Парфюмерные композиции

— решетчатая пластина; 3 — свод носовой полости;

4 — обонятельный эпителий; 5 — вдыхаемый воздух;

II — структура обонятельного эпителия: 6 — слизистая оболочка;

7 — обонятельная ресничка; 8 — поддерживающие клетки; 9 — чувстви­тельный нейрон; 10 — аксон (к мозгу); 11 — базальные клетки

Минимальная интенсивность раздражения, способная вы­звать восприятие, возбуждение клеток, называется порогом раздра­жения. Наименьшее ощутимое количество пахучего вещества, из­меренное в граммах на литр воздуха, называется порогом обоняния. Для разных веществ он может отличаться на порядки. Так, для камфары он равен 5 ■ 10^-6 г/л, для ванилина — 5 • 10 ¹⁰ г/л , для синтетического мускуса — 5 - Ю '¹³ г/л.

Для количественного определения характеристик запахов ис­пользуются специальные приборы — ольфактометры, ольфакто- скопы и др, В качестве единицы измерения запаха служит ольфак- тия — минимально ощутимая концентрация душистого вещества (г/см³). Она определяется как количество душистого вещества, ис­паряющегося с определенной площади при заданной концентра­ции вещества (г/ см³).

Классификация запахов

Благодаря обонятельным органам человек способен распознавать существующие вокруг него запахи, давать им качественную оценку и даже некоторую сравнительную, количественную. Запахи опи­сываются в категориях приятный — неприятный, сильный — сла­бый, резкий — нежный, стойкий — нестойкий. Нередко в описа­нии используют вкусовые характеристики — горький, сладкий, терпкий и т. д. Довольно часто в описании запахов опираются на их природные источники — говорят о запахах цветочных, фрук­товых, травянистых, проводят аналогии с животными продуктами. В то же время в парфюмерной практике принята специальная классификация запахов для оценки душистых веществ, компози­ций, отдушек. Выделяют следующие восемь основных типов запа­хов: цветочные, фруктовые, свежей зелени, пряные, древесные, смолистые, животные, землистые.

Запахи цветочные многочисленны и многообразны: от легких, нежных, быстро улетучивающихся до более стойких, интенсивных и даже резких и одурманивающих. Цветочный аромат — это слож­ный букет, основанный на гармоничном сочетании многих оттен­ков запахов, среди которых обычно выделяется какой-то один, ха­рактерный и узнаваемый. В парфюмерии и косметике носителями цветочных запахов являются экстрактовые и эфирные масла, по­лучаемые из растительного сырья (розы, жасмина, герани, туберо­зы, иланг-иланга, ириса, акации и др.). Существует также обшир­ный ассортимент синтетических душистых веществ — заменителей цветочных ароматов: ароматические альдегиды, кетоны, ацетали. В их числе жасминальдегид, цикламенальдегид, ионон с запахом фиалки, кетональ с запахом ириса, ацетофенон с запахом мимозы и черемухи, гексилкоричный альдегид с запахом жасмина и гарде­нии, а также многие другие. Большая часть классических и совре­менных парфюмерных композиций создана на основе цветочных запахов.

Фруктовые запахи — широко известные, приятные ароматы, напоминающие о вкусных и сочных ягодах и фруктах. Эфирные масла, полученные из плодов апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута, горького померанца, являются носителями цитрусо­вых запахов. Однако в парфюмерной практике отсутствуют нату­ральные продукты с запахом яблока, персика, малины, абрикоса, так как крайне малое содержание в этих плодах эфирных масел де­лает практически неосуществимым их производство в достаточных количествах. Потребность восполняется за счет синтетических ве­ществ, воспроизводящих различные фруктовые ароматы. Напри­мер, гамма-декалактон и гамма-ундекалактон с запахами персика и абрикоса, кетон ананаса и кетон малины, лоро-метилкоричный альдегид передает запах свежего арбуза, гамма-окталактон — запах кокосовых орехов.

Запахи свежей зелени — легкие, хорошо узнаваемые запахи зе­леных листьев и свежескощенной травы. Природным источником таких запахов долгое время служила смола гальбанума, добывае­мая из зонтичных растений Ferula galbaniflua и Ferula rubricaulis. За­пахом свежести и зелени обладают масло-абсолю из листьев фиал­ки и цветков гиацинта. Эти натуральные продукты всегда остава­лись дорогостоящими и малотоннажными. Среди синтетических душистых веществ носителями запахов свежести являются спирт ^ыс-З-гексенол, альдегид транс-2-гексеналь, фенилацетальдегид, аллилизоамилгликолят и др.

