5. Формование бокового среза.

• Движением руки по линии бёдер от середины переда к боку расправить ткань и заколоть её булавкой на боковой поверхности. Аналогично расправить ткань на спинке и заколоть булавку. Установить фигуру в профиль и согнать излишек ткани к предполагаемой боковой линии, располагая припуски «на ребро». Заколоть булавку в нижней части предполагаемого бокового среза.

• Наметить на полочке и спинке линию талии.

• Заколоть ткань «на ребро» на 10-15 см выше талии по линии предполагаемой бокового среза.

• Заколоть ткань по линии талии, формируя прилегание бокового шва по линии талии. Проколоть промежуточные булавки по линии бокового среза.

6. Формование прилегания спинки и полочки по линии талии.

• По вертикалям, продолжающим нагрудную и плечевую вытачки «на ребро» заложить талиевые вытачки, сгоняя материал от середины и бока к предполагаемой осевой линии вытачки. Первая булавка закалывается по линии талии, затем последовательно формируется верхний и нижний концы вытачки, прокалываются промежуточные булавки.

• Вытачки должны заканчиваться выше линии бёдер на 3-5 см и начинается на 3-5 см ниже уровня лопаток и центра груди.

• Проверить отвесом вертикаль боковой линии и исправить боковую линию, если вертикальность не соблюдена.

7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОЙМЫ.

Ладонь установить таким образом, чтобы большой палец был отведён от ладони под углом 90 градусов. Внешний край указательного пальца установить касательно к переднему (заднему) углу подмышечной впадины, большой палец завести под мышку, прорисовать полученный угол границы проймы как со стороны спинки, так и со стороны полочки.

8. ПРОРИСОВАТЬ ВСЕ КОНТУРНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЛИНИИ, ПРОСТАВИТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ НАДСЕЧКИ ПО ПЛЕЧЕВОЙ И БОКОВОЙ ЛИНИИ.

Аккуратно отколоть булавки и снять наколку с фигуры. Совместить наколку по боковой линии, заколоть боковую линию, плавно прорисовать нижнюю часть проймы.

Срезать лишний материал возле контурных линий швов, отставляя припуск 2 см. Сметать наколку по всем конструктивным линиям. Сдать наколку.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКОЛКИ РУКАВА.

1.РАБОТА С ТКАНЬЮ.

Выкраивают прямоугольный кусок ткани длиной по нити основы, равный желаемой длине рукава, например 55,0 см, плюс 2,0 см вверх на шов и 4,0 см вниз, на подгиб, всего 61,0 см.

Ширина куска равна измерению обхвата руки на уровне подмышечных впадин. Для наколки возьмём типовую мерку – 29,0 см. К этой мерке добавляют 4,0 см на швы и 7,0 см для типового случая на свободу, всего 40,0 см (61,0 х 40,0).

Берут выкроенный прямоугольный кусок ткани и намечают на нём вертикальную и горизонтальные линии.

2.Вертикальная линия.

Это средняя линия рукава, намечают её с лицевой стороны в долевом направлении посередине ширины куска ткани и переводят на изнанку.

3. Горизонтальные линии.

Первую линию – уровень соединения рукава с плечевым участком проймы проводят, отступая от верхнего края куска ткани на 2,0 см;

Вторую линию - линию сопряжения рукава с проймой, проводят от первой на расстоянии, равном величине измерения манекена от конечной точки плечевого шва до линии ширины груди по вертикали. В данном примере она находится на 8,0 см от плечевой точки;

Третью линию - уровень обхвата груди лифа, который измеряют по манекену, как и в предыдущем случае, от плечевой точки строго вертикально до линии обхвата груди. В нашем примере это расстояние равно 18, 0 см. Линия необходима для контроля совпадения её с линией обхвата груди на лифе, чтобы не допустить перекоса ткани рукава;

Четвёртую – уровень линии локтя. Многолетним опытом установлено, что в пропорционально сложенных фигурах уровень линии локтя располагается на уровне линии талии фигуры. Чтобы определить эту величину, измеряют расстояние от плечевой точки строго по вертикали до уровня линии обхвата талии. В нашем случае получают величину 34,0 см.

Через намеченные точки проводят горизонтальные линии строго под прямым углом к средней линии рукава.

Чтобы представить себе, как будет образовываться из куска ткани рукав, рассмотрим самый простой случай – одношовный рукав трубообразной формы, с некоторым заужением книзу примерно на 4,0 см.

На куске ткани по низу от одного до другого края отмечают по 4,0 см и проводят наклонные линии до краёв горизонтали 18,0 см, ткань по ним срезают.

Далее проводят с лицевой стороны линии припусков на нижний (внутренний) шов рукава по 2,0 см от краёв. Кусок ткани по ним перегибают и линией шва накладывают на среднюю линию рукава. Линии перегиба заминают. Получилась трубообразная форма, шириной вверху 18,0 смп. Это будет ширина рукава в готовом виде. Линию перегиба, которая проходит спереди руки, будем называть передним перекатом, линию перегиба, которая проходит сзади – локтевым перекатом.

Для удобства наколки головки рукава целесообразно срезать сверху уголки ткани шириной 11,0 см, длиной 12,0 см. Нельзя срезать лишнюю ткань, её может быть недостаточно во время поиска формы при наколке. Кусок ткани складывают пополам по намеченной линии лицевой стороной внутрь и смётывают рукав от низа, заходя за линию 18,0 см примерно на 2,0 см, затем вывёртывают, расправляют.

Рукав готов к наколке.