Снаряжение, используемое для организации страховки в горах.

В настоящее время еще не существует стандартов для всего альпинистского технического снаряжения, а уже существующие стандарты опять уже частично требуют переработки. Поэтому альпинисту-потребителю остается лишь критическая проверка предложений рынка, а рыночные условия замечательны тем, что снаряжение может сильно различаться по качеству.

В целом любая вещь у альпиниста (ложка, носок, кепка и т.п.) является «страховочной» от какого-либо негативного явления. Отсутствие пуговицы на штанах (или неработающая молния) может привести к катастрофическим последствиям при определенном стечении обстоятельств. Нет ни одной вещи (при общем адекватном правильном подборе всех вещей), которая являлась бы неважной. Но, тем не менее, можно выделить следующие элементы всего снаряжения, участвующие в организации страховки альпиниста в первую очередь.

Страховочная система.

Страховочная веревка крепится к телу человека через страховочную систему, которая может быть:

1.Беседкой.

2.Комбинацией беседки и грудной обвязки.

3.Единой полной системой (комбинированной).

По нормативам UIAA система должна выдерживать рывок не менее 1500 кг (при этом на каждую ногу приходится 750 кг). Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200 кг не причиняет существенного вреда для человека (отсюда и норматив UIAA на веревку — не более 1200 кг).

Типы грудной обвязки:

Стандартная («лифчик»):	«Бабочка»:

Петли обвязки называются коушами (1).

При преимущественном движении с тяжелом рюкзаком рекомендуется использовать обвязку «бабочка», т.к. она обеспечивает больший комфорт при повисании на ИСС за счет лучшей поддержки шеи.

Типы беседок:

С единой точкой привязывания:	Беседка с «кольцом»:

Элементы беседки

1. Пояс: основной элемент беседки, воспринимающий вес человека, на него же приходится основная нагрузка при срыве.

2. Ножные обхваты: обеспечивают правильное позиционирование человека при висе на беседке, принимают на себя часть нагрузки при срыве.

3. Грузовые петли: используются для подвески снаряжения, бывают двух типов - жесткие (из пластика) и мягкие (шнур или прошитая стропа), жесткие обеспечивают больший комфорт при работе со снаряжением, мягкие удобнее при прохождении узких мест.

4. Регулировочные пряжки:

- классические, с обратным ходом стропы – очень простые и надежные, но исключают подгонку на ходу. Регулировка требует расстегивания обвязки.
- типа Double Back – позволяют осуществлять подгонку беседки на ходу.

5. Соединительное кольцо: сделано из прошитой стропы и обеспечивает правильное позиционирование ножных обхватов относительно пояса; петли на поясе беседки и ножных обхватах, через которые пропущено кольцо, также называются коушами.

6. Ремни поддержки ножных обхватов сзади: выполняются из резинки или стропы небольшой прочности. Предназначены для удобства надевания беседки и позиционирования в нужном положении ножных обхватов. Рекомендуется использовать беседку с «кольцом» т.к. она оптимально распределяет нагрузку при рывке. Это обусловлено тем, что при срыве нагрузка в беседке с единой точкой привязывания целиком приходится на пояс, а в беседке с «кольцом» она распределяется между поясом и ножными обхватами. Соответственно, беседка с «кольцом» менее травмоопасна.

Единые полные страховочные системы (комбинированные).

Грудная обвязка самостоятельно в настоящее время не применяется, т.к. компрессионное воздействие части тела выше обвязки невелико, зато вес части тела ниже обвязки составляет около 4/5 общего веса тела, и разрывающее усилие приходится на весь позвоночник, в большей мере на его грудную часть. Сила этого воздействия составляет, соответственно, 4/5 силы рывка. При этом кроме разрывающего усилия на позвоночник действует сила, сжимающая грудную клетку в месте расположения обвязки. При рывках, даже не очень сильных, возможны переломы ребер.

В единой комбинированной системе рывок приходится на тазовую часть тела, как и для беседки. Нагрузки в горизонтальном направлении быть не может, потому что точка крепления веревки находится на уровне груди, а центр тяжести - значительно ниже. Грудная и нижняя части комбинированной системы жестко зафиксированы относительно друг друга и тело человека равномерно воспринимает рывок со стороны веревки через ремни системы. Это особо существенно при сильных неконтролируемых рывках, а также при срыве с рюкзаком. Рюкзак смещает общий центр тяжести вверх и человек во время срыва даже может оказаться перевернутым вниз головой. Но в силу некоторых эксплуатационных недостатков (промышленность выпускает очень неудобные для альпинизма варианты) комбинированные системы применяются довольно редко.