Пряные запахи присущи, в первую очередь, восточным пря­ностям. корице, гвоздике, мускатному ореху, имбирю, кардамону, ванили. Запахи аниса, фенхеля, кориандра, тмина, бадьяна, укро­па и базилика также воспринимаются как пряные, но с характер­ными дополнительными оттенками. Из многих пряных растений вырабатывают эфирные масла, например гвоздичное, анисовое, базиликовое и др. Существует немало синтетических душистых ве­ществ с пряным запахом: коричный альдегид, анетол, эвгенол, ти­мол, гелиотропин и др. Натуральные и синтетические вещества с пряными запахами являются неотъемлемыми составными эле­ментами парфюмерных композиций восточного направления — теплых, чувственных и сладковатых.

Древесные запахи в парфюмерии подразумевают запахи цен­ных пород древесины: сантала, кипариса, кедра, эвкалипта, гваяч- кового и камфорного дерева. К этой же группе запахов относят ароматы хвои сосны и пихты, ягод можжевельника, листьев пачу­ли, корней ветиверии. Источником таких запахов служат эфирные масла, вырабатываемые из древесины, хвои и других видов сырья упомянутых выше растений. Синтетическими носителями древес­ных ароматов являются санталидол (запах сантала), кедрол, цедри- лацетат (запах кедра), борнилацетат, борнеол (сосново-камфор­ный аромат).

Запахи смолистые свойственны обычно растительным и дре­весным смолам, они исходят, например, от ладана, мирры, ладан­ника, бензойной и сосновой смолы. Характер запахов этих нату­ральных продуктов — смолисто-бальзамический Каждый из них имеет тонкие нюансы, позволяющие их идентифицировать. Так в абсолютном масле ладанника или лабданума присутствует нота амбры, а в запахе бензойной смолы — сладковатые ванильные от­тенки.

Запахи животные — запахи, источником которых являются вещества животного происхождения: серая амбра (продукт жизне­деятельности кашалотов), мускус (секрет желез самцов мускусной кабарги), цивет (секрет, выделяемый дикой эфиопской кошкой), кастореум, или бобровая струя (выделения желез канадских боб­ров). Такие запахи резкие, тяжелые, малоприятные, но очень ус­тойчивые. Их использование требует сильного разбавления. Из-за своей исключительной стойкости животные запахи в парфюмер­ных композициях выполняют роль фиксаторов. Потребность пар­фюмерии и косметики в животных запахах обеспечивается, в ос­новном, за счет синтетических душистых веществ, таких как индол, скатол, амброксид, цибетон, /лреот-бутилхинолин, метил- нонилацетальдегид и др.

Запахи землистые — запахи, оставляющие впечатление свеже- вспаханной земли, лесного подлеска, грибов, лишайников, плесе­ни. Вещества с подобными ароматами придают парфюмерной композиции оригинальные оттенки. Среди синтетических душис­тых веществ землистые запахи имеют диметиловый эфир резорци­на, бутилхинолин. Запах плесени и зелени характерен для вещест­ва терпине-4-ол, входяшего в состав многих эфирных масел.

Пользуясь этой классификацией, определяют основное на­правление запаха конкретного изделия или композиции. Но в большинстве случаев запах не бывает однозначным, одномерным, он более сложен, со многими оттенками и сопутствующими нота­ми. Отсюда появляются более уточняющие характеристики, на­пример, цветочно-пряный, фруктово-травянистый запах и т. д. В парфюмерной терминологии есть также такие понятия, как за­пахи альдегидные, шипровые, бальзамические, фужер и т. д.

Основы построения парфюмерных композиций

Искусство составления гармоничных сочетаний душистых ве­ществ называется композированием, а полученные концентриро­ванные смеси душистых веществ — композициями. Композиции предназначены либо для непосредственного применения в виде спиртовых либо водно-спиртовых растворов (духи, одеколон, ту­алетная вода), или в качестве отдушек, которые добавляют к раз­личным косметическим продуктам для придания им приятного за­паха. Изготовление композиций — основа парфюмерной техно­логии.

