12.2 Туманные светофильтры

Несмотря на то, что эти фильтры автор считает совершенно бесполезными и неприменимыми в пейзажной фотосъёмке, тем не менее, давайте поговорим и про них, хотя бы теоретически. Тем более, я допускаю, что у читателя может сложиться о них и альтернативное мнение.

Как следует из названия, эти фильтры призваны создать что-то вроде тумана на наших фотографиях. В отличие от диффузионных фильтров, они не смягчают границ предметов, понижая только контраст. Они выполнены из слегка мутного стекла и называются Fog или Foggilizer. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с расстоянием от нас и часто стелется по земле, либо «плывёт» по рекам. Фильтр же изображает туман равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать с этим фильтром виды, в надежде получить светотональную перспективу, я бы не советовал, хотя для опушки со стеной леса он, теоретически наверное подошёл бы.

Чуть более полезными являются туманно-градиентные фильтры, о которых мы говорили в разделе про градиентные светофильтры. Когда нам очень хочется напустить туману на наши фотографии, лучше воспользоваться именно градиентными «туманниками». В сценах, где неба мало или вообще не имеющих неба, их можно использовать туманной стороной вверх, а где неба много - туманом вниз.

Но, всё таки давайте говорить начистоту – хорошо фотографировать природу невозможно, не понимая её. И то, что мы фотографируем, как правило, отражает не её внешний вид, а её настроение и состояние, выражающиеся в каких-то природных явлениях. Дождь, солнце, закат, роса, радуга, туман – всё это именно первичные явления, фотографируемые нами, а то, на что они «намазаны» - лес, дорога, горы, реки и озёра – всё это вторично и уже не столь важно для точной передачи. Поэтому, туман от фирмы Hoya на русских берёзках будет выглядеть так же пластмассово, как радуга от Cokin (фильтры Cokin 195 и Cokin 196) или как нарисованное в Adobe Photoshop солнце (Filters > Render > Lens Flare). Никакой фильтр не заменит нам искреннего явления природы.

Тем не менее, для тех читателей, кто приобрёл эту книгу с целью научиться фотографировать пейзажи не отходя от своего компьютера, я, обливаясь слезами, всё-таки расскажу, как нарисовать туман в Adobe Photoshop. Мы будем делать это по шагам.

Шаг 1. Выбираем редактирование в Quick Mask Mode (в нижней части панели инструментов) Шаг 2. На той же панели выбираем уже знакомый нам градиентный инструмент Gradient Tool (если его там нет, жмём правой кнопкой мышки на изображение «заливки» (Paint Bucket Tool), ищем его там) Шаг 3. В панели градиентного инструмента выбираем, как и раньше, «Foreground to Transparent». Шаг 4. Ведём мышкой вертикальную линию от самого низа нашего снимка до самого верха, можно и наоборот Шаг 5. Переходим из режима Quick Mask Mode обратно в Standard Mode Шаг 6. Добавляем новый слой (Layer > New > Layer) Шаг 7. Жмём правой кнопкой мышки на градиентный инструмент Gradient Tool, переходим обратно к инструменту «заливка» (Paint Bucket Tool) Шаг 8. Используя цветовую палитру, выбираем цвет тумана (белый, светло-серый, розовый, голубой, серобуромалиновый и так далее), Шаг 9. Цинично кликаем на нашем снимке и с ужасом видим там «туман», Шаг 10. Пытаемся хоть как-то отрегулировать его плотность, используя прозрачность слоя (Opacity) Шаг 11. Для придания нашему пластмассовому туману ещё большей «реалистичности», используя ластик (Eraser Tool) стираем туман с объектов на ближнем плане, и, постепенно уменьшая степень «стирания» на панели ластика, дойдём до объектов на среднем плане, Шаг 12. Складываем все слои воедино Layer > Flatten Image. Фотографирование тумана на этом закончено.

Туманные светофильтры

Обозначение	K (a)	Примечание
HOYA Fog Filter A	1	Туманный фильтр
HOYA Fog Filter B	1	Туманный фильтр с более выраженным эфектом, по сравнению с HOYA Fog A
B + W Fog I	1	Туманный фильтр
B + W Fog II	1	Туманный фильтр с более выраженным эффектом, чем B + W Fog I
TIFFEN Double Fog 3	1	Туманный фильтр с сильно выраженным эффектом
HAMA Fog A	1	Туманный фильтр
HAMA Fog B	1	Туманный фильтр, с более выраженным эффектом, чем Hama Fog B
MARUMI Foggilizer	1	Туманный фильтр
COKIN 150 (Gradual Fog 1)	1	Градиентный туманный фильтр
COKIN 151 (Gradual Fog 2)	1	Градиентный туманный фильтр, более плотный, чем фильтр Cokin 150

ДИФРАКЦИОННЫЕ И ЗВЁЗДНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

Следующей группой фильтров, которые нечасто, но всё-таки могут пригодиться нам при съёмке пейзажа, являются “дифракционные” (Diffraction) фильтры и особенно одна из их разновидностей - “звёздочки” (или “крестики”) (Star). Эти фильтры относятся к “эффектным” фильтрам. Они будут работать, когда на сцене есть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры рисуют радужные картинки всех видов вокруг источника света, а фильтры Star создают разнообразные звёздочки с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее лучики у звёздочки.

Номенклатура дифракционных светофильтров очень обширна, вы можете найти фильтр на любой вкус, особенно, повторюсь, когда его нет. Наибольший ассортимент таких вот творческих фильтров производится уже знакомой нам фирмой Cokin, и мне не остаётся ничего лучшего, как порекомендовать вам ознакомиться с производимыми ими эффектами, заглянув в каталог продукции фирмы, имеющийся в каждом магазине, где ими торгуют. Дело в том, что описать на словах эффекты, создаваемые этими фильтрами, не представляется возможным. По этой же причине в таблице ниже представлены только те из них, которые близки по производимому эффекту к звёздным светофильтрам.

Остановимся поподробнее на “крестиках”, как наиболее часто использующихся фотолюбителями. Эти фильтры представляют собой оптическое стекло с нанесенной тонкой гравировкой в виде прямых линий, как показано на фото справа. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучиков относительно горизонта. При правильном применении они дают художественные эффекты, которые очень нравятся широкой публике. Самое главное – это не переусердствовать в использовании этих светофильтров. Поговорим об этом поподробнее.

Первым желанием фотографа, купившего звёздный фильтр, является сьемка вечернего городского пейзажа. Как правило, такое желание спровоцировано картинками в каталоге фирмы производителя самого фильтра. Однако, при наличии хотя бы элементарного вкуса, результат разочаровывает – на снимке видно огромное число одинаково направленных крестиков, перечеркивающих собой всё вокруг. Такой снимок далёк от гармонии и напоминает больше некий бунтарский подход с отрицанием всех и вся. Следующей яркой идеей счастливого владельца является снимок солнца на закате, и тут тоже эффект чрезмерен: без фильтра было бы лучше.

Тут еще надо вспомнить, что зеркальные фотоаппараты имеют лепестковую диафрагму, что при маленьких размерах диафрагм тоже даёт подобный эффект, но в гораздо меньшей степени (к примеру, попробуйте снять ночной пейзаж с диафрагмой f22 без фильтра). Накладываясь, эти эффекты усиливают друг друга, нарушая гармонию. Автор испортил огромное множество снимков этими фильтрами, но те, в которых они были грамотно использованы, без этих фильтров не получились бы.