Выбор альпинистов в настоящее время колеблется между использованием одной беседки и использованием беседки, совмещенной с грудной обвязкой. Сторонников одного и другого варианта очень много, доводы в пользу каждого варианта приводятся весьма существенные.

Беседка от сблокированных беседки с обвязкой (и комбинированной системы) отличается тем, что расстояние от точки закрепления веревки до центра массы человека у них различно (у беседки это расстояние меньше).

Последствия применения одной беседки:

а - исходное положение при свободном зависании; б - последствия при­ложения незначительной силы при срыве; в - вариант зависания; г - дей­ствие сил при срыве в универсальной страховочной системе

Самым опасным моментом при применении одной беседки является возможность воздействия рывка, когда тело расположено горизонтально, а пояс беседки - близко от центра тяжести человека. При этом рывок приходится на поясницу, когда верхние и нижние части тела движутся вниз. На поясничный отдел позвоночника оказывается ломающее воздействие, и если рывок будет достаточно сильным, возможен перелом позвоночника. Такая ситуация довольна редка, но тем не менее никогда не исключена полностью. По сравнению с комбинацией «беседка+грудная обвязка» одна беседка более легка, быстро одевается, более привычна по скалолазным тренировкам, более комфортно предохраняет хозяина при неглубоких срывах, удобно размещается на теле при лазании.

Итак, основные доводы сторонников использования одних только беседок:

Аргумент 1.Что при контролируемом падении (после проведения соответствующих тренировок) и отсутствии за спиной рюкзака можно переносить без проблем не слишком большие срывы будучи в одной беседке.

Аргумент 2.Что одна беседка более удобна для использования с одеждой, быстрее одевается и снимается, меньше весит.

Аргумент 3.Что вес веревки более ощутим в комбинации «грудная обвязка+беседка», т.к. если веревка не зафиксирована в грудной обвязке, то из-за «эффекта полиспаста», на плечи действует сила большая, чем только вес веревки. Аргумент 4.Что грудная обвязка стесняет движения при сложном лазании, а блокирующий узел может застревать в трещинах.

Аргумент 5.Что использование динамических веревок «смягчает» рывок при срыве и не приводит к опасным для здоровья и жизни положениям тела.

Аргумент 6.Что грудная обвязка у следующего за провалившимся в ледниковую трещину повышает вероятность опрокидывания лицом вперед из-за большего «рычага».

Аргумент 7.Что при срыве в системе «беседка+грудная» в подкарнизное пространство есть большая вероятность встретится с рельефом «лицом к лицу», в то время как в одной беседке можно было бы отклонится назад и избежать удара лицом.

Противники использования одних только беседок приводят следующие контраргументы:

Контраргумент 1.Кроме отработки падения на тренировках, важно, чтобы падающий влиял на ход падения посредством трех вещей, выполняемых на уровне рефлекса:

- принятием положения эмбриона; - напряжением брюшной мускулатуры; - хватанием за веревку обеими руками в целях предотвращения опрокидывания назад верхней части туловища с последующей травмой. Три упомянутых действия должны происходить самое позднее - при начале рывка веревки, а это значит в пределах первых 1- 2 секунд (падение с высоты уже 15 м продолжается приблизительно всего 2 секунды). Вплоть до начала работы веревки при рывке падение не контролируется, так как человек во время фазы свободного падения невесом. Только с момента начала растяжения страховочной веревки можно снова влиять на падение. Поэтому если перед срывом ощущается его неизбежность, то нужно мысленно готовиться к падению, оттолкнуться в последний момент от скалы и выполнить три вышеназванные действия. При неожиданных падениях выполнение трех вышеуказанных правил маловероятно - растерянность приводит к запоздалому реагированию. Также очень опасна ситуация, когда руки падающего срываются, а ноги еще доли секунды остаются на опоре (почти всегда при срыве при движении на ИТО) – лезущий падает назад от скалы и падение сразу становится неконтролируемым. Еще больше опасность при потере сознания (камнепад, удар головой), она сразу ведет к неконтролируемому падению и расслаблению всех мышц падающего. Также неконтролируемы, как правило, падения в ледниковую трещину (так как происходят неожиданно). Кроме того, во время движения по леднику за спиной, как правило, находится рюкзак, который смещает центр тяжести назад (тем больше, чем больше и тяжелее рюкзак), и повышает опасность травмы от резкого опрокидывания. При неконтролируемых падениях упавший может встретить рывок в неблагоприятном (более или менее горизонтальном) положении, что может кончиться травмами в области спины и шеи, вплоть до перелома позвоночника. Комиссии по безопасности DAV (Немецкий Альпийский Союз) известны более 20 аварий, закончившихся при этом смертью и травмами позвоночника. В сравнении с перенесенными без какого-либо вреда альпинистскими спортивными падениями (только с беседкой, без обвязки), которые, исчисляются сотнями тысяч, это немного. Однако нет никакой гарантии что этого не произойдет с каждым читающим эти строки в любой момент его нахождения в горах. Контраргумент 2.Конечно, пододеть под беседку что-то теплое или снять лишнюю одежду проще, чем под комбинацию беседки и грудной обвязки. Но при планировании данной ситуации заранее и правильным быстроотстегиваемым блокированием верха с низом это вполне решается использованием просторной куртки, одеваемой поверх всей системы, либо снятием грудной обвязки для манипуляций с одеждой при отдыхе на станции. В общем, как и везде – «мерзнет и потеет только ленивый».

Контраргумент 3.При использовании длинных оттяжек для снижения трения в промежуточных точках страховки, своевременной выдаче необходимой длины страховочной веревки и отсутствии стремления вылезти вверх на всю веревку до последнего сантиметра эта проблема становится совсем несущественной.

Контраргумент 4.Стесненность от грудной обвязки пропадает после нескольких тренировок в ней, надо просто дать телу время привыкнуть. Также эта проблема выглядит несколько странной при почти повсеместном использовании разгрузок для снаряжения, которые зачастую весят также или даже больше обычной грудной обвязки, а стоят в разы дороже. Использование грудной обвязки в качестве разгрузки «убивает двух зайцев» - повышает безопасность и удобство, а также заменяет разгрузку (после некоторой доработки).

Контраргумент 5.Динамическая веревка снижает нагрузку на сорвавшегося в идеальных условиях – т.е. при отсутствии контакта с рельефом во время окончательной фазы срыва, когда начинает работать веревка – растягиваться и воспринимать нагрузку и при отсутствии глубокого срыва. Но при этом должен исключаться момент полного переворота человека, когда веревка начинает пружинить в обратную при висе человека вверх ногами. Если человек полностью перевернулся, то рывок веревки в своей конечной приведет его в положение поперечной нагрузки на позвоночник, и тогда возможны серьезные травмы. К тому же человек должен быть в сознании и его мышцы должны быть в тонусе, чтобы задать телу движение возврата в нормальное положение. Если человек без сознания (из-за удара об рельеф при падении или контакта с падающим камнем), то его мышцы, находящиеся в расслабленном состоянии, не приведут его в надлежащее положение, даже при использовании супердинамической веервки.

Контраргумент 6.Аргументация насчет более эффективной остановки падения провалившегося в трещину напарником в беседке (без грудной обвязки) ошибочна. Многочисленные опыты немецких и итальянских альпинистов-экспериментаторов по проблеме страховки на ледниках подтвердили это. При правильном связывании страховочной веревкой комбинации «беседка+грудная» точка ввязывания лежит приблизительно на 15см выше, чем при применении одной беседки, и эта разница незначительна. Сила, масса и скорость реакции страхующего играют более решающую роль в остановке падения в трещину, чем высота точки привязывания веревки к системе (если она не намного выше центра тяжести человека). Аргументация противников обвязок происходит еще с того времени, когда использовалась только одиночная грудная обвязка без беседки. Контраргумент 7.Ситуация прилетания под карниз или в скальную нишу с ударом лицом решается использованием длинных оттяжек при переходе внешнего перегиба карниза или ниши, «мягкой» страховкой и правильным подбором высоты центральной точки блокирования беседки с грудной обвязкой.

Использование длинной оттяжки на перегибе.

