за низкой температуры сваривания кожевой ткани, поэтому объемная форма достигается конструктивными средствами. Посадка по окату заменяется вытачкой. Плечевая и нагрудная вытачки располагаются в продольном или поперечном направлении в зависимости от расположения шкурок и направления волосяного покрова. Величина припуска на швы зависит от толщины кожевой ткани меха и = 0,2-0,5см.

Детали мехового верха соединяют на скорняжной машине, а овчинно-шубные – на универсальной машине с последующим закреплением и утонением швов и толстых краев путем проутюживания или расправления механическим способом.

Последовательность сборки меховых изделий аналогична последовательности сборки верхней одежды из тканей. Для того чтобы изделие в процессе носки сохраняло первоначальную форму, после изготовления скроя растяжимость шкурок необходимо ограничить. Поэтому в местах соединения шкурок между собой прикрепляют х/б прокладочную ткань. Прокладку к кожевой ткани присоединяют ручным (для дорогого меха), машинным, клеевым (для изделий со слабой кожевой тканью) способом.

Нач обр-ка: - прикрепление прокл к кожевой тк (м/изд)

-обр-ка пашин и плешин, подстрижка волоса с краев деталей (дубл).

Для изделий из шубной овчины хар-ны наличие кокеток, разрезов на пол и сп. Соединение выполн настр.швом с закр. срезом.

Карманы: прорезные, накладные, в рельефах или швах соед.частей полочки (дубл);

карманы встреч редко из-за нарушения целостности кожевой ткани, но м.б. прорезные с клапаном, листочкой, в кант, накладные (м/изд). Мешковина обр до сборки кармана. Края клапанов, листочек закреп в м/изд – вспушиванием руч.способом, в изд из шубн.овчины – отделоч. строчки.

Застежка – потайная (м/изд), обтачные или обметанные петли (ш/овч). По линии перегиба борта прокл.полоску ватина 2-2,5см для избежания раскола волос.покрова.

Воротники м.б. из меха или мех.вер.вор и ниж.вор из ткани. Соединение вор:.швом в подгибку с откр.срезом или обтачн.швом в кант.

Рукава: втачн., реглан, п/реглан. Чаще всего одношовные. Низ отделыв.манжетами (м/изд); подкр.обтачкой, полоской меха, припуском рукава, манжетой (дубл). Если расширен.к низу то предусматрив.напульсники.

Утепл.прокл прикреп.ручным, машинным способом к х/б и кож.ткани, по линии бортов прикр.по всей длине. По линии расположения прорез.карманов утеп.прокл прорезают, выправляют мешковину на поверхность утеп.прокл и прикрепляют руч.способом.

Подкладку с верхом соедин.руч и машин.способом, до соединения плечевых срезов.

33.Особенности конструирования изделий из трикотажных полотен.

Трикотажные изделия делятся на 3 группы:

• кроеные – выкраиваются как изделия из ткани;

• полурегулярные – полотно с заработанными краями, т.е. стан без боковых швов, подкраивают срезы горловины и проймы;

• регулярные – вывязывается целиком из пряжи в соответствии с заданной формой и размерами изделия.

По степени растяжимости все трикотажные полотна делятся на 3 группы:

• малорастяжимые (до 40%);

• средней растяжимости (40%, но 100%);

• большой растяжимости (более 100%).

Трикотажные полотна подразделяются на бельевые и для верхних изделий. Ассортимент тр-ых изделий разнообразен, его можно разделить на 6 классов: бельевые, верхние, чулочно-носочные, меховые, перчаточные и головные.

Особенности конструирования кроеных трикотажных изделий.

При конструировании учитывают следующие свойства трикотажного полотна:

• растяжимость;

• эластичность;

• усадка;

• специфика технологической обработки.

При конструировании изделий из формоустойчивых тр-ых полотен малой степени растяжимости конструктивное решение изделий аналогично конструктивному решению изделий из ткани. Припуски к ширине изделия устанавливают по ГОСТ 7477-81 «Изделия тр-ые верхние. Общие технические условия», ГОСТ 18401-80 «Платья и сарафаны тр-ые. Общие технические условия».

Припуски на свободное облегание зависят от тенденций моды. Оптимальные величины припусков для джемперов 1-4см., для жакетов 2-4см., костюмные жакеты 2-5см., куртки 4-6см. Пг распределяют по участкам чертежа следующим образом:

Пройма 50-55% Спинка 25-30% Полочка 15-20%

При разработке чертежей дополнительно учитывают припуск на толщину полотна (Пт.п) и припуск на посадку (Ппос).

Для полотна с кругловязальных машин 1 и 2 группы растяжимости при толщине полотна менее 0,3см. – Пт.п=0; при толщине более 0,3см. – Пт.п=0,5-1,5см.

Пт.п распределяют следующим образом:

• спинка 0,3 Пт.п; - пройма 0,3 Пт.п; - полочка 0,4 Пт.п.

Ппос предусматривают по плечевому срезу спинки, боковому срезу полочки, срезу проймы полочки (вместо нагрудной вытачки). При проектировании нагрудной вытачки ее располагают в боковом срезе, вершину бокового среза в середине проймы. Рукав втачивают в открытую пройму.

Ширина базисной сетки: Аоа1=Сг3+Пг+Пт.п+Пл, где

Пл – припуск на выступания лопаток=1см.

Ширина спинки: Аоа=Шс+Пш.с+0,3Пт.п

Ширина полочки: а1а2=Шг+(Сг2-Сг1)+Пш.пол+0,4Пт.п-Пл.

При расчете целесообразно использовать следующие прибавки:

Пб=2см Ппос.плеч.ср=1-1,5см

Пш.г.сп=1,4см П5П5=0,2 (понижение конечной плечевой точки полочки)

Пш.г.пол=0,3см Пс.пр=4-5см

Пв.п.к=1,1см Поп=2,7см.

После построения чертежа конструкции уточняют размеры деталей по длине с учетом усадки полотна в процессе раскроя и изготовления: В1=В(1+Ку), где

В1 – размер деталей с учетом усадки полотна;

В– размер деталей на чертеже;

Ку – коэффициент усадки=2-6%.(зависит от вида перепл и волокн.состава пряжи)

Особенности конструирования тр-ых изделий из полотен большой степени растяжимости.

При проектировании одежды из таких полотен необходимо исходить из того, что благодаря эластичности полотна изделия способны облегать фигуру только при некотором растяжении полотна в продольном, поперечном или одновременно в обоих направлениях.

Степень растяжимости полотна хар-ся коэффициентом деформации:

Ех=(в-в)/в в поперечном направлении;

Еу=(а-а)/а в продольном направлении.

Трикотажное полотно обладает способность становится оболочкой какой-либо поверхности (тело человека) не только за счет изменения длины петельных рядов и столбиков, но и за счет перекоса угла между ними. Для того, чтобы перевести тр-ое полотно в оболочку, необходимо в начале деформировать длину петельных рядов и столбиков, а затем изменить угол между ними, т.е. удлинить полотно по диагонали.

Способность полотна к перекосу без деформации растяжения не превышает 2-3 ( кр.=87-88). С увеличением продольной и поперечной деформации полотна способность к перекосу возрастает до 25-30 (=65-70).

Состояние перекоса предшествующее моменту появления складки в полотне называют критическим, а угол между петельными рядами и столбиками критическим углом. Чем больше  , тем выше способность полотна к формообразованию.

При деформации тр-го полотна происходит изменение его структуры:

• при растяжении плотность полотна и его устойчивость к истиранию уменьшается, при перекосе – увеличивается связанность и плотность структуры, что приводит к повышению устойчивости к истиранию.

Устойчивостью к истиранию должны обладать участки: область грудных желез, лопаток, боковых швов, локтей. Увеличивая перекос или уменьшая деформацию растяжения на этих участках можно повысить устойчивость к истиранию. Закрепление деформации по срезам обеспечивается прокладыванием каркасных элементов (кромок) в процессе выполнения швов и ВТО с введением хим. пропиток.

Зная Ех можно рассчитать ширину тр-ых изделий по линии груди, талии, бедер:

Аоа1=Сг3/(1+Ех); Т1Т3=Ст/(1+Ех); Б1Б3=Сб/(1+Ех).

Для обеспечения необходимых продольных размеров при определении длины изделия учитывается Еу:

Дизд=Дизд+Пур/(1-Еу)

Обработка верхних трикотажных изделий имеет наиболее сложную технологию. К основным видам трикотажных изделий относятся: жакеты, джемперы, свитеры, платья, спортивные изделия, сорочки. Процесс сборки тр-ых изделий состоит из обработки основных деталей, карманов, бортов, застежек, воротников, рукавов и окончательной отделки. Высокая эластичность тр-го полотна вызывает необходимость применения для соединения деталей в основном машин цепного стежка, обладающего повышенной растяжимостью и обеспечивающего высокую прочность швов. Для обработки отдельных деталей могут использоваться машины челночного стежка. Боковые срезы, рельефы, рукава, втачивание рукавов выполняют на стачивающе-обметочных машинах цепного стежка.

Начальная обработка основных деталей состоит из обработки вытачек, отделочных швов и складок.

Карманы в тр-ых изделиях применяют прорезные с клапаном, листочкой, обтачкой; непрорезные (в швах) и накладные.

Борта обрабатывают цельнокроеными и отрезными подбортами, швом вподгибку или отделывают различными бейками. Основной вид застежки – на пуговицы и тесьму-молнию.

Конструкция воротников –двойной отложной воротник, в виде стойки или шальки и одинарный отложной.

Рукава чаще всего одношовные. Основное различие рукавов состоит в конструкции низа , он может быть вподгибку, с манжетами и ластиком.

34.Особенности конструирования изделий из кожи, искусственного меха, тканей с пленочным покрытием.

При конструировании таких изделий необходимо учитывать, что материалы, из которых они изготавливаются совершенно не поддаются ВТО. Объемную форму придают конструктивным путем – швами, вытачками.

Рукава - различного покроя. Конструкции кокеток разнообразны. Линии членения м.б. горизонтальными, вертикальными диагональными, смешанными и одновременно с конструктивными несут и декоративную нагрузку.

Общую величину прибавки на свободное облегание, в следствии низкой растяжимости материалов обычно устанавливают больше, чем для изделий из ткани.

Конструкцию изделия из искусственного меха прямого силуэта целесообразнее проектировать без боковых швов с цельнокроеными бортами и одношовными рукавами с вытачкой по окату. Если рукава двухшовные (в изделиях из кожи) передний и локтевой срезы следует максимально приблизить к линии переднего и локтевого переката. Иногда в локтевых швах проектируют вытачки-складки.

В изделиях из искусственного меха (кожи) чаще всего применяют прорезные карманы.

Возможны следующие варианты петель: навесные, обтачные, выметные. В изделиях из натуральной кожи петли прорубные с прокладыванием строчки по контуру.

При оформлении конструктивных линий воротников, карманов, манжет, кокеток следует избегать острых углов и отдавать предпочтение овальным линиям, которые упрощают обработку деталей.

При конструировании изделий из ткани с пленочным покрытием необходимо учитывать их свойства:

• чувствительность к прорубанию иглой

• плохая драпируемость

• недостаточная паро- и воздухопроницаемость

• небольшая гигроскопичность.

Поэтому в конструкции таких изделий для усиления воздухообмена целесообразнее предусматривать отлетные кокетки, отверстия-блочки под проймой, замена отдельных частей деталей вентиляционными сетками (верхняя часть спинки под кокеткой). Из-за прорубаемости следует избегать большого количества швов.

При стачивании деталей может возникнуть перекос ткани, стянутость шва в связи с этим срезы деталей приближаются к прямым линиям.

Оптимальный угол наклона отлета воротника к горизонтали не более 8, максимальная кривизна должна располагаться на уровне плечевой точки.

В рукавах полностью отсутствует посадка, проектируют вытачку. Линию переднего переката располагают по прямой.

Технология:

Соединение деталей при изготовлении одежды из пленочных материалов благодаря их термопластическим свойствам осуществляют методом сварки.

В большинстве случаев такие изделия имеют отложные воротники и пристегивающиеся капюшоны; края бортов и низ изделия обрабатывают за счет припусков. Встречаются различные формы боковых карманов, но из-за несоответствия прочности пленки нагрузкам на карман рекомендуется вместо карманов прорезы для рук.

Вид застежки – на пуговицы со стойкой, имеющие основания для крепления. Лучше всего петли с двумя глазками  краю борта. Подборта должны быть цельнокроеные.

Воротники упрощенной конструкции.

Наиболее технологичной является сборка рукава с открытой проймой. При этом боковой срез и срез рукава соединяют одновременно.

Низ изделия и низ рукава обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом. В производстве одежды используют тканые, трикотажные и нетканые искусственные меха различных артикулов. Наибольшее распространение получил искусственный мех на трикотажной основе.

При изготовлении одежды из иск.меха отличительной особенностью является то, что обработку срезов и соединение деталей осуществляют на скорняжной м-не или на м-не с зигзагообразной строчкой шириной шва не более 0,3-0,4см. Многие детали раскраивают в поперечном направлении, т.к. нанесенный латекс с изнанки предохраняет материал от растяжения. Такая возможность позволяет выкраивать изделия с неотрезными подбортами, воротником, без боковых швов. Для обеспечения прочности соединения и предохранения срезов от растяжения в процессе по всем срезам прокладывают полоски ткани. Из иск.меха изготавливают жен. и дет. пальто, спортивные куртки, головные уборы, различные виды спец.одежды. пальто проектируют только с внутренним карманом, но м.б и прорезные карманы в рамку, с клапаном и листочкой или в швах полочек.

Обработку бортов выполняют цельнокроеными или отрезными подбортами.

Застежки – внутренние на пуговицы, на петли из шнура и крючки.

Обработку воротников чаще всего выполняют до соединения нижнего воротника с горловиной изделия. В качестве прокладки нижнего воротника используют бязь, коленкор или флизелин.

Низ рукавов часто обрабатывают притачными и отложными манжетами.

После обработки верха изделия его соединяют с утепляющей прокладкой и подкладкой. Подкладка по низу м.б. притачной и отлетной.