
- •1. Характеристика ассортимента и классификация одежды.
- •2. Требования к одежде. Показатели качества одежды. Методика комплексной оценки качества одежды, принятая в промышленности и индивидуальном производстве.
- •3. Характеристика внешней формы и конструкции одежды.
- •4. Манекен как основное средство контроля статического соответствия одежды.
- •5.Антропометрические, конструкторские размерорастовочные стандарты тела человека.
- •6. Система прибавок, припусков и допусков в процессе проектирования одежды.
- •7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.
- •8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
- •9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
- •10. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при промышленном проектировании одежды.
- •Прибавки и припуски
- •11. Характеристика инженерных методов построения разверток деталей одежды по заданной поверхности.
- •12. Принципы конструирования чертежей основ спинки и полочки женских изделий: верхние контурные линии, средние линии спинки и полочки.
- •13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).
- •14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
- •15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
- •16. Классификация конструкций воротников. Факторы, положенные в основу классификации. Взаимосвязь основных конструктивных параметров воротника
- •17. Способы построения чертежей воротников различной формы.
- •1) Отложные воротники для изделий с закрытой застежкой
- •2)Воротники стойки
- •Воронкообразная стойка
- •А) воротник костюмного типа
- •5) Плоско-лежащие воротники
- •18. Характеристика конструкций и методов конструирования женских брюк
- •19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
- •Передняя половинка
- •20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
- •21. Конструирование изделий рубашечного покроя с овальным, квадратным и щелевидным оформлением проймы.
- •Описание этого метода см.Билет №41 или стр.158-161 а.И.Мартынова Конструктивное моделирование одежды.
- •27. Модификация базовых основ одежды для фигур с различной осанкой.
- •29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).
- •35. Характеристика стадий процесса проектирования швейных изделий
- •36. Специфика промышленного и индивидуального проектирования одежды.
- •37. Характеристика и условия выбора композиционно-конструкторских средств, используемых при проектировании одежды.
- •39.Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида.
- •Разнообразие изделий в этом случае достигается в результате:
- •Различного оформления отлета и концов воротника или выреза горловины, линии лацкана, борта.
- •40. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования второго вида.
- •41. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования третьего вида.
- •42. Классификация и характеристика лекал деталей швейных изделий.
- •43. Способы построения основных, производных и вспомогательных лекал. Технические требования к оформлению лекал.
- •44.Основные принципы и способы градации лекал деталей швейных изделий .
- •45. Классификация дефектов одежды. Общая характеристика конструктивных, технологических дефектов и дефектов моделирования.
- •46. Характеристика конструктивных дефектив и способов их устранения в процессе изготовления швейных изделий.
19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
Для построения чертежа брюк необходимо иметь следующие измерения фигуры: полуобхват талии Ст;
Полуобхват бедер Сб;
Длину от линии талии до колена Дтк;
Длину брюк Дб.
В соответствии с выбранным силуэтом предусматривают прибавки по линии талии Пт и по линии бедер Пб.
Построение чертежа брюк для типовой фигуры:
Проводят прямую вертикальную линию, вершину ее обозначают точкой Т0.
От точки Т0 вниз откладывают длину брюк: Т0Н0=Дб+Пур
Высота сидения Вс=Т0Я1=0,5Сб – (1-2)см- для фигур IY роста ; для больших или меньших ростов высоту сидения увеличивают или уменьшают соответственно на 0,5-0,7см.
Положение линии бедер Я1Б1=1/3Вс
Положение линии колена Т0К0=Дтк
Т0Т01=0,1(Сб-Ст) ().
Через точки Т01,Б1,Я1,К0 и Н0 проводят горизонтальные линии ().
Передняя половинка
Ширина передней половинки брюк по линии бедер Б1Б2=0,5Сб+(0,5-0,7)Пб.
Ширина шага передней половинки Я2Я3=0,1(Сб+Пб).
Если прибавка по бедрам большая (5-7см), то ширина шага Я2Я3=0,1(Сб+Пб)-(0,5-0,7)см.
Положение линии сгиба Т0Т=(Б1Б2+Я2Я3)/2.
Через точку Т проводят вертикаль получая точки Б,К,Н.
ЯЯ1=ЯЯ2
Ширину шага передней половинки откладывают влево от точки Я3.
Через точку Я2 проводят вертикаль вверх – т Б2,Т2.
Величина расширения передней половинки на уровне бедер:
Б2Б21=0,5-0,7см ().
Вспомогательная точка 1 служит для оформления линии банта и лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Я2: Я21=0,4 Я2Б2
Через точки Т2,Б21,1,Я3 проводят линию банта.