Как же правильнее всего их использовать? Прежде всего, нам надо помнить, что яркость каждого луча примерно равна яркости точечного источника света, который его “породил”, постепенно ослабевая с расстоянием от центра. Кроме того, длина луча зависит от величины используемой диафрагмы. Чтобы “крестик” не перечеркнул всё остальное, фон и предметы на нём должны быть нормально освещены. Такое использование фильтра является наиболее правильным. Не волнуйтесь, что крестик может потеряться: каждый лучик окрашен в спектральные цвета, что придает фотографии нарядный вид.

И последнее: не забывайте перед тем, как нажать на спуск затвора, повращать фильтр, чтобы крестики ничего важного не зачеркнули. Диагональное положение лучиков предпочтительнее вертикально-горизонтального, так как в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, и внесение разнообразия не только полезно, но и создаёт радостное настроение. Примером для размышлений может служить съемка искрящегося снега (зимой следует использовать фильтр 6х Star), искрящейся росы на траве (пример на иллюстрации справа), брызги на солнце, блики, съёмка на воде или отражение солнца в пруду через траву. Короче говоря, дифракционные фильтры, при правильном использовании, могут придать нашим пейзажам нарядный вид.

Что касается средств Adobe Photoshop, то мне пока неизвестны инструменты, позволяющие сымитировать действие этих фильтров, но я больше чем уверен в существовании специальных дополнительных программ (плагинов) именно для этих целей.

Звёздные светофильтры

Обозначение	K (a)	Примечание
COKIN 057 Star 4	1.5	Четырёхлучевая звезда
TIFFEN Star 4pt	1	Четырёхлучевая звезда
HOYA Cross Screen	1	Создаёт 4 луча вокруг ярких источников света, а также слегка смягчает изображение.
MARUMI Cross Screen	1	Создаёт 4 луча вокруг ярких источников света.
HAMA Cross Screen 4x	1	Четырёхлучевая звезда
HOYA Star Six	1	Создаёт 6 лучей вокруг ярких источников света. Подходит для зимних фотографий.
MARUMI 6X-Cross	1	Создаёт 6 лучей вокруг ярких источников света.
TIFFEN Star 6pt	1	Шестилучевая звезда
HAMA Cross Screen 6x	1	Шестилучевая звезда
COKIN 056 Star 8	1.5	8-ми лучевая звезда
HOYA Star Eight	1	Создаёт 8 лучей вокруг ярких источников света.
MARUMI 8X-Cross	1	Создаёт 8 лучей вокруг ярких источников света.
HAMA Cross Screen 8x	1	Восьмилучевая звезда
COKIN 055 Star 16	1.5	16-ти лучевая звезда
PRO OPTIC Star 4/6/8	1	4-х, 6-ти и 8-ми лучевые звёздочки соответственно
HOYA Varicross	1	Создаёт 4 луча вокруг ярких источников света, с изменяемым углом между ними.
MARUMI Vari Cross	1	Два фильтра с параллельной гравировкой, при вращении друг относительно друга дают эффект перекрещивающихся под произвольным углом лучей. Могут быть использованы по отдельности.
HOYA Rainbow Spot	1	Создаёт паралельные радужные линии вокруг ярких источников света.
MARUMI DR-36XSQ	1	Создаёт 36 радужно расцвеченных лучей, образующих светящийся квадрат вокруг яркого источника света.
MARUMI DR (-4X, -8X, -18X, -36X, -48X)	1	Дифракционная радуга с количеством лучей от 4 до 48, в зависимости от типа фильтра.
B + W Star Grid 4x/6x/8x	1	4-х, 6-ти и 8-ми лучевые звёздочки от фирмы B + W
HAMA Nebula	1	Рисует радужную «жирную» 8-ми лучевую звезду вокруг источника света
HAMA Pulsator	1	Рисует радужную 36-ти лучевую звезду вокруг источника света
COKIN 058 Star 2	1.5	Фильтр «рисует» два луча, противоположно направленных от источника света

ПОЛУЛИНЗЫ

Хотя макросъёмка не входит в тему этой книги, но некоторые макрофильтры, называемые полулинзами, могут пригодиться и пейзажисту. Понять принцип их работы невозможно без рассмотрения их "старших братьев" - макрофильтров, то есть фильтров для макросъёмки. Макрофильтры представляют собой выпукло-вогнутые линзы различной кратности: +1, +2, +3, +4 и +5 диоптрии и называются, соответственно, "Close Up" или "Macro Close Up" с указанием кратности.

