- •1. Характеристика ассортимента и классификация одежды.
- •2. Требования к одежде. Показатели качества одежды. Методика комплексной оценки качества одежды, принятая в промышленности и индивидуальном производстве.
- •3. Характеристика внешней формы и конструкции одежды.
- •4. Манекен как основное средство контроля статического соответствия одежды.
- •5.Антропометрические, конструкторские размерорастовочные стандарты тела человека.
- •6. Система прибавок, припусков и допусков в процессе проектирования одежды.
- •7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.
- •8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
- •9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
- •10. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при промышленном проектировании одежды.
- •Прибавки и припуски
- •11. Характеристика инженерных методов построения разверток деталей одежды по заданной поверхности.
- •12. Принципы конструирования чертежей основ спинки и полочки женских изделий: верхние контурные линии, средние линии спинки и полочки.
- •13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).
- •14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
- •15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
- •16. Классификация конструкций воротников. Факторы, положенные в основу классификации. Взаимосвязь основных конструктивных параметров воротника
- •17. Способы построения чертежей воротников различной формы.
- •1) Отложные воротники для изделий с закрытой застежкой
- •2)Воротники стойки
- •Воронкообразная стойка
- •А) воротник костюмного типа
- •5) Плоско-лежащие воротники
- •18. Характеристика конструкций и методов конструирования женских брюк
- •19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
- •Передняя половинка
- •20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
- •21. Конструирование изделий рубашечного покроя с овальным, квадратным и щелевидным оформлением проймы.
- •Описание этого метода см.Билет №41 или стр.158-161 а.И.Мартынова Конструктивное моделирование одежды.
- •27. Модификация базовых основ одежды для фигур с различной осанкой.
- •29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).
- •35. Характеристика стадий процесса проектирования швейных изделий
- •36. Специфика промышленного и индивидуального проектирования одежды.
- •37. Характеристика и условия выбора композиционно-конструкторских средств, используемых при проектировании одежды.
- •39.Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида.
- •Разнообразие изделий в этом случае достигается в результате:
- •Различного оформления отлета и концов воротника или выреза горловины, линии лацкана, борта.
- •40. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования второго вида.
- •41. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования третьего вида.
- •42. Классификация и характеристика лекал деталей швейных изделий.
- •43. Способы построения основных, производных и вспомогательных лекал. Технические требования к оформлению лекал.
- •44.Основные принципы и способы градации лекал деталей швейных изделий .
- •45. Классификация дефектов одежды. Общая характеристика конструктивных, технологических дефектов и дефектов моделирования.
- •46. Характеристика конструктивных дефектив и способов их устранения в процессе изготовления швейных изделий.
15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
Наиболее сложным моментом при конструировании втачных рукавов являются сопряжение рукава и проймы изделия. Для того чтобы окат рукава идеально соответствовал пройме необходима согласованность основных параметров проймы и рукава изделия. К основным параметрам проймы относятся: длина проймы и вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы.
Длину проймы измеряют по кривой от т П1 до т П5, исключая величину сутюживания по линии проймы спинки (0,5-1см).
Вертикальный диаметр проймы получают следующим образом: конечные плечевые точки П1 и П5 соединяют вспомогательной прямой, делят ее пополам, из точки деления опускают перпендикуляр на линию глубины проймы. Полученный отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
К основным конструктивным параметрам рукава относятся: Вок и ширина рукава.
Высота оката Вок = ОО1-ОО2 (зависит от размера изделия)
ОО1-2,5 см ( для 88-92)
ОО1-2,0см (96-104)
ОО1-1,5см (108-116)
ОО1-1см (120 и более)
Ширину рукава можно определить двумя способами:
Шр расч. = (1,25(Дпр+П пос)-1,68Вок-1,8)/2 П пос = Дпр* Н (норма посадки)
Шр жел.= (Оп+Поп)/2
При использовании второго способа длина оката рукава не всегда соответствует длине линии проймы изделия. В этом случае требуется дополнительное корректирование линии проймы изделия чтобы определить величины корректирования (углубление и расширение проймы) выполняют предварительный расчет конструкции рукава:
определяют ширину рукава желаемую
определяют ширину рукава расчетную
находят разницу между этими величинами ∆шр= Шрж-Шррасч.
Вносят коррективы в пройму изделия в зависимости от величины ∆шр.
Расширение проймы = 0,4∆шр
Углубление проймы = 0,4 расш. Пр.
Если ∆шр<=0,5см, то никаких изменений в пройму не вносят.
При распределении монтажных надсечек по окату рукава необходимо определить фактический припуск на посадку по окату рукава Пфак= Док- Дпр.
Полученную фактическую посадку нужно сопоставить с нормой посадки, рекомендуемой для данного материала.
Монтажными надсечками на пройме изделия являются точки П6,Г2,П3 и плечевой шов.
При втачивании двухшовного рукава с верхней и нижней половинкой используют 2 вспомогательные надсечки: одна лежит в середине участка О5П6, другая соответствует положению переднего шва рукава.
При втачивании одношовного рукава, пройму изделия делят на 4 участка. Фактическая посадка распределяется между этими участками в следующих соотношениях:
1уч- 7,5%(Пф) 2уч- 35%(Пф) 3уч- 35%(Пф) 4уч- 22,5%(Пф)
уч. Р11′= Г2П6+0,075Пф
уч. 1′О2= П6П5+0,35Пф
уч. О2Р3′= П1П3+0,35Пф
уч. Р3′Р2 = П3Г2+0,225Пф
Для изделий с двухшовным втачным рукавом с верхней и нижней половинкой линию проймы делят на 5 участков. Фактическая посадка распределяется по участкам следующим оразом:
1уч- 6%(Пф) 2уч- 13%(Пф) 3уч- 22%(Пф) 4уч- 35%(Пф) 5уч – 24%(Пф)
положение дополнительного контрольного знака на пройме (Г2′) соответствующего положению переднего шва рукава определяется следующим образом:
П6Г2′=1′Р11-0,06Пф 14′=П64+0,13Пф 4′О2′=4П5+0,22Пф О2′Р3 = П1П3+0,35Пф
Р3Г2 = П3Г2′+0,24Пф Г21=Г2′П6+0,06Пф