Французские дома моды во время войны.

В 1939 – 1940 гг. на Западном фронте период затишья, и в ты­лу дома моды продолжают работать. Однако повсюду видны приметы военного времени: введен режим строгой экономии. Модели платьев получают патриотические названия, на юбках появляются разрезы для удобства передвижения на велосипеде.

В 1941 многие Дома закрываются. Установившийся во Франции коллаборационистский режим одной из задач считает духовное и нравственное возрождение нации. Германия реквизирует в свою пользу большую часть продукции французских предприятий. Если режим Виши рассуждает о целесообразности существования домов высокой моды, то немцы всерьез решают вопрос о переносе их в Берлин и Вену. Германия мечтает о том, чтобы не Париж, а Берлин считался центром мировой моды, что станет еще одним подтверждением превосходства Великого рейха. Активная позиция Люсьена Лелонга, президента палаты профсоюзов с 1937 года было настолько убедительным, что осенью 1940 года оккупанты оставили парижских кутюрье в покое.

В это трудное время мода, чтобы выжить, должна была перестро­иться на режим строжайшей экономии. При минимальных затратах на материалы нужно было дать возможность работать как можно большему количеству человек. трудное время. Высокой моде удалось не только выжить, но и сохранить секреты мастерства.

Мода войны и послевоенные годы (продолжение).

Мода Британии: план «Утилити».

В 1941г. в Британии был принят план «Утилити» - жесткая система нормирования, в том числе и в изготовлении одежды. Строго контролировались не только расход тканей и материалов, но и качество изготовления и цены. Министерство торговли поставило задачу — организовать сообщество модельеров, способных создать практичную одежду в режиме строгой экономии. Группой руководил Молинэ, вернувшийся в Англию в 1939 году; в нее входили в числе прочих Харди Эймис, Норман Хартнел (в 1950-е годы они оба станут личными модельерами королевы), Дигби Мортон и Виктор Штибель. Былы созданы модели, изготавливаемые на экспорт, тридцать две модели практичной одежды для массового производства, в том числе и оригинальные форменные платья для женщин, названные американцами «костюм Победы». Это позволило скоординировать усилия дизайнеров и промышленников, создать качественную и эстетически состоятельную готовую одежду.

Индустрия моды в сша. Американские дизайнеры.

В 40-х. в США происходили бы­стрые изменения в производстве готового платья. Швейная промышленность развивалась успешно благодаря новейшим технологиям и удачному использованию рек­ламы. Экономический кризис заставил США установить 90-процентный налог на ввозимую одежду. Пошлиной не облагались лишь ткани и выкройки. Процесс производ­ства одежды упростился, размерный ряд увеличился, а использова­ние синтетических тканей снизило цены. Война и кризис заставили модельеров обратить внимание на материалы, ранее считавшиеся неподходящими.

Отлученная от Парижа, американская мода с 1940 года развивалась самостоятельно. Эконо­мические трудности военного времени стимулировали творческую мысль. Появились костюмы из нескольких предметов, которые мож­но было сочетать между собой и дополнять аксессуарами. Принцип комбинирования лег в основу американского стиля. Задачей дизайнеров было не только создание коммерческой моды, но и разработка униформы и рабочей одежды, простого кроя и из доступных материалов.

Вера Максвелл, Бонни Кашин, Тина Лезер, Анна Кляйн и особенно Клер Маккардел стояли у истоков американского производства ready-to-wear (готового платья). Они избавили понятие «готовое платье» от оттенка пренебрежительности и превратили в синоним модной, современной, удобной и элегантной одежды.

Послевоенные годы.

«Театр моды». Концепция «New look» Кристиана Диора.

После войны национальная экономика Франции находилась в упадке, пять милли­онов мужчин, женщин и детей не имели средств к существованию. Министр Рауль Дотри возглавил Совет по преодолению экономических трудностей. Робер Риччи, предложил организовать выставку, задачей которой было возрождение индустрии моды. Организацией занялся Парижский синдикат высокой моды, а вся прибыль от билетов пошла на социальные нужды. Профессиональным кутюрье, создававшим туалеты, украшения и аксессуары для этого грандиозного проекта, требовались материалы, которых в 1945 году просто не было. Блестя­щая идея - демонстрировать модели известных парижских кутюрье на куклах, позволила продемонстрировать творения дизайнеров, затратив минимум материалов.

Кристиан Берар стал художественным руководителем проекта. Жан Кокто сочинил стихи. Каждая модель, будь то спортивный наряд или вечерний туалет, была выполнена с особой тщательностью, в мельчайших деталях, от белья до аксессуаров.

Это удивительное зрелище вызвало у посетителей ощущение чуда, чувство восторга и радости от вновь обретенной свободы. не только принесла государственной казне огромный доход, но и доказала всему миру, что Париж жив и по-прежнему является центром высокой моды.