Как у же говорилось выше, доводы обеих сторон весьма существенны. В учебном альпинизме (т.е. до уровня 2 разряда) инструкторам целесообразно требовать от участников использования сблокированных грудной обвязки и беседки – чтобы дать участникам АМ возможность понять «на своей шкуре» где нужна им грудная, а где нет. В спортивном же альпинизме (после 2 разряда), поскольку уровень гражданской свободы в России весьма немал, а горы огромны по территории, невозможно создать жесткие предписания и запрещать, в целях максимального исключения возможностей травм, нахождение в горах в одной беседке. Поэтому каждый альпинист после 2 разряда решает сам и для себя – использовать ему грудную обвязку, или не использовать. «Универсальных рецептов нет, в каждой жизненной ситуации существует свое оптимальное решение».

На страховочные системы международным союзом альпинистских ассоциаций «УИАА» разработаны обязательные требования. Её конструкция должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных ощущений провисеть в ней не менее 10 мин., сохраняя возможность свободно двигать руками и ногами. При срыве нагрузка на тело альпиниста должна распределяться примерно в таких соотношениях: 2/3 на беседку, охватывающую кости таза и 1/3 на грудную обвязку, охватывающую грудь в зоне грудины. Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг, а каждая из её петель - не менее 800 кг. Недопустимо пользоваться карабином для соединения петель грудной обвязки с беседкой и страховочной верёвкой, так как карабин не обеспечивает достаточной прочности при нагрузке, приложенной перпендикулярно защелке.

Для учебного альпинизма можно рекомендовать следующие способы блокирования беседки и грудной обвязки.

1.«Классический» вариант блокирования – «двойным булинем».

Для блокировки требуется кусок динамической веревки диаметром 9,5-10мм и длиной 5-5,5 метров. Из концов блокировки получаются «усы» самостраховки разной длины, подбираемой индивидуально. Длинный конец максимальной длиной до 1,5м целесообразно сделать регулируемым. Для этого удобнее всего сблокировать пояс и ножные обхваты беседки резьбовым подковообразным карабином, в который закрепить конец схватывающего узла («прусика») из репшнура 7мм. Сам узел выполняется на длинном «усе» самостраховки. Этот «ус» используется для позиционирования на страховочных станциях при движении по маршруту. Регулированием положения схватывающего узла должен исключаться провис «уса». Короткий «ус» используется для подключения к перилам, в частности, к зажиму при движении по вертикальным перилам, что исключает риск переворачивания вверх ногами и облегчает движение с рюкзаком. Его длина должна быть такой, чтобы при вытянутой вперед руке без усилий дотягиваться до ручки зажима, встегнутого в карабин «уса».

Блокирование «двойным булинем».

Подключение к страховочной веревки проводится с помощью карабина, встегиваемого через верхнее и нижнее «кольца» блокировки рядом с блокирующим узлом, встегивать же веревку за верхнюю горизонтальную часть блокирования категорически нельзя, т.к. это приводит к чрезмерной нагрузке на грудную обвязку. Узел должен быть расправлен, хорошо затянут и расположен чуть выше солнечного сплетения, что будет способствовать правильному распределению нагрузки при рывке. Усы самостраховки не должны мешать при ходьбе и других действиях, свисать ниже системы более чем на 20 см. Это может сильно мешать при движении по рельефу и привести к потере равновесия и срыву.

2.Блокирование «встречным проводником».

Это появившийся позднее «классического» способ блокирования беседки с грудной обвязкой.

Блокировка «встречным проводником».

Для блокирования можно применять динамическую веревку, а можно стропу «чулком» производства г.Чебоксары, шириной 25мм. Использования узких строп «Тендон» и т.п. лучше избегать, т.к. они почти не тянутся (а, следовательно, не поглощают энергию падения). При использовании этого способа надо помнить что стропа в узлах теряет больше прочности, чем веревка, хотя узлы из стропы меньше и плотнее вяжутся.

Страховочная веревка привязывается или прикрепляется карабином через оба «кольца» блокировки.

Прикрепление к веревке.