Впечатление от парфюмерного аромата чаше всего ассоцииру­ется с представлением о каким-либо растении. Сочетание душис­тых веществ должно иметь своим первообразом природу. Компо­зиции должны быть составлены так, чтобы запахи отдельных ве­ществ были слиты в некий единый букет, и ни один составной элемент не выделялся слишком резко. Слияние отдельных запахов в приятное для обоняния единое гармоническое целое является конечной целью творчества парфюмера. Гармония запахов будет сохраняться длительно только в том случае, если весовые соотно­шения отдельных компонентов в композиции находятся в точном соответствии с намеченным типом запаха.

Физические параметры, которые лежат в основе слуховых и зрительных ощущений, можно достаточно точно измерить. Но когда заходит речь об обонянии, специалисты переходят скорее к ассоциативному, описательному способу обсуждения. Для обоня­ния точное измерение пока затруднительно, поэтому, обсуждая парфюмерные композиции, говорят о гармонии и дисгармонии, аккордах и диссонансе, как в музыке. Отношение к запаху, как к музыке, подчеркивается тем, что базовым структурным элемен­том для выстраивания парфюмерной композиции являются ноты.

Нотой называют элемент или оттенок определенного запаха, например нота розы, нота жасмина, пудровая нота, бальзимамиче- ская, альдегидная и др. Ноты в парфюмерии, как и в музыке, опре­деляют сложность и гармонию композиции, общую тональность (направление запаха).

В парфюмерии несколько нот из индивидуальных душистых веществ создают элементарные (первичные) аккорды, несколько первичных аккордов составляют сложные. Готовые парфюмерные смеси являются как бы развитыми аккордами. Они составляют ме­лодию аромата. Под термином мелодия в парфюмерии принято по­нимать ряд близких или различных по запаху душистых веществ, занимающих ведущее место и определяющих основное содержа­ние, основной запах или тон композиции.

Отдельные составляющие мелодии в процессе ее развития на­зываются фазами. Эти фазы не должны ощущаться раздельно. Можно соединить в комплекс законченные композиции ландыша, сирени, фиалки Взятый в отдельности каждый из этих запахов сам по себе является гармоническим целым. В новой смеси, как в группе аккордов, каждый из них может приобрести новое качест­во. Такое гармоническое заполнение при составлении парфюмер­ных композиций, может сопроводить и подчеркнуть основной тон, как бы аккомпанируя ему.

При восприятии композиции вначале чувствуется просто при­ятный запах — это первичное ощущение длится несколько секунд. Затем ощущение запаха резко нарастает, разворачивается и дости­гает кульминационного момента — тогда становится возможным определить характер композиции. Последовательная смена впе­чатлений должна происходить без скачков, плавно и настолько по­степенно, чтобы ступени перехода не ощущались бы нашим обо­нянием. В случае индивидуальных душистых веществ характерный запах определяется сразу

Движение запахов имеет огромное значение в оценке потреби­телем аромата в целом. Если бы запах был полностью одинаковым от момента первого впечатления до его окончательного исчезнове­ния, то такие духи быстро надоели бы потребителю своим однооб­разием. Аромат никогда не должен восприниматься как нечто не­подвижное, застывшее, а всегда как целое, в котором отдельные ноты гармонически вибрируют.

Душистые вещества, составляющие аккомпанемент, следует выбирать из числа веществ, гармонирующих с запахом мелодии, но не совпадающим с ней. Это значит, что заполнение будет впол­не гармонично, если оно состоит из веществ более или менее отличных от запаха основной мелодии. Например, среди эфир­ных масел выявлены пары, в которых одно масло создает мелодию, а другое служит ее аккомпанементом, гармонически сочетаясь с ним. В технологии парфюмерии их называют комплиментом. Их роль в композиции — усилить и обогатить тон основного запаха.

Структура парфюмерного аромата

Сложная структура парфюмерного аромата обусловлена тем, что отдельные ингредиенты композиции обладают различной летуче­стью и, следовательно, воспринимаются нашим обонянием быст­рее или медленнее.

Это создает устойчивое впечатление, что запах композиции изменяется, претерпевает некую эволюцию в течение дня. Струк­тура запаха определяется тремя ступенями или фазами, начальные, или головные, ноты, срединные ноты (ноты «сердца»), завер­шающие, или базовые, ноты. Эти три фазы проявляются по мере испарения композиции, но задача парфюмера в том, чтобы все они составляли единое целое и взаимно дополняли друг друга. В совокупности они формируют ольфакторную пирамиду аромата.

