13. Характер оформления вертикальных конструктивных линий в зависимости от силуэта и формы изделия (на примере женской одежды).

Силуэт и форма изделия создается за счет следующих вертикальных конструктивных линий: средней линии спинки, боковых срезов, срезов бочка, рельефов.

Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре среднюю линию спинки в верхней части до уровня лопаток отводят от вертикали из точки Ао вправо (в изделиях с разрезной спинкой) и обозначают точку Ао'.

Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5см, для перегибистых среднюю линию спинки вверху не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1см.

При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка среднюю линию спинки для фигур с нормальной осанкой не отводят, для перегибистых фигур отводят влево на 0,3-0,5см, для сутулых – вправо на 0,5см.

Отвод средней линии спинки на уровне талии зависит от силуэта изделия, наличия вытачек на уровне талии, шва посередине спинки и особенностей фигуры.

В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку Ао соединяют прямой линией с точкой Т₁ и продолжают ее до уровня низа. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б₁.

В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой точку Ао (Ао') соединяют прямой линией с точкой У. Точку У соединяют прямой с точкой Т₁ и продолжают ее до уровня низа. Среднюю линию спинки в верхней части оформляют плавной кривой.

В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов с разрезной спинкой для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на линии талии:

Т₁Т₁₁= 1,0-1,5см.

Расстояние Т₁Т₁₁ делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б₁ и продолжают до уровня низа. Точки Ао (Ао'),У, Т₁₁ и Б₁ соединяют плавной линией.

Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди обозначают точкой г.

Линию талии проводят по прямым углом:

Для изделий со средним швом на спинке – к УБ₁

Для изделий с целой спинкой – к АоБ₁

Если среднюю линию спинки отводят от вертикали, сетку чертежа расширяют на величину отвода средней линии спинки на уровне линии груди (глубины проймы). Если среднюю линию спинки отводят от точки Ао, сетку чертежа расширяют на 0,5ТТ₁, если же отвод производят от уровня лопаток, то расширение равно:0,6ТТ₁ – для полуприлегающих и приталенных силуэтов и 0,3ТТ₁ – для прямых силуэтов.

Положение и форма боковых в швов в одежде не постоянна и зависит от вида одежды, силуэта, телосложения, модельных особенностей, наличия других швов, расположения вытачек по линии талии, покроя рукава и других факторов.

Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы.

В одежде прямого силуэта его располагают на 2-5см правее точки Г₁, или в середине проймы – т Г₂ – в этом случае боковой шов имеет лишь конструктивное значение и не виден со стороны спинки.

В верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов вершину бокового шва располагают в районе т Г₁. В жакете на 1,5-3см; в пальто 1-5см. В этих изделиях шов виден со стороны спинки и кроме конструктивного имеет еще и декоративное значение. Смещение бокового шва в сторону спинки (в т Г₁ или левее ее) делает силуэт изделия более стройным.

Форма боковых швов зависит главным образом от силуэта. Для прямого – боковые швы прямолинейные, для полуприлегающего и прилегающего – криволинейные, в большей или меньшей степени повторяющие контур фигуры.

В изделиях прямого силуэта боковой срез спинки оформляют параллельно средней линии спинки или расширяют внизу на 0,5-1см.

В легкой одежде (цельнокроеной по переду) боковой срез располагают параллельно средней линии переда и расширяют аналогично спинке.

В верхней одежде прямого силуэта боковой срез полочки, как и боковой срез спинки располагают с таким же наклоном относительно вертикали, проходящей через вершину бокового среза Г₅, только в противоположную сторону.

В изделиях прилегающих силуэтов для оформления боковых швов находят положение осевой линии: на линии глубины проймы – т Г₅, на линии бедер – т Б₂.

ББ₂ = ГГ₅+ (ББ₁-Гг)/2

Пересечение осевой с линией проймы и линией низа обозначают точкой Г₅₁ и Н₂.

Для определения положения боковых срезов на линии талии находят суммарный раствор вытачек по линии талии:

∑В=Т₁(Т₁₁)Т₃-(Ст+Пт)

Распределяют ∑В между швами и вытачками по разному. Это зависит от вида одежды, особенностей телосложения и модели.

В верхней одежде боковой срез 0,5∑В; задняя вытачка 0,15∑В; передняя 0,2∑В, передняя боковая 0,15∑В.

В женских платьях прилегающего силуэта ∑В распределяют также, как и в верхней одежде.

