2. Эскизный проект

Эскизный проект выполняется с целью принципиальных конструктивных решений изделия, дающих общее представление о его структуре, устройстве и составных частях.

1. Проектирование моделей – предложений.

В этом разделе курсового проекта решаются вопросы, связанные с проектированием модели, которая может быть рекомендована для конкретного типа производства (массового, индивидуального).

Разработка модели должна производиться с учетом анализа моделей-аналогов и технического задания.

На основе указанных требований разрабатываются 5-6 эскизов моделей-предложений, одна из которых после анализа будет основной моделью, отвечающей теме дипломного проекта.

2. Выбор основной модели. Обоснование выбора модели

Анализ соответствия предложенных моделей требованиям технического задания целесообразно выполнять с соблюдением следующих этапов:

1. Оценка формы моделей, конструкции, отделки, материала, цвета с точки зрения соответствия их полу, возрасту потребителя, размеру и форме его тела, физиологическим особенностям той возрастной группы, для которой проектируется изделие;

2. Оценка перечисленных выше свойств одежды с точки зрения соответствия их условиям эксплуатации;

3. Оценка целостности и художественной выразительности композиционного решения модели, ее новизны и соответствия модному направлению;

4.Оценка конструкции изделия с точки зрения материалоемкости, трудоемкости и степени сложности его изготовления.

Выбранная (основная) модель представляется в цветном рисунке с учетом фактуры материала, предусмотренного заданием, на листах формата А4, А1. На эскизе основной модели изображают вид спереди и

сзади, наносят на эскиз все силуэтные, конструктивные и декоративные линии, детали отделки и т. д.

Пример эскиза модели представлен на рисунке 2.1

3. Описание внешнего вида модели

При описании внешнего вида проектируемой модели соблюдается определённая последовательность характеристик:

• полное видовое наименование изделия, его назначение, используемые материалы;

• силуэт модели по линиям плечевого пояса, груди, талии и низа;

• покрой рукавов и воротника;

• вид застёжки;

• конструктивные особенности деталей переда, спинки, рукава. Число, расположение и конфигурация конструктивно - декоративных и декоративных линий членений;

• отделка швов, краёв и т. д.

При описаниях поясных изделий (брюк, юбки) следует указывать их силуэт, количество продольных и поперечных швов и вытачек, вид застежки пояса и карманов, складки и манжеты (если таковые имеются), а также рекомендуемые размеры и роста.

Если разрабатывается комплект, то даётся описание всех входящих в него частей.

Рис. 2.1 Эскиз выбранной модели

3. Технический и рабочий проект

Технический проект выполняется с целью окончательного технического решения модели, дающего полное представление о конструкции проектируемого изделия и имеющего исходные данные для разработки рабочей документации. На этом этапе ведется разработка и обоснование технических решений изделия, обеспечивающих соответствие требованиям технического задания, последующих стадий разработки курсового проекта.

На стадии технического проектирования для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, исходных данных, расчет конструкции и построение чертежей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

• построение чертежей базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) по выбранной методике ко негру ирования;

• разработка модельных особенностей (МК) на чертеже ИМК по эскизу модели.

1. Размерная характеристика фигуры человека

Для построении чертежей конструкций изделий различных видов, размеров, ростов используются размерные характеристики типовых фигур, разработанные ЦНИИШП (ОСТ-17-326-8) «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды») и ЦОТШЛ (ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»).

Величины размерных признаков типовой фигуры, необходимые для проектирования основного чертежа конструкции изделия, сводятся в таблицу.

Таблица 3.1

Величины размерных признаков

Номер размерного признака	Наименование размерных признаков	Условное обозначение размерного признака	Величина размерных признаков, см
1	Рост	Р	164
2	Обхват груди первый	Ог1	96

2. Обоснование выбора прибавок на свободное облегание

Прибавки на свободное облегание являются одним из определяющих факторов в формообразовании одежды, поэтому правильный их выбор позволяет с наименьшими затратами и более точно создать конструкцию проектируемой модели. Конструктивные прибавки выбирают в зависимости от вида проектируемой модели, ее покроя, силуэта в соответствии с модным направлением, ориентируясь на имеющиеся рекомендации. Прибавки оформляются в виде таблицы.

Таблица 3.2.

Величины прибавок

Наименование прибавки	Условное обозначение	Абсолютные величины, см
		Рекомендуемая	Принятая

Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе построения БК и ИМК, изготовления макета ИМК и его примерки.

3. Построение чертежей базовой конструкции (БК) исходной модельной конструкции

Построение чертежа основы конструкции спинки, переда, рукава по одной из выбранных методик конструирования включает в себя построение базовой сетки чертежа, а затем - контурных линий деталей (рис. 3.1). Расчеты для построения чертежей БК, ИМК рекомендуется давать в табличной форме.

Таблица 3.3.

Расчёт конструкции

№ системы	Констру-ктивный отрезок		Исхо-дный отрезок, см (АВ)	Констру-ктивные прибавки		Припуск техно- логии-чский, см	Приб-авка общая, см (П=ПС+ ПП+Пт)	Отрезок в чертеже,см (АВ+П)
	Обоз-наче -ние	формула		На свободу (ПС)	На пакет (ПП)

Распределение посадки по окату рукава даётся в виде таблицы. (образец заполнения представлен в таблице 3.4.). Фактическую посадку оката рукава (П_пос) распределяют по участкам в процентном соотношении или с учетом средней фактической нормы (Н_ср) и коэффициента посадки на конкретном участке.

Таблица 3.4.

Распределение посадки по окату рукава относительно проймы

Деталь изделия	Величина длины оката рукава, см	Величина длины проймы, см	Величина посадки, см
Перед	29,91	21,36	1,45
Спинка	24,33	26,48	2,15
ИТОГО	44,24	47,84	3,60

4. Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия

Чертежи шаблонов деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их раскрой и обработку. Построение чертежей шаблонов выполняют в соответствии с нормативно-технической документацией.

Исходными данными для разработки чертежей шаблонов деталей одежды является технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями (МК).

Величины технологических припусков с учетом методов и способов обработки представляют в виде таблицы (образец заполнения приведен в таблице 3.5).

Таблица 3.5

Расчёт величин технологических припусков

Места припу-сков	Величина припусков на							Общая вели- чина припу-сков
	Соеди-ните-льные швы	Кра-евые швы	Под-гибку	Ура-ботку	Обме-ловку, обр-езку	Сла-бина в подк-ладке	При-меча-ние
Средний шов спинки Срез низа платья	1,0		4,0		0,2 0,5			1,2 4,5

На проектируемую модель составляется спецификация шаблонов деталей кроя верха, подкладки и приклада в форме таблицы.

Таблица 3.6

Спецификация шаблонов и деталей кроя основного материала, подкладки и приклада

№ п/п	Наименование детали	Количество		Примечание
		Шаблонов	Деталей кроя
1 2	Кокетка спинки Центральная часть спинки	1 1	1 2	Трикотажное полотно Трикотажное полотно

Для построения чертежей основных шаблонов каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и надсечками копируют с технического чертежа конструкции. Технологические припуски проектируются в соответствии с таблицей 4.3. Контуры шаблонов оформляются с учетом последовательности и методов технологической обработки швов.

В пояснительной записке курсового проекта построение чертежей шаблонов выполняется в масштабе 1:5 или 1:4;. на листе 3 графической части проекта - в масштабе 1:2. Чертежи основных шаблонов оформляются с соблюдением всех технических требований (рис. 3.1).

В дипломном проекте разрабатываются чертежи производных шаблонов деталей из:

- основного материала (подборт, верхний воротник, клапаны, обтачки);

- подкладочного материала (спинка, перед, рукав и другие мелкие детали);

- дублирующего (клеевого) прокладочного материала (прокладка для переда, шлицы, низа спинки, проймы, низа рукава, нижнего воротника, подборта).

Чертежи шаблонов производных деталей разрабатываются на основе основных шаблонов с учетом методов их обработки. Методы обработки определяют не только форму срезов производных Деталей, но и величину технологических припусков. Точность конструкции производных деталей обеспечивает соединение этих деталей изделия с основными без дополнительных уточнений.

Образцы построения чертежей шаблонов производных деталей представлены на рис. 3.2.

К вспомогательным шаблонам относятся шаблоны, которые используются в процессе пошива изделия, нанесения вспомогательных линий стачивания, настрачивания, расположения карманов, петель, линий обмеловки и т. д.

Вспомогательные шаблоны разрабатывают на базе чертежей основных и производных шаблонов с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных шаблонов по основным срезам, а также с учетом удобства применения.

Количество, вид и конфигурация вспомогательных шаблонов зависят от многих факторов (используемых методов обработки, сложности модели и т. д.), поэтому правила построения вспомогательных шаблонов швейных изделий строго не определены.

Образцы оформления вспомогательных шаблонов представлены на рис. 3.3

В графической части курсового проекта на листе 3 студенты должны оформить чертежи трех шаблонов (основного, производного и вспомогательного).

Рис. 3.1. Основные шаблоны деталей платья (переда, рукава)

Рис. 3.2. Производные шаблоны

а– построение шаблона подкладки, б – клеевых прокладок спинки

Рис. 3.3 Вспомогательные шаблоны

а- для обмелки петель на борте, б - для обмелки уголков воротника перед обтачиванием, в – для обмелки уголка лацкана перед обтачиванием, г – для обмелки низа изделия

5. Градация шаблонов по размерам

Градация – инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды установленных размеров путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам. Градацию производят отдельно по размерам и ростам.

В дипломном проекте производят градацию шаблонов деталей верха рекомендуемых для данной модели размеров и ростов по типовым схемам, имеющимся в методиках конструирования, или по действующим в промышленности.

В пояснительной записке схема градации шаблонов проектируемого изделия представляется в масштабе М 1:10 или 1:4.

Градация по ростам выполняется только для среднего размера.

На чертежах размноженных шаблонов необходимо указать направление величины приращений в основных конструктивных точках. В качестве примера рис. 3.4, 3.5 изображены схемы градации деталей одежды по размерам и ростам.

Рис. 3.4 Градация спинки по размерам

Рис. 3.5. Градация спинки по ростам