Спешу развеять надежды большинства начинающих макросъёмщиков - эти фильтры сами по себе не приближают и не увеличивают ваш объект съёмки в 5 раз, к примеру. Эффект, даваемый этими фильтрами, заключается в другом - они позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке. Как известно, чем ближе объект съёмки, тем он крупнее, на этом и основан макроэффект этих фильтров. К примеру, если объектив Sigma 28-80мм имеет минимальную дистанцию фокусировки примерно полметра, то применение макрофильтра кратностью +3 диоптрии позволяет уменьшить её до 15...17см, в зависимости от величины фокусного расстояния. Образно говоря, эти фильтры «лечат» фотоаппарат от дальнозоркости, и это действительно даёт некий макроэффект, особенно на больших величинах фокусных расстояний (которые, как известно, тоже приближают предметы), но при этом приходится мириться с размытостью по краям кадра. При их использовании, для получения хорошей глубины резкости, величину диафрагмы надо выставлять в значение, не меньше, чем f8.0, а ещё лучше, в f11…f32.

Теперь о полулинзах. Представьте себе макролинзу, разрезанную пополам - вот так и выглядит полулинза. Как она выглядит, показано на иллюстрации выше. Такие фильтры имеют название "Split Field" или "Filt-Up". Задача полулинзы заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от нас. Пример посмотрите на этом фото.

Пример горизонтального использования полулинзы

Важно знать, что для таких трюков срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, иначе на фотографии будет видна полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Предположим, мы выставили фокус на бесконечность. Как нам рассчитать, на каком расстоянии предметы в полулинзе будут резкими? Тут нам поможет следующая формула:

Расстояние = 1000мм / (кратность полулинзы)

К примеру, при использовании полулинзы +5, получатся резкими как предметы, находящиеся на бесконечном расстоянии, так и в 20см от фокальной плоскости. Применяя большие величины диафрагм и фокусируясь ближе, можно получить резкими предметы, расположенные ещё ближе.

Adobe Photoshop позволяет заменить эти фильтры в той же мере, как он позволяет вам создать фотографию «В постели с Мадонной» или «Я с Генсеком на трибуне Мавзолея». Речь идёт о наложении планов из двух фотографий, снятых со штатива, первая из которых снята с наведением резкости на ближний план, а вторая – с резкостью на дальний план. Поскольку фотографическая мораль автора не считает эти действия совместимыми с настоящей фотографией, то разрешите мне ограничиться сказанным, и не развивать дальше эту аморальную тему.

Полулинзы

Обозначение	K (a)	Примечание
COKIN Split Field +1 (111)	1.3	Макрополулинза кратностью 1 диоптрия, выпускается прямоугольной формы для держателей только «А» и «Р»
COKIN Split Field +2 (112)	1.3	Макрополулинза кратностью 2 диоптрии, выпускается прямоугольной формы для держателей только «А» и «Р»
COKIN Split Field +3 (113)	1.3	Макрополулинза кратностью 3 диоптрии, выпускается прямоугольной формы для держателей только «А» и «Р»
HOYA Split Field	1	Полулинза, обеспечивает одинаковую резкость объектов, находящихся на разных расстояниях, к примеру, травы на переднем плане и пейзажа на дальнем.
PRO OPTIC Split Field	1	Макрополулинза, выпускается прямоугольной формы для держателей типа «Р» фирмы Cokin
MARUMI Filt-Up	1	Макрополулинза, обеспечивает одинаковую резкость объектов, находящихся на разных расстояниях.

ЦВЕТНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧЁРНО-БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ

Под цветными светофильтрами мы будем подразумевать фильтры, выполненные из стекла различных цветов, не вошедшие в предыдущие разделы. Таким образом, коррекционные и конверсионные светофильтры тут не рассматриваются. Тут мы поговорим про голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный светофильтры. Как это не парадоксально, но для того, чтобы понять, в каких случаях в чёрно-белой фотографии нам нужно использовать тот или иной фильтр, нам придётся вспомнить о цвете.

Во-первых, чёрно-белые материалы с момента своего рождения были весьма неравнодушны с голубой части спектра. Говоря другими словами, они любили её от всей души, в упор не замечая остальных цветов. В силу избирательной чувствительности галогенидов серебра, голубые тона на чёрно-белом пейзаже получались очень светлыми, практически белыми. Это приводило к появлению неинтересного белого неба, на котором не были заметны даже облака. При этом желтые, оранжевые и красные тона, наоборот, выходили почти чёрными. Поэтому старые фотографии имеют такой своеобразный контраст.

Для того, чтобы нарушить такое положение дел, были созданы сенсибилизированные чёрно-белые фотоматериалы. Вначале появились ортохроматические плёнки, обладающие дополнительной чувствительностью к зелёной и жёлтой частям спектра. Но этого оказалось недостаточно, и были разработаны панхроматические фотоплёнки, с пониженной чувствительностью к голубым лучам. Наконец, появились изопанхроматические фотоплёнки, одинаково хорошо передающие все цвета. Вот именно на такие чёрно-белые плёнки мы сегодня в основном и снимаем (за исключением специальных фотоплёнок).

С одной стороны, эти достижения прогресса очень похвальны и должны радовать репортажного фотографа или портретиста. Что касается пейзажистов, то есть нас с вами, то из-за одинаковой тональной передачи различных цветов современными изопанхроматическими фотоплёнками, мы постоянно сталкиваемся с серьёзными проблемами. Например, красные и зелёные листья на осеннем клёне, на чёрно-белой фотографии получатся одинаково серыми. Другим примером являются малиновые цветы на фоне зелёной травы: они попросту сольются в одну серую массу и будут неразличимы. При этом вся эта серая масса по тону будет практически неотличима от неба. Таким образом, весь наш пейзаж будет неконтрастным, именно с точки зрения передачи тональностей сцены. Единственным изобразительным средством на нашей фотографии останется светотеневой контраст. В ряде пейзажей это прекрасно работает, например, в дождь, туман, либо в графичных городских зарисовках, но такое положение дел часто противоречит идее природной фотографии.

Чтобы избавиться от этих неприятностей и добавить тонального контраста нашим чёрно-белым фотоснимкам, как раз и применяются цветные светофильтры. Правда, нам для начала придётся развеять некоторые заблуждения (по крайней мере - упрощения), встречающиеся в литературе для начинающих. Принято считать, что жёлтый светофильтр блокирует ультрафиолетовые и сине-фиолетовые лучи; оранжевый обрезает фиолетовую, синюю, голубую и зелёную часть спектра; а красный фильтр отсекает фиолетовые, синие, зелёные и жёлтые лучи. Говоря другими словами, упрощённо считается, что каждый фильтр отсекает все лучи, имеющие длину волны, короче длины волны своего родного цвета. Это не совсем так.

На самом деле, любой цветной фильтр этой группы блокирует только так называемый «дополняющий» цвет. На цветовом круге, приведённом ниже, хорошо знакомом художникам и любознательным цифровым фотографам, как раз и показано отношение между любым цветом и цветом, его дополняющим – они находятся друг напротив друга. Например, для зелёного цвета дополняющим служит малиновый, для малинового – зелёный, для синего – жёлтый, а для красного – голубой. При этом, цвет, совпадающий с цветом фильтра, будет выглядеть на снимке светлее, а дополняющий – темнее обычного.