Два «уса» самостраховки выполняются из динамической веревки диаметром 9-10мм и длиной 3,5-4,5м. Веревка ввязывается в беседку «восьмеркой», концы выводятся из узла разной длины. Один «ус» короткий, его длина подбирается такой, чтобы при вытянутой вперед руке без усилий дотягиваться до ручки зажима, встегнутого в карабин этого «уса». Другой «ус» максимальной длиной до 1,5м целесообразно сделать регулируемым. Регулировка выполняется схватывающим узлом («прусиком») из репшнура 7мм. Крепится схватывающий узел в петлю «восьмерки», которым «усы» крепятся к беседке.

Длинный «ус» используется для позиционирования на страховочных станциях при движении по маршруту. Регулированием положения схватывающего узла должен исключаться провис «уса».

В случае работы на перилах с тяжелым рюкзаком короткий самостраховочный ус пропускается через отдельный муфтовый карабин (не страховочный), встегнутый через 2 «кольца» блокировки. При движении с тяжелым рюкзаком на спине по вертикальным перилам на зажиме целесообразно подключать зажим отдельной петлей из стропы индивидуально подобранной длины к отдельному муфтовому карабину, встегнутому через 2 «кольца» блокировки, а «усы» самостраховки оставлять для работы на станциях и перестежках.

3.Блокирование двумя «проводниками», завязанными навстречу в один узел.

Вариантом блокирования может быть «встречный проводник», завязанный так, чтобы выходящие из него концы становились «усами» самостраховки. Подгонка этих усов производится аналогично указанному выше основному варианту. При этом короткий «ус» выходит непосредственно из узла, а регулировочный схватывающий узел длинного «уса» подключен к беседке. Блокирование в это варианте использования «встречного проводника» должно выполняться из динамической веревки длиной 5-5,5м и диаметром 10мм. Минусом этого способа являются большие размеры «встречного проводника», которые могут помешать правильному пристегиванию карабина от страховочной веревки, в результате чего может произойти нагрузка на защелку карабину. Поэтому с этим способом веревку лучше привязывать через оба «кольца» - верхнего и нижнего «проводников» (при движении по леднику завязать узел двойной веревкой).

Блокирование двумя «проводниками».

Минусом также является неизбежность неудобного снимания грудной обвязки, при котором надо расслаблять верхнее «кольцо» блокирования. Но и это решается использованием подковообразного резьбового карабина, который замыкает коуши грудной обвязки и через который проходит верхнее «кольцо» блокирования. Для снятия всей страховочной системы достаточно раскрутить этот карабин и расстегнуть пряжки беседки.

4.Блокирование с использованием металлического кольца.

Этот способ блокирования наиболее удобен. Для него нужно алюминиевое кольцо диаметром 5см. Такие кольца выпускают многие фирмы-изготовители альпинистского снаряжения (информация есть в рекламных проспектах и каталогах). При использовании такого кольца, уже в него, а не в «кольца» блокировки, ввязывается или встегивается карабином страховочная веревка.

Блокирование «проводниками» с использованием металлического кольца.

Алюминиевое кольцо располагается поверх узла «проводника» и делает удобным и безопасным (исключена нагрузка поперек защелки карабина) пристегивание и привязывание веревки к системе. На рисунке показана полностью система блокирования с вывязыванием «усов» самостраховки. Длинный «ус» регулируется схватывающим узлом, включенным в петлю «проводника», который привязан к беседке. Короткий «ус» нагружает беседку. Для подъема по перилам с зажимом удобнее всего использовать не этот короткий «ус», а специально выверенную петлю от зажима, подключаемую карабином к алюминиевому кольцу (это исключает возможность переворачивания при подъеме с рюкзаком на спине). Подковообразный карабин нужен для замыкания коушей грудной обвязки (упрощает снимание-одевание всей системы).

Для девушек важно расположить обвязку выше бюста, чтобы не травмировать его при срыве.

Правильно:	Неправильно:

При правильной регулировке под поясной ремень должна проходить ладонь, под ремни ножных охватов и ремни обвязки должен проходить указательный палец. Коуши обвязки при ее правильной регулировке должны соприкасаться. В классических пряжках ремень обязательно должен быть заправлен в обратную сторону.

А в пряжках типа DoubleBack ремень должен быть плотно затянут.

После выполнения 2 разряда, когда вся ответственность за свои поступки падает уже на самого альпиниста, а не делится с его инструктором, необходимо знать следующее.