Весной следующего года Театр моды, вызвавший восторженный прием у жителей Лондона, Барселоны, Стокгольма и Вены, пересек Атлантику.

Следующий год будет отмечен появлением стиля нью-лук в испол­нении Кристиана Диора. Приталенный силуэт, облегающий лиф, широкая юбка колоколом... Новая концепция женственности – на самом деле забытая за годы войн старая, вернувшая женщину на традиционное место. Всемогущий редактор американского Vogue Кармель Сноу, увидев эти элегантные модели, окрестила их «новым стилем» - «нью лук».

Мода 1950-х - 70-х гг.

Мода 1950-х гг.

Идеалы десятилетия. Новые концепции развития дизайна. Стайлинг в дизайне. Общество потребления. Массовая и элитарная мода. Ретроспективные и инновационные творческие концепциии и их влияние на моду и ассортимент.

В 1950-е годы мир разделился на две части: одни хотели, чтобы все осталось по-старому, другие с нетерпением ждали перемен. Успех стиля нью-лук наглядно демонстрирует, насколько сильна в обществе ностальгия по ушедшим временам бель-эпок, с традиционным распределением ролей. В 1950-е годы на смену индивидуальному пошиву приходит массовое производство готового платья. Мода становится достоянием большинства и неизбежно обезличивается. Кутюрье уже не участвует лично в создании каждой модели, а лишь опреде­ляет основные тенденции развития моды.

В послевоенные годы американский стиль жизни ста­новится для Европы образцом для подражания. Женщина получила доступ ко всем благам общества по­требления, право голоса, право на труд, право на вождение автомобиля, а технический прогресс существенно облегчает ее жизнь. Огромно влияние на моду науки и искусства. Яркие цвета, пластик, большие бионические формы, бесконечный стайлинг как способ стимулировать покупателя – черты десятилетия. Развивалась и текстильная индустрия. На смену натуральным тканям пришли синтетические. Нейлон, ранее использовавшийся только для изготовления парашютов, стал незаменимым материалом для нижнего белья и чулок.

Во Франции в это время возобновляется деятельность извест­ных домов моды. В области высокой моды не происходит революционного переворота, скорее - возврат к прошлому. Кристиан Диор и его последователи создают модели из роскошных тканей, украшают их драгоценностями. Юбки колоколом в форме тюльпана, талия в корсете, длина выше щиколотки. Массовая модная одежда становится все более доступной, а высокая мода скоро она станет достоянием избранных. Система лицензий перевернет экономические стратегии известных марок. Над миром высокой моды нависла ощутимая угроза — развивающаяся индустрия массового производства готового платья.

Мода 1950-х - 70-х гг. (продолжение)

Творческие концепции К. Баленсиаги. К. Диора.

Кристобаль Баленсиага (1895-1972). В 1911открыл швейное ателье в Сан-Себастьяне. В 1920-х переехал в Мадрид. В 1936 году начал работать в Париже. Он неустанно трудился над безупречностью кроя, стремясь к идеальному соотношению пропорций при построении силуэта, постоянно транслируя новые идеи. В 1942 году он предложил фасон «бочонок» - удлиненный жакет и объемная, сужающаяся книзу юбка. В 1951г., вопреки трендам, он поменял силуэт своих моделей, расширив линию плеча и отказавшись от подчеркивания талии. В 1955 году ввел в моду тунику, в 1957 – м - платье-рубашку и т.д. Его творческими источниками было искусство Испании. В своем творчестве предвосхитил минимализм 60-х. Баленсиага — единственный модельер, который никому не доверял создание своих удивительных, ошеломляющих моделей.

Кристиан Диор(1905 - 1957) С 1931г. работает иллюстратором моды, с 1939г у Роббера Пиге модельером, чуть позже Кристиан вместе с Пьером Бальменом у Люсьена Лелонга. Диор уже тогда разрабатывал новый силуэт женского платья. В 1946 году он был представлен текстильному магнату Марселю Буссаку, который, оценив необычность моделей и личность талантливого автора, согласился финансировать новый дом моды. Мечта Кристиана Ди­ора исполнилась. Его фирма, расположенная в неболь­шом особняке на улице Монтень, в феврале 1947 года представила на суд парижан свою первую коллекцию. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Понятие «нью-лук» отныне определяло творчество Кристиана Диора, покорившего вскоре и всю Америку. Успех его коллекций рос с каж­дым сезоном, выходящие два раза в год коллекции были успешны.

В 1950-е годы половина всей продукции высокой моды, экспорти­руемой в США, производилась домом Cristian Dior. Диор ушел из жизни в 1957 году. К этому времени на его предпри­ятиях работало более тысячи человек, офис располагался в пяти зда­ниях, только над созданием продукции от-кутюр трудилось двадцать восемь ателье. Мощная империя Кристиана Диора не идет ни в какое сравнение с кустарными предприятиями, на которых до его появле­ния делалась высокая мода.