Начальный запах — аромат, который воспринимается сразу после нанесения композиции на кожу. Его составляют на основе легколетучих запахов, например запахов лаванды, лимона, розма­рина, лавра, апельсин, тимьяна и других свежих оттенков.

З

вается с добавлением и повышением концентрации пачулиевого, ветиверового, сандалового масел, экстракта дубового мха, смол.

На третьей, завершающей стадии развития запаха чувствуется уже не полный букет, а приятно пахнушие отголоски, часто имею­щие мало общего с срединным запахом, но гармонирующие с ним Эти конечные или завершающие ноты формируются за счет слабо летучих веществ. Их основное назначение — повысить стойкость аромата. К таким веществам относятся некоторые продукты жи­вотного происхождения: цивет, мускус, амбра, кастореум или син тетические вещества типа кумарина, ванилина, гелиотропина.

Чтобы получить приятный и гармоничный аромат, парфюмеру необходимо добиться баланса и плавности перехода между тремя его основными фазами. Следует отметить, что наиболее полное развитие и раскрытие запаха композиции достигается при контак­те с человеческой кожей, при температуре тела. При этом некото­рые запахи усиливаются, а некоторые изменяются или ослабевают. Здесь играет роль и индивидуальный запах тела человека, который слегка изменяет запах композиции в целом. Действительно, лету­честь душистого вещества колеблется очень сильно в зависимости от влажности, температуры и атмосферного давления.

Композиция душистых веществ для духов или цветочных оде­колонов нуждается в наложении на соответствующий фон. Фон должен гармонировать с запахом композиции, придавать ей закон­ченность, полноту, цельность и даже осмысленность. В парфюмер­ной технологии есть универсальные фоны, такие как жасмин, ро­за, флер д'оранж и тубероза. Они оттеняют основную идею, ожив­ляют ее, сообщают нежность и иллюзию свежего цветка или букета Например, запах абсолю жасмина довольно устойчив, в фиксаторах не нуждается и является идеальным материалом для парфюмера. Даже приготовление розовых духов не обходится без жасмина, придающего им более богатый и приятный запах.

Как указывалось выше, наилучшее впечатление достигается комбинацией сходных между собой по запаху душистых веществ. Например, комбинации из терпинеола, линалоола и гидроксицит- ронеллаля, довольно близкие по запаху, дают очень хорошее соче­тание (аккорд), придающее полноту готовому букету. Они являют­ся гармоническими базами для создания цельных композиций. То же можно сказать про готовые цветочные запахи (сирень, ландыш, клевер) и запахи сена, травы. Они дают гармонирующие смеси. Композиции с естественным гармоническим запахом при смеши­вании друг с другом никогда не создадут диссонанса. Весьма рель­ефно такое сочетание проявляет себя в так называемых «тройных одеколонах», содержащих смесь очень близких по запаху цитрусо­вых масел: лимонного, бергамотного, нероли и т. п. Но здесь запах лимона не затушевывается, а подчеркивается остальными душис­тыми веществами.

Довольно редки случаи, когда смесь двух готовых композиций с приятным запахом дает неприятное сочетание. Но при комбини­ровании индивидуальных веществ такие явления наблюдаются до­вольно часто.

Особо следует остановиться на примере сочетания близких по запаху, плохо пахнущих веществ, например мускуса и амбры. Не­приятные запахи в смеси всегда дают неприятный запах, но значи­тельно улучшают аромат душистого вещества с приятным запахом. Неприятные запахи, добавленные в незначительных количествах, часто служат украшением букета, придают ему «зной», томность, большую характерность. К таким душистым веществам относятся мускус, амбра, масло черного перца и искусственно созданные альдегиды, индол, скатол.

В парфюмерии известны темные и светлые запахи. Все пар­фюмеры имеют о них точное представление. В тех случаях, когда душистые вещества сильно контрастируют, их следует спаять полу­тонами — звеньями, которые служат посредниками при переходе от одного запаха к другому. Чем больше этих звеньев или компо­нентов, тем «ажурнее», мягче и глаже получается запах, а основная идея выделяется четче и колоритнее. Число звеньев может дости­гать 16—20 компонентов.

