Спуск пострадавшего на большую глубину с наращиванием веревок

После проверки правильности организации всех систем на станции спуска очередность действий с учетом ранее полученного опыта заключается в следующем:

а) спуск пострадавшего с сопровождающим приостанавлива­- ется, когда в запасе остается не менее 2 м спусковых веревок;

б) в этот момент основную нагрузку и функции подстраховки тормоза принимает на себя аварийная система;

в) в заранее подготовленный второй тормоз закладываются начальные концы следующих веревок (рис. 286), затем концы уходящих и новых веревок связываются;

г) аварийная система плавно отпускается, нагрузка полностью снимается с первого тормоза, и он разряжается;

д) связочные узлы пропускаются через распущенный схваты­- вающий узел аварийной системы, и спуск продолжается на вто­- ром тормозе.

При связывании двойных веревок узлы нужно разнести по длине веревок так, чтобы каждая пара их имела свой узел связ­ки. Это необходимо, чтобы при спуске по скальному рельефу один большой узел связки всех веревок не застревал в трещинах или расщелинах.

Завершает цикл подготовки экзамен по всему комплексу тех­нических приемов. В ходе экзамена проверяются:

а) умение оказывать первую доврачебную помощь пострадав­ шему;

б) знание приемов иммобилизации и подготовки пострадав­ шего для транспортировки в зависимости от характера травм или заболевания;

в) умение выбрать прием переноски пострадавшего от места аварии к защищенному и пригодному месту для оказания ему помощи и ожидания подхода спасотряда;

г) умение выбрать технические приемы по спуску или подъе­- му пострадавшего;

д) умение грамотно организовывать и безопасно выполнить приемы транспортировки;

е) умение организовать меры безопасности для группы в це-­ лом, каждого участника спасгруппы и пострадавшего в период подготовки и проведения транспортировки.

Оказание помощи и транспортировка пострадавшего в условиях восхождения автономной связки

Принимая во внимание характерные особенности, в которых вынужден работать альпинист в случае срыва напарника по связ­ке, он обязан не только хорошо знать отдельные приемы, но и

применять их в комплексе, а также уметь выбирать оптимальный вариант, позволяющий быстро оказать помощь пострадавшему и сохранить собственные силы до подхода спасотряда. Поскольку основные технические приемы уже рассмотрены, мы расскажем об особенностях, которые помогут облегчить работу в одиночку.

Подъем пострадавшего. При выборе системы подъема следу­ет учитывать возможные потери на трение веревки на перегибах. Для веревок с малым коэффициентом трения оплетки эти потери можно оценить по усредненным данным (по П. Шуберту, рис. 287).

В зависимости от характера подъема применяется ряд техни­ческих приемов. Например, на рис. 288 приведен способ, позво­ляющий активно использовать вес тела, силу ног и становую си­лу. Рис. 289 показывает систему, в которой выигрыш в силе за­висит от положения схватывающего узла на рукоятке ледоруба и равен отношению: А2:А1 На рис. 290 приведены сложные си­стемы полиспаста: они дают большой выигрыш в силе, но в рас­стоянии у них значительные потери.

Для облегчения тяжелой физической работы могут быть по­лезны блочки для вытаскивания рюкзаков. Для предотвращения обратного хода выбираемой веревки рекомендуются узел Бахма-на с короткой петлей, зажим на оттяжках, петля Гарда (рис.291).

Спуск пострадавшего. Для начала спуска следует убедиться в достаточном запасе свободной веревки для достижения удобно­го места для станции пересадки, оказания помощи партнеру

и т. п. Рассмотрим несколько вариантов спуска пострадавшего в одиночку.

Спуск пострадавшего с ограниченными возможностями пере­движения (рис. 292). Закрепить пострадавшего на самострахов­ке, затем организовать спусковую систему (рис. 293): закрепить веревку двойным рифовым узлом, наладить аварийную систему (на рисунке показан простейший вариант — с применением зажи­ма), натянуть и закрепить аварийную систему и развязать двой­ной рифовый узел, на разгруженной .страховочной веревке завя­зать узел УИАА и через него выдавать веревку, снять самостра­ховку пострадавшего и начать его спуск на глубину имеющейся веревки или до намеченного рубежа.. После получения сигнала

пострадавшего о достижении намеченной точки спуска и о том, что он встал на самостраховку, наладить свой спуск к нему.

Рассмотренный вариант — самый быстрый и экономичный по расходу снаряжения.