В изделиях полуприлегающего силуэта передней боковой вытачки нет. В этом случае рекомендуется следующие распределения:

Боковой шов 0,5∑В; задняя вытачка 0,25∑В; передняя вытачка 0,25∑В.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку по талии, сумму вытачек и раствор каждой вытачки увеличивается. Такие вытачки делают короткими и оформляют вогнутыми кривыми линиями. При едва намеченной линии талии Пт берут большей. Вытачки делают мелкие и удлиненные и оформляют плавными, выпуклыми линиями.

Положение вытачек:

Задняя вытачка – через центр лопаток (0,4Шс) или смещается вправо от нее на 2-2,5см.

Передняя вытачка – через центр груди

Боковая – в боковом шве

Передняя боковая – между боковым швом и передней вытачкой.

Вытачки не доходят до линии груди и бедер на 2-5см.

Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят величину бедерного расширения.

В=(Сб+Пб)-Б₁Б₃ Эту величину распределяют между всеми вертикалями в соотношениях зависящих от силуэта изделия и особенностей телосложения фигуры. При отсутствии других вертикальных швов вся величина бедерного расширения распределяется между спинкой и полочкой в боковом шве.

Б₂Б₄=Б₂Б₅=В/2

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов (со сложной формой боковых линий) определяют в зависимости от ширины спинки и полочки на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта с прямыми боковыми линиями ширина зависит от ширины спинки и полочки на линии груди.

Величину расширения спинки и полочки внизу (Н₂Н₄ и Н₂Н₅) определяют по модели.

Боковой срез спинки оформляют через точки Г₅₁, Б₄, Н₄ с прогибом относительно линии талии 0,5-2см; полочки – через точки Г₅₁, Б₅, Н₅ с таким же прогибом относительно линии талии.

Величина прогиба по линии талии зависит от силуэта 0,5-1,5см для полуприлегающего; расчетная величина – для прилегающего.

Длину линий боковых срезов спинки и полочки уравнивают.

В изделиях прямого силуэта уравнивают от вершины бокового шва до низа. В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов в 2 приема: от вершины бокового шва до линии талии и от линии талии до низа.

Полуприлегающий силуэт достигается за счет построения рельефов.

Оформление центрального рельефа на полочке:

Положение центрального рельефа на линии груди рассматривают относительно центра груди – точки Г₇. Рельеф может проходить точно через центр груди (Г₇) или смещаться вправо или влево на 1-2 см в зависимости от модели. При смещении рельефа влево в сторону проймы получается более плоская форма полочки. При прохождении рельефа через центр груди форма полочки повторяет естественные контуры фигуры.

Построение рельефа:

Т₆₀Т₆₁= 0,5-1см (вправо) т Т₆₀ соединяют с Г₇ и продолжают вверх до пересечения с линией плечевого среза ( или с дугой верхней нагрудной вытачки)

Т₆₁Т₆₂=2,5-3см – раствор рельефа на линии талии

Точку Т₆₂ плавно соединяют с точкой Г₇ и продолжают вверх до пересечения с плечевым срезом, включая в линию рельефа раствор нагрудной вытачки.

Оформление сторон рельефа от линии талии до низа:

Т₆₁Т₆₂ делят пополам, из точки деления опускают вертикаль на линию бедер – т Б₆.

Правую сторону рельефа проводят соединяя точки Т₆₂ и Б₆ до пересечения с линией низа в т Н₆₁.

Левую сторону рельефа проводят через точки Т₆₂Б₆ до пересечения с линией низа в т Н₆₂.

Оформление центрального рельефа на спинке:

Положение линии рельефа по плечевому срезу спинки увязывается с положением его на плечевом срезе полочки: А₂А₂₁=А₉А₉₁+(0,2-0,3)см (посадка)

Положение левой стороны рельефа на линии талии Т₁Т₁′= Т₃Т₆₁-(0,5-1)см

Точки Т₁′ и А₂₁ соединяют плавной линией.

Т₁′ Т₁′′ =2,5-3см – раствор рельефа на линии талии.

Точку Т1 Т₁′′ соединяют плавно с т А21, включая раствор плечевой вытачки.

Оформление нижней части рельефа:

Участок Т₁′Т₁′′ делят пополам. Из точки деления проводят линию до пересечения с линией бедер в т Б₇ (линия параллельна средней линии спинки).

Левую сторону рельефа проводят через точки Т₁′ Б7 и продолжают до пересечения с линией низа в т Н₇₁. Правую сторону – через точки Т₁′′ Б7 до пересечения с линией низа в т Н₇₂.