Ширина передней половинки внизу Н1Н2=Шн-2см, где Шн- ширина брюк в готовом виде. НН1=НН2=Н1Н2/2
Ширина на уровне колена: точки Б1 и Н1 соединяют прямой линией и на пересечении ее с линией колена ставят точку К1. К1К11=1-1,5см. Чем уже ширина брюк внизу, тем больше величина К1К11, и наоборот.
КК2=КК11;
Положение вспомогательной точки Я31: Я3Я31=1/3Я2Я3; отрезок К2Я31 делят пополам и середину его соединяют плавной кривой с точкой Я3. Для узких брюк изгиб линии К2Я31 начинают на расстоянии 1/3 К2Я31от точки Я31.
КК11= КК2= (Шк-2)/2.
Ширина передней половинки брюк по линии талии Т2Т4= 0,5(Ст+Пт)см+р-р вытачки(2-3см)+складка(2см). Вытачку строят перпендикулярно к линии Т2Т4 . Длина вытачки = 1/3 Вс. Складку располагают одной стороной к сгибу брюк, другой – на 2-3 см вправо.
Расстояние Т01Т4 не должно превышать 0,7-1см в противном случае увеличивают раствор вытачки или складки.
Точки Б1 и Т4 соединяют плавной выпуклой линией.
Когда прибавка по линии бедер Пб меньше 2см, правую переднюю половинку брюк по линии банта делают уже левой. По горизонтали влево от точки Я3 откладывают 1см. Через полученную точку проводят линию банта и шагового края правой половинки, плавно проводя ее к прежней.
Подъем середины низа передней половинки: НН5 = 0-1см.
Для брюк с шириной низа более 26см подъем середины низа равен 0-0,3см.
Задняя половинка.
Ширина задней половинки брюк внизу: НН3=НН4=НН1+2см.
Ширина на уровне колена: КК3=КК4=КК11+2см.
Положение бокового среза на линии бедер: Б1Б3=0,1(Сб+Пб)-2см.
Отрезок Б1Б3 откладывают влево от точки Б1 по горизонтали.
Ширина на линии бедер: Б3Б4=(Сб+Пб)-Б1Б(Б21).
Баланс брюк: Б4Б5=0,05(Сб+Вс)-(0,3-0,5)см – для типовой фигуры;
Б4Б5 = 0,05(Сб+Вс)+0,5см – для сутулых фигур и фигур с выпуклыми ягодицами;
Б4Б5 = 0,05(Сб+Вс)- 1см – для перегибистых фигур и фигур с плоскими ягодицами.
Полученную величину откладывают вверх по дуге, проведенной из точки Б3 радиусом равным Б3Б4.
Положение среднего среза задней половинки брюк: Я2Я21= (0,03-0,05)Сб
Большую величину коэффициента берут для фигур больших полнот.
Точки Я21 и Б5 соединяют прямой, продолжая ее вверх:
Б5Т5=Б2Т2.
Я3Я32=1см (вниз по шаговому срезу передней половинки);
Я212= 2-3см (на биссектрисе);
Ширина шага задней половинки: Я21Я5= 0,25(Сб+Пб)-(1-1,5)см.
Точки Я5 и К4 соединяют прямой линией, Прогиб шагового края задней половинки на середине отрезка Я5К4 равен 1-1,5см. Шаговый край задней половинки делают короче шагового края передней половинки на 0,5-1см для оттяжки (измеряют по кривой):
Н4К4Я6=Н2К2Я3-(0,5-1)см.
Средний шов сидения оформляют через точки Т6,Б5,2,Я32,Я6.
Спуск середины низа задней половинки: НН6=0,5-1см.
Ширина задней половинки по линии талии:
Т5Т7=0,5(Ст+Пт) + величина раствора задней вытачки (вытачек ).
Количество задних вытачек и величина их раствора зависят от выступа ягодиц и может меняться в пределах от 2 до 4 см.
Величину Т5Т7 откладывают от точки Т5 до пересечения с горизонталью из точки Т0.
Точку Т7 соединяют прямой вспомогательной линией с точкой Б3, уравнивая линии боковых краев: К3Б3Т7=К11Б1Т4.
Боковой край задней половинки оформляют плавной линией.
Вытачку на задней половинке брюк располагают перпендикулярно
к линии Т5Т7 на ее середине. Если запроектированы две вытачки, их располагают на расстоянии 2 см от концов заднего кармана. Длина их доходит до уровня кармана.
Положение заднего кармана:
Его располагают параллельно верхнему срезу на 6-7см от него и на 4 см от бокового среза. Длина входа в карман 14см.
Положение бокового кармана на передней половинке: Ш вверху = 4см, длина линии входа – 17см.