- •1. Характеристика ассортимента и классификация одежды.
- •2. Требования к одежде. Показатели качества одежды. Методика комплексной оценки качества одежды, принятая в промышленности и индивидуальном производстве.
- •3. Характеристика внешней формы и конструкции одежды.
- •4. Манекен как основное средство контроля статического соответствия одежды.
- •5.Антропометрические, конструкторские размерорастовочные стандарты тела человека.
- •6. Система прибавок, припусков и допусков в процессе проектирования одежды.
- •7.Классификация методов конструирования одежды в зависимости от способа задания исходной информации.
- •8. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
- •9. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при индивидуальном производстве одежды.
- •10. Характеристика Единых методов конструирования, используемых при промышленном проектировании одежды.
- •Прибавки и припуски
- •11. Характеристика инженерных методов построения разверток деталей одежды по заданной поверхности.
- •12. Принципы конструирования чертежей основ спинки и полочки женских изделий: верхние контурные линии, средние линии спинки и полочки.
- •13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).
- •14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
- •15. Характер взаимосвязи оката рукава и проймы изделия. Принцип распределения посадки по окату рукава.
- •16. Классификация конструкций воротников. Факторы, положенные в основу классификации. Взаимосвязь основных конструктивных параметров воротника
- •17. Способы построения чертежей воротников различной формы.
- •1) Отложные воротники для изделий с закрытой застежкой
- •2)Воротники стойки
- •Воронкообразная стойка
- •А) воротник костюмного типа
- •5) Плоско-лежащие воротники
- •18. Характеристика конструкций и методов конструирования женских брюк
- •19. Характеристика конструкций и методов конструирования мужских брюк.
- •Передняя половинка
- •20. Принципы конструирования юбок различной формы: прямой, конической, из клиньев.
- •21. Конструирование изделий рубашечного покроя с овальным, квадратным и щелевидным оформлением проймы.
- •Описание этого метода см.Билет №41 или стр.158-161 а.И.Мартынова Конструктивное моделирование одежды.
- •27. Модификация базовых основ одежды для фигур с различной осанкой.
- •29. Модификация базовых основ женской одежды для полных фигур крайних вариантов телосложения (верхнего и нижнего).
- •35. Характеристика стадий процесса проектирования швейных изделий
- •36. Специфика промышленного и индивидуального проектирования одежды.
- •37. Характеристика и условия выбора композиционно-конструкторских средств, используемых при проектировании одежды.
- •39.Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида.
- •Разнообразие изделий в этом случае достигается в результате:
- •Различного оформления отлета и концов воротника или выреза горловины, линии лацкана, борта.
- •40. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования второго вида.
- •41. Характеристика приемов конмтруктивного моделирования третьего вида.
- •42. Классификация и характеристика лекал деталей швейных изделий.
- •43. Способы построения основных, производных и вспомогательных лекал. Технические требования к оформлению лекал.
- •44.Основные принципы и способы градации лекал деталей швейных изделий .
- •45. Классификация дефектов одежды. Общая характеристика конструктивных, технологических дефектов и дефектов моделирования.
- •46. Характеристика конструктивных дефектив и способов их устранения в процессе изготовления швейных изделий.
14. Принципы конструирования чертежей втачных рукавов различных конструктивных решений.
Построение рукава выполняют непосредственно на пройме основного чертежа или отдельно от нее. В любом случае окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы.
Для сопряжения оката рукава с проймой необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр.
Длину проймы измеряют по кривой от т П1 до т П5, исключая величину сутюживания по линии проймы спинки (0,5-1см).
Вертикальный диаметр проймы получают следующим образом: конечные плечевые точки П1 и П5 соединяют вспомогательной прямой, делят ее пополам, из точки деления опускают перпендикуляр на линию глубины проймы. Полученный отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
К основным конструктивным параметрам рукава относятся: высота оката и ширина рукава.
Высота оката Вок = ОО1-ОО2 (зависит от размера изделия)
ОО1-2,5 см ( для 88-92)
ОО1-2,0см (96-104)
ОО1-1,5см (108-116)
ОО1-1см (120 и более)
Ширину рукава можно определить двумя способами:
Шр расч. = (1,25(Дпр+П пос)-1,68Вок-1,8)/2 П пос = Дпр* Н (норма посадки)
Шр жел.= (Оп+Поп)/2
Построение чертежа основы втачного рукава:
О1О2 = Вок; РпРл= Шр в готовом виде
Длина рукава О3М= Др+2 ( или по шкале длин)
Положение линии локтя О3Л= (О3М/2)+3
Ширина рукава внизу по модели: ММ1=Озап + Поз, скос внизу М1М2=1-2см
Величина прогиба по линии переднего переката ЛЛ1=0,5-1см
Величина прогиба по линии локтевого переката Л2Л3= 1,2-1,5см
Оформление верхней части оката:
Рп1=Г4П6 (с чертежа полочки)
РлР3=Г1П3
О2О5=(О2О3/2) + (1,5-2см) О2О6=О2О4/2
Приращение в контрольных точках 1 и Р3: 1-1′=1-1″=0,5
Р3Р3′=Р3Р3″=0,5
О52=1,5-2,5см
О63=1-2см
Оформление нижней части оката:
Рп′Г2=Г4Г2 ( с чертежа полочки).
Рп′8=Г42( с чертежа полочки).
А) Конструирование одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой.
Положение нижнего шва рукава.
Нижний шов может располагаться в середине основной схемы или сдвинут в сторону переднего переката на 1-1,5см. РпО1= РпРл/2; Л1Л4=Л1Л3/2; ММ4=ММ2/2.
Развертка рукава по линии переднего переката: РпР1=РпО1; Л1Л5=Л1Л4; ММ5=ММ4. точки Р1,Л5,М5 соединяют, М5М51=0,5см.
Вершину переднего среза корректируют (перпендикуляр из Рп к верхней части линии переднего переката до пересечения с передним срезом в т Р11.
т 1′ плавно соединяют с Р11.
Развертка рукава по линии локтевого переката:
РлР2=РлО1; Л3Л6=Л3Л4; М2М6=М2М4.
Вершину локтевого среза корректируют (тР21)
Локтевую вытачку оформляют из т Л3 по перпендикуляру к нижней части локтевого переката. В готовом виде вытачка не доходит до т Л3 на 1-2 см.
Б) Конструирование двухшовного втачного рукава с верхней и нижней половинкой.
Такая конструкция рукава используется в основном в верхней одежде или в изделиях костюмной группы.
По переднему срезу верхней половинки рукава проектируют оттяжку 0,3-0,7 см.
По локтевому срезу верхней половинки проектируют величину сутюживания 0,5-0,7см (на уровне локтя). Эти параметры ВТО учитывают в конструкции.
Ширина переднего переката РпР5=Л1Л5=ММ5= 3-4см. Полученные точки соединяют и продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в т Р51 – передний срез нижней половинки.
Развертка рукава по линии переднего переката: РпР1=РпР5; Л1Л4=Л1Л5; ММ4=ММ5. точки М4,Л4,Р1 соединяют и продолжают вверх на величину отрезка Р1Р11=Р5Р51 – передний срез верхней половинки.
Величина локтевого переката в верхней части 2-6см, внизу рукава 0-2см.
РлР4=4см; М2М6=2см. точки М6 и Р4 соединяют вспомогательной прямой, относительно линии локтя оформляют прогиб 1,2-1,5см (т.Л6). Точки М6,Л6, Р4 соединяют и продолжают до пересечения с нижней частью оката в т Р41.
Развертка рукава по линии локтевого переката: РлР2=РлР4; Л3Л7=Л3Л6; М2М7=М2М6.
Точки М7,Л7, Р2 соединяют и продолжают вверх на величину отрезка Р2Р21=Р4Р41+(0,3-0,7) (сутюживание).
В) Конструирование двухшовного втачного рукава с верхним и нижним швом.
Конструкцию такого рукава строят на основе конструкции одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой. Высоту оката увеличивают на 0,5см.
Положение верхнего шва О2О21=1,5-2,5см( ); О2О22=1-2см ( );
О1О11=О1О12=0,5-1см.
Верхний срез передней части оформляют через точки О21, О11, М4.
Верхний срез задней части оформляют через точки О22, О12, М4.