1.На сложных маршрутах при движении по перилам с рюкзаком на спине, что применяется на положительном рельефе, или на рельефе с наличием слабодержащихся камней, когда рюкзак подвешивать под беседку нельзя, использование грудной обвязки очень облегчает жизнь. По перилам при подъеме, как правило, движется второй (как минимум) в группе, собирающий снаряжение и несущий вещи первого, а на спуске – все участники группы.

Только в беседке:	В беседке и грудной обвязке:

Положение при опрокидывании на перилах с рюкзаком на спине.

В этом случае допускается также еще один способ использования грудную обвязку – уже без блокирования ее с беседкой. В этом способе ус закрепления зажима и страховочная веревка (если она есть) прощелкиваются через карабин, замыкающий коуши грудной обвязки. Лучше использовать подковообразные резьбовой, чем традиционный с муфтой. Взаимного трения веревки и «уса» от зажима в карабине не присутствует.

Вариант использования грудной обвязки.

2.В одной беседке (с указанными выше оговорками о самостоятельности выбора) можно лезть на скалах и льду первому, при этом ему желательно выполнять следующие рекомендации:

- не допускать расстояние между надежными страховочными точками более 4 метров;

- лезть без рюкзака за спиной (в крайнем случае, с рюкзачком 2-3кг);

- тяжелое снаряжение весить на накопители беседки, а не на грудную разгрузку – чтобы оно не перевесило при срыве;

- иметь большой опыт падений (а не только небольших срывов) на стендах и тренировочных маршрутах;

- ничего не боится, на 100% быть уверенным в возможности проконтролировать возможное свое падение;

- иметь на страховке надежного опытного страхующего.

Также без грудной обвязки можно работать всем участникам на снежном рельефе, но только там, где исключена возможность проваливания в трещины и падения со снежных карнизов.

Привязывание веревки к беседке.

3.При движении по закрытому леднику или снежному гребню с рюкзаком на спине всем участникам связки лучше быть в грудной обвязке. Это надежнее используемых «противооткидочных» колец, служащих для укорачивания веревки. При проваливании в трещину с карнизом (где самому не вылезти), когда самое время применить способ «грудь-нога» для вылезания непострадавшего провалившегося, грудная обвязка окажет неоценимую услуга, т.к. повешать рюкзак ниже себя в этом случае неудобно (как минимум, порвется от кошек или будет мешать шагам) и подниматься придется с ним на спине.

При использовании только одной беседки «усы» самостраховки можно выполнить из динамической веревки таким образом, чтобы один ус регулировался по длине, а другой был коротким - чтобы дотягиваться запястьем до карабина этого уса. Регулирующий схватывающий узел («пруссик» в 3 оборота) выполняется из 7-мм репшнура. Для уменьшения истирания репшнура о петлю «восьмерки», которым «усы» привязываются к беседке, на него можно одеть протектор из кусочка трубчатой стропы.

«Усы» самостраховки для использования с беседкой.

Использовать для таких «усов» помимо куска динамической веревки (4-4,5м) можно и фирменные «усы» из динамической веревки с прошитыми концами.

Импровизированные беседка и грудная обвязка.

Верёвка.

Веревка связывает альпиниста с его будущим. Веревку нужно беречь, не топтаться по ней и пользоваться ею без стеснения, если появляются сомнения в том, что без нее можно обойтись.

Чаще всего пройденное на маршруте расстояние измеряют в «веревках» за день пути.

На заре альпинизма роль веревки при восхождении была куда более скромной, чем в настоящее время. Ей отводилась роль путеводной нити для тех, кто следовал за лидером. За веревку можно было держаться во время подъема, но выдержать падение альпиниста она не могла (по крайней мере, не была рассчитана на это). Так, первовосходители на Маттерхорн в середине XIX в. пользовались в качестве связочной веревки шторным шнуром, приобретенном в соседней галантерейной лавке.

Позже стала применяться веревка из пеньки (растительный материал), та самая, которою очень любят показывать в фильмах, где она эффектно перетирается об острый край скалы. Главным недостатком такой веревки было то, что она выдерживала только статические нагрузки. Самой лучшей считалась 3-прядная веревка из экзотической манильской пеньки (волокна добывались из черешков листьев). Также использовалась льняная веревка, немного прочнее и эластичнее, чем пеньковая. Такую верёвку использовали Мэллори и Ирвин в 1924 г. при попытке восхождении на Эверест. Верхняя страховка (и то в натяг, чтобы не было рывка), прогулки по леднику - вот для чего в основном была пригодна подобная веревка.