Для сообщения композициям большей полноты, оригиналь­ности часто применяют вещества, не имеющие ничего общего с основными элементами запаха, а иногда и резко с ними контрас­тирующие. Такие вещества называют экзалыпаторами или вибра­торами. В их присутствии запах оживает, начинает усиленно виб­рировать. Например, носителем запаха гвоздичного масла являет­ся вещество эвгенол, содержащееся в гвоздике в количестве около 85%. Кроме того, гвоздичное масло содержит примеси метиламил- кетона и метилгептилкетона. При сравнении запаха чистого эвге­нола с запахом гвоздичного масла ощущается большая разница, потому что оттенок гвоздичного масла зависит от тех незначитель­ных примесей, которые сами не имеют напоминающего гвоздику запаха. Такое же влияние оказывают на запах розового масла не­большие количества фенилэтилового спирта и фенилуксусного эфира. Жасмин содержит незначительное количество индола, ока­зывающего непосредственное влияние на полноту и пикантность его аромата

Из сказанного выше можно заключить, что:

• цельность и полнота запаха часто зависят от тех веществ, соб­ственный запах которых резко отличается от основного Такие минорные компоненты могут иметь собственный слабый или сильный, приятный или неприятный запах. Использование подобных веществ в композиции гармонизирует запах в це­лом;

• в парфюмерных технологиях не существует малозначимых факторов, не влияющих на основной характер запаха;

• чрезмерное увеличение содержания в композиции экзальтато- ров запаха может привести к нарушению всей гармонии запаха или же к приобретению неприятного оттенка.

Одним из важнейших свойств хорошо составленной компози­ции является стойкость запаха, которая достигается: а) подбором слабо летучих веществ; б) закреплением (фиксацией) легко лету­чих веществ с помощью фиксаторов

Фиксаторами (или закрепителями) называются вещества, до­бавляемые в композиции в небольших количествах с целью повы­сить стойкость запаха на возможно более продолжительное время В качестве фиксаторов применяют смолы и бальзамы, которые всегда в какой-то степени окрашены. Поэтому при их использова­нии неизбежна окраска парфюмерной композиции. В настоящее время к фиксаторам относят:

• смолы и бальзамы, например бензойная смола, стиракс, толу- анский бальзам;

• животные фиксаторы — мускус, цивет, амбра, бобровая струя;

• цветочные масла-абсолю;

• резиноиды;

• синтетические фиксаторы, например диэтилфталат, бензил- бензоат;

• кристаллические душистые вещества — гелиотропин, эфиры коричной кислоты, ванилин.

j\, Parfum (фр.) или Perfume (англ.) —духи — наиболее концент- рированные парфюмерные жидкости. Обычно выпускаются в объеме 7—15 мл, концентрация душистых веществ 20—30%. Eau de Parfum или Parfum de Toilette — парфюмированная во­да или туалетные духи, содержат 15—20% душистых веществ. Объем 30—100 мл.

Eau de Toilette — туалетная вода содержит 10—20% душистых веществ. Мужские духи относят к этой категории, но в них со­держание душистых веществ 6—12%.

Eau de Cologne — одеколон относят преимущественно к муж­ской парфюмерии, содержание душистых веществ 4—8%.

Стойкость запаха напрямую связана с вязкостью душистых ве­ществ При увеличении вязкости стойкость запаха и его фикси­рующие свойства возрастают. Так, например, смолы, которые по­вышают вязкость композиции, являются хорошими фиксаторами запаха, замедляя испарение смеси и удерживая от испарения зна­чительные количества легко летучих компонентов. Кроме того, смолы предохраняют композиции от порчи и старения, так как препятствуют их окислению. С давних времен в качестве парфю­мерных фиксаторов успешно применяют толуанский бальзам, бензойную смолу и стиракс. Особое место занимает масло мускат­ного шалфея. Оно одновременно служит и фиксатором, и экзаль- татором. Масло мускатного шалфея имеет запах амбры с оттенком лаванды.

Процесс созревания парфюмерной жидкости

При смешении двух и более душистых веществ происходит их взаимодействие как между собой, так и с растворителем. В таких растворах наблюдается химическое изменение запаха, которое выражается: 1) в ослаблении или усилении интенсивности запаха; 2) в появлении новых ньюансов; 3) в изменении всего характера запаха в целом.

Совокупность признаков, говорящих об изменении запаха и его гармонизации, называется созреванием или выстаиванием. Ха­рактер изменения запаха в каждом конкретном случае зависит от химической природы душистого вещества и растворителя. На ско­рость созревания растворов душистых веществ можно воздейