- •1. Характеристика ассортимента и классификация одежды.
- •2. Требования к одежде. Показатели качества одежды. Методика комплексной оценки качества одежды, принятая в промышленности и индивидуальном производстве.
- •3. Характеристика внешней формы и конструкции одежды.
- •4. Манекен как основное средство контроля статического соответствия одежды.
- •5.Антропометрические, конструкторские размерорастовочные стандарты тела человека.
- •6. Система прибавок, припусков и допусков в процессе проектирования одежды.
- •7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.
- •8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
- •9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
- •10. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при промышленном проектировании одежды.
- •Прибавки и припуски
- •11. Характеристика инженерных методов построения разверток деталей одежды по заданной поверхности.
- •12. Принципы конструирования чертежей основ спинки и полочки женских изделий: верхние контурные линии, средние линии спинки и полочки.
- •13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).
- •14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
- •15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
- •16. Классификация конструкций воротников. Факторы, положенные в основу классификации. Взаимосвязь основных конструктивных параметров воротника
- •17. Способы построения чертежей воротников различной формы.
- •1) Отложные воротники для изделий с закрытой застежкой
- •2)Воротники стойки
- •Воронкообразная стойка
- •А) воротник костюмного типа
- •5) Плоско-лежащие воротники
- •18. Характеристика конструкций и методов конструирования женских брюк
- •19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
- •Передняя половинка
- •20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
- •21. Конструирование изделий рубашечного покроя с овальным, квадратным и щелевидным оформлением проймы.
- •Описание этого метода см.Билет №41 или стр.158-161 а.И.Мартынова Конструктивное моделирование одежды.
- •27. Модификация базовых основ одежды для фигур с различной осанкой.
- •29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).
- •35. Характеристика стадий процесса проектирования швейных изделий
- •36. Специфика промышленного и индивидуального проектирования одежды.
- •37. Характеристика и условия выбора композиционно-конструкторских средств, используемых при проектировании одежды.
- •39.Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида.
- •Разнообразие изделий в этом случае достигается в результате:
- •Различного оформления отлета и концов воротника или выреза горловины, линии лацкана, борта.
- •40. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования второго вида.
- •41. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования третьего вида.
- •42. Классификация и характеристика лекал деталей швейных изделий.
- •43. Способы построения основных, производных и вспомогательных лекал. Технические требования к оформлению лекал.
- •44.Основные принципы и способы градации лекал деталей швейных изделий .
- •45. Классификация дефектов одежды. Общая характеристика конструктивных, технологических дефектов и дефектов моделирования.
- •46. Характеристика конструктивных дефектив и способов их устранения в процессе изготовления швейных изделий.
20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
При построении поясных изделий используют следующие измерения:
Ст, расстояние от линии талии до пола спереди, сзади и сбоку Дсп, Дсз, Дсб,
длина изделия, Сб.
При разработке чертежей прибавки на свободное облегание дают на участках линии талии, линии бедер, а также припуск на уработку по длине изделия.
По форме различают прямые, клиньевые, конические юбки.
Прямая юбка:
Строят прямой угол с вершиной в т Н. Определяют длину юбки спереди сбоку и сзади:
∆ю = Дсб – Дюсб Дюсп = Дсп-∆ю Дюсз = Дсз - ∆ю НТ = Дюсз + Пур
Положение линии бедер ТБ= 0,5Дтс2 –2. Ширина юбки по линии бедер ББ1 = Сб + Пб
Н1Т1 = (длина юбки спереди) = Дюсп+Пур. Положение бокового среза ББ2 = ББ1- (0-2)см
Н2Т2 = Дюсб+Пур
Для обеспечения прилегания юбки в области талии проектируют вытачки.
Типовая конструкция предполагает проектирование 3-х вытачек – передней, боковой и задней. Осевая передней вытачки: Б1Б4 = 0,4Б1Б2
задней вытачки: ББ3= 0,4ББ2
боковой вытачки проходит через точку Б2
Суммарный раствор вытачек: ∑В = ББ1- (Ст+Пт) ∑В распределяют следующим образом:
передняя вытачка 0,15∑В (длина вытачки 10-12см)
боковая 0,5∑В (на 2 см не доходя до линии бедер)
задняя 0,35∑В (длина 14-16см) стороны вытачек уравнивают по большей стороне
Клиньевая юбка.
Юбка может состоять из 4-6 и более клиньев. Построение чертежа конструкции такой юбки сводится к построению чертежа одного клина, для которого определяют параметры ширины на линии талии и бедер.
Ширина клина на линии талии: Т1Т2 = (Ст+Пт)/0,5n, где n – число клиньев
Ширина клина на линии бедер: Б1Б2 = (Сб+Пб)/ 0,5n
Расширение внизу по модели
Юбки конической формы.
По форме чертежа юбки представляют собой целый круг или какую-нибудь часть круга. Степень расширения юбки внизу характеризуется коэффициентом к (клеш – к=1,4; большой клеш – 1,2; малый колокол – 1; средний колокол – 0,9; большой колокол – 0,8; полусолнце – 0,64; солнце – 0,32.
ОТ = к*Ст ТБ= 0,5Дтс2-2 ТН – по модели.
Через точки Т,Б, Н радиусами ОТ, ОБ, ОН проводят дуги вправо, на дуге соответствующей положению линии талии откладывают ТТ1= Ст+Пт. Точки О и Т1 соединяют прямой получая на пересечении с линией бедер и с линией низа точки Б1 и Н1.
В юбках клеш и большой клеш необходимо после построения чертежа проверить ширину юбки на лини бедер ( для фигур с узкой талией и увеличенным объемом бедер). Если ширина на участке ББ1 не соответствует конкретному значению Сб+Пб, то недостающую величину откладывают от т Б1 вправо.
ББ2= Сб+Пб Точки О и Б2 вновь соединяют прямой получая точки Т2, Н2.
Если Т1Т2<=1,5см, то ее сутюживают или посаживают по линии талии.
Если 1,5<Т1Т2<=3, то ее убирают в боковую вытачку.
Если Т1Т2> 3 см, то проектируют дополнительную заднюю вытачку
Положение боковой вытачки ББ3 = (ББ2/2)-1 (р-р 3см, длина вытачки 13-14см)
Положение задней вытачки ББ4 = 0,4ББ3 (если р-р вытачки 1,5см, то длина не более 12см).