На рис. 294 показан еще один способ спуска пострадавшего без сопровождения. Наладив систему спуска, привязав постра­давшего, как показано на рисунке, к спусковой веревке, самому спуститься к месту следующей станции. Организовать еще одну систему спуска, набить крючья для самостраховки и выбрать слабину спусковой веревки. Затем пострадавший по команде сни­зу развязывает контрольный и рифовый узлы. Только после это­го можно начать его спуск. Вначале пострадавший плавно нагру­жает веревку и спускается с полки или нижний партнер, натяги­вая спусковую веревку, помогает ему встать на ноги. Затем начинается равномерный спуск. При таком способе на каждой станции приходится оставлять один карабин, но есть и прямой выигрыш — пострадавший постоянно находится под контролем. Точно так же можно осуществлять косые спуски. Можно спус­каться на двойной веревке — значит, спуск будет на всю ее дли« ну, в то время как при использовании одинарной в качестве двойной — только на '/2 общей длины.

Спуск пострадавшего с сопровождающим. Схема спуска пока­зана на рис. 295. Тормозное устройство навешивается только на грудную обвязку сопровождающего. Регулирующий схватываю­щий узел крепится к беседке. Вяжется он короткой (не более 20 см) петлей. При таком расположении узла на него гораздо меньше приходится нагрузки за счет расположенного выше по веревке тормозного устройства. Поэтому и пользоваться им удоб­нее— он не затягивается и выполняет контрольную функцию. Для прекращения спуска следует лишь убрать руку с этого узла. До­полнительной фиксации веревки не требуется. При организации такого спуска следует заблаговременно определить пригодное место для организации станции пересадки или искать его задол­го до окончания длины веревки.

При организации станции пересадки выполняются следующие правила:

набить крючья для самостраховки раздельно — для пострадав­шего и сопровождающего; поводки самостраховки должны быть внатяг;

организовать очередную спусковую систему;

отвязать спусковую веревку и продернуть через верхний ка­рабин;

пропустить спусковую веревку через карабин новой спусковой системы, проверить ее готовность к работе;

нагрузить спусковую веревку, снять самостраховки, выбить крючья и продолжить спуск.

Комбинированная система. В практике оказания помощи то­варищу при его срыве может возникнуть необходимость объеди­нения спусковой системы и системы подъема для организации сложного перемещения пострадавшего — на траверсе. Здесь ог-

ромное значение имеет наличие в связке двух веревок. Рассмот­рим порядок действия по схеме на рис. 296:

подойти к месту срыва, усилить крюк, на котором произошло удержание срыва (способом компенсирующих петель), или пере­нести эту точку на вновь забитый крюк;

оказать необходимую помощь пострадавшему и вернуться к месту страховки, по пути освобождая вторую (ненагруженную) веревку из карабинов страховочной цепи;

через тормозное устройство выдавать веревку, а на второй точке страховки через зажим, узел УИАА, петлю Гарда подтяги­вать пострадавшего на свою полку.

Итак, рассмотрены способы оказания помощи партнеру по связке со стороны напарника. Но прежде, чем партнер сможет оказать пострадавшему помощь, он должен подойти к нему, при­чем в одиночку, а как это сделать? Говоря здесь о вынужденном движении по горному рельефу в одиночку, следует сказать, что оно не имеет никакого отношения к восхождениям на горные вер­шины «соло», т. е. в одиночку. Речь пойдет лишь о ситуациях вы-

нужденного передвижения альпиниста на небольшое расстояние с целью подхода к партнеру по связке, попавшему в беду.

В горах порой возникают ситуации, когда может потребовать­ся умение двигаться на сложном рельефе в одиночку, не теряя личной безопасности, сохраняя дееспособность, чтобы вызвать спасотряд, или в более сложных обстоятельствах, пусть и случа­ющихся в альпинистской практике предельно редко.

В такой сложной ситуации от альпиниста требуются хладно­кровие, самообладание, высокое владение техническими приема­ми передвижения по различному горному рельефу. Кроме того, следует трезво оценить обстановку и принять решение, идти вверх или спускаться, а может быть, в какой-то момент и прекратить движение, вернуться к исходной точке. Например, закончилось снаряжение или трудность маршрута непреодолима в одиночку. При движении необходимо заставить себя думать над каждым своим шагом и действием, при малейшем сомнении, а может и не дожидаясь его, организовывать себе страховку!

Сама техника одиночного передвижения аналогична обычным приемам лазанья по сложному рельефу, но альпинист, умея ра­ботать первым в группе, в этой ситуации должен добавить удеся­теренную осторожность и внимание, двигаться медленно и по возможности равномерно, поскольку теперь не будет фаз отдыха, которые возможны при движении в связке обеспеченного стра­ховкой товарища. До начала движения надо еще раз тщательно проверить наличие снаряжения, расположить его на себе в по-

рядке необходимости использования, чтобы ничего не цеплялось за скалы и не смогло отстегнуться во время движения.