Изобретение нейлона стало настоящей революцией в деле «веревкостроения». Впервые нейлон был произведен в 1938 г. Вторая Мировая война ускорила его распространение и расширила возможные области применения. Веревка из нейлона была прочной, легкой и была способна выдержать вес сорвавшегося альпиниста. Идея безопасных падений была более чем заманчивой.

Первые нейлоновые веревки, также как и пеньковые, были трехпрядными. Но с 1950 г. конструкция веревки становится все более изощренной. Ядро из сдвоенного нейлонового волокна оплеталось внешними волокнами, образующими своеобразный футляр, оплётку. Необыкновенная прочность подобных веревок привела к многочисленным изменениям в тенденциях и направлениях в альпинизме.

Современные альпинистские верёвки выпускаются из органических полимерных материалов и, как правило, имеют наружную плетёную поверхность (оплетка) и внутреннюю часть (сердцевина), состоящую из непрерывных на всю длину верёвки волокон, нитей или кручёных шнуров разного диаметра. Нити сплетаются вместе и затем объединяются в шнурки. Несколько таких шнурков образуют сердцевину веревки, которая окружена плетеной оплеткой. Весовое соотношение: около 60% - сердцевина, 40% - оплетка. Оплетка защищает сердцевину от механического износа и участвует в улавливании срыва (поглощении энергии). Защитная оплётка верёвок для альпинизма обычно окрашена. Цвета могут быть самые разные, но всегда яркие, что создает удобство при работе с двумя и более верёвками. Специальные обработки поверхности (например, силиконовая пропитка) предназначены для улучшения свойств веревки – повышения водоотталкиваемости, уменьшения трения в карабинах и на скальных перегибах, улучшения обращения с веревкой и т.п. Изготавливаются веревки в основном из полиамида (нейлон, капрон — прочны, эластичны, износостойки, достаточно устойчивы к влаге и к воздействию химических веществ, кроме кислот). Иногда применяется также полиэстер (менее эластичен и верёвка плохо держит узел), редко кевлар (верёвки из кевлара самые прочные, но наименее долговечные и плохо держат узел).

Применяемые в альпинизме верёвки в зависимости от назначения делятся на основные и вспомогательные. Для страховки альпиниста или скалолаза используются только основные альпинистские верёвки, имеющие наружный диаметр от 9 до 12 мм. Верёвки диаметром менее 9 мм могут использоваться для страховки только спаренными (страховка двойной верёвкой). Все остальные верёвки меньшего диаметра (репшнуры) используются для различных дополнительных действий: изготовление лесенок, петель для закладок, петель для схватывающих узлов, локальных петель и др. и относятся к группе вспомогательных верёвок.

Также современные альпинистские веревки делятся на статические и динамические. Динамические применяются для нижней и верхней страховки, статические – для перил, верхней страховки и спасательных работ.

Динамические веревки в целях страховки используют по-разному: как одинарную веревку, как полуверевку (когда лидер ведет две дорожки промежуточных точек страховки и прощелкивает в каждую отдельную веревку) и как двойную веревку (иначе — цвилинговую, когда две тонкие веревки прощелкивают в одну оттяжку и лидер ведет одну дорожку промежуточных точек). Концы таких веревок маркируются соответствующим образом.

Маркировка концов динамической веревки.

	Одинарная веревка — больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
	Полуверевка (одна из двух) — больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
	Сдвоенная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она немного легче двух полуверевок). Отпадает необходимость нести отдельную веревку для организации сдергивания веревки на спуске.

1.Одинарная веревка.

Одинарным (основным) называется такой тип динамической веревки, который по своей конструкции предназначен для использования для страховки при свободном лазании и обладает необходимыми качествами для надежного задержания падения с максимальным фактором 2. Толщина основной верёвки чаще всего от 10,5 до 11,5 мм (чаще всего 9,4мм, 9,7мм, 10,2мм, 10,5мм, 11мм). При продвижении верёвка последовательно прощелкивается в карабины промежуточных точек страховки.

Одинарная веревка легче, чем две полуверевки, но тяжелее цвилинговой.