При движении следует применять знакомые, отработанные приемы техники лазанья и страховки, импровизации здесь опас­ны, а отсутствие страховки следует рассматривать как предпо­сылку аварийного исхода движения в одиночку или, в лучшем случае, потерю времени для оказания помощи партнеру по связке.

На рис. 297 приведена схема движения со снятием промежу­точных точек страховки. Один конец веревки закрепляется на нижней точке страховки, второй пристегнут к обвязке альпини­ста. Дополнительно альпинист привязан петлей со схватывающим узлом к той же веревке так, чтобы образовался небольшой про­вис (запас) веревки. В этом случае желательно иметь амортиза­тор. Выйдя на длину веревки, альпинист организует точку за­крепления своей веревки и спускается по ней, выбивая по пути крючья и снимая закладки. Затем поднимается вновь, вытаски­вает рюкзак, подвешенный на нижней точке на скайхуке.

Возможно движение в одиночку без снятия промежуточных точек страховки. Этот способ быстрее по времени прохождения, но неэкономичен: все крючья или закладки остаются на маршру-

те подъема. Оба конца веревки альпинист пристегивает к обвяз­ке, а слабина убирается тем же схватывающим узлом на петле. К крючьям и закладкам вместо карабинов привязываются петли, в которые пропускаются обе веревки. Наверху после организации пункта страховки один конец веревки отвязывается от грудной обвязки, и она продергивается через петли наверх. При этом способе собственную страховочную цепь рекомендуется прокла­дывать максимально вертикально вверх, в противном случае че­рез 10—15 м будет весьма затруднительно продернуть ее наверх. В практике одиночного хождения существует способ передви­жения без применения длинной веревки для страховки (рис.298). Для этого необходимо иметь 3 страховочные петли (куски ве-

ревки, ленты с узлами на концах) разной длины: 10, 20 и 80 см.

Лучше их приготовить каждому по своему росту. Альпинист, поднимаясь, забивает (и выбивает) крючья, пристегивается к ним петлями, как бы шагает по ступеням. Причем на страховке по­стоянно должны быть 2 петли.

На скальном рельефе, не требующем серьезной технической работы, или когда нужно пройти на небольшое расстояние при­меняют способ, показанный на рис. 299. У альпиниста должны быть 2 петли не более чем по 2,5 м. Пройдя расстояние, равное длине петли, забивают крюк и в него прощелкивают карабин петли. Затем спускаются к предыдущему крюку, снимают петлю с карабином, выбивают крюк, переходят выше верхнего крюка на длину петли, и так до тех пор, пока не закончится участок пути, по которому предстоит пройти в одиночку.

На рис. 300 показан способ, при котором можно в одиночку вылезти из ледниковой трещины, если по каким-то причинам аль­пинист шел в одиночку и провалился в трещину. Единственное условие успеха — наличие у него достаточного количества ледо­рубов. Связав 2 петли, как показано на рисунке, и подготовив все для движения, альпинист вворачивает первый крюк как мож­но выше головы. На него защелкивает 2 карабина. В один из них он закрепляет верхнюю петельку проводника и выжимается на ноге. Прощелкнув следующую петлю во второй карабин, он под­нимает «первую» ногу, ее петлю перестегивает на уровне пояса и т. д. Пристегнувшись на петли на уровне коленей, пошире рас­ставив ноги, альпинист ввертывает следующий крюк. Перестег-нувшись на него петлями и вывернув нижний крюк, он шагает таким образом до выхода из трещины.

Итак, мы рассмотрели вопросы, относящиеся к проблеме ока­зания помощи терпящим бедствие в горах. В одних случаях при­ведены советы по предотвращению аварийной ситуации, в дру­гих— рекомендации по действиям группы или партнера по связ­ке в ситуации чрезвычайного происшествия во время восхожде­ния. К сожалению, альпинистская деятельность настолько много­образна и нестандартна, что дать рекомендации на все случаи жизни просто невозможно.

В этой связи считаем полезным повторить: альпинизм— это в некотором смысле образ жизни. И безопасность ваша и ваших товарищей по группе зависит прежде всего от того, как мы фор­мируем этот образ. Соответствие его целям и задачам советского альпинизма складывается из требований:

воспитывать в себе мировоззрение, при котором не будет ме­ста эгоизму, себялюбию, безразличию к товарищам;

готовить себя физически; только на фоне отличной общефизи­ческой подготовки возможно качественное освоение технических приемов. Мы же знаем, что правильное их выполнение обуслов­ливает и высокий уровень безопасности. Альпинист с хорошей физической подготовкой всегда и психологически устойчив¹.

совершенствовать психологическую готовность к действиям в горах.

Альпинисту нужно быть готовым не только к восхождениям, но и к преодолению трудностей в резко усложнившихся услови­ях высокогорья. Никакие внезапные изменения ситуации восхож­дения не должны привести альпиниста к растерянности и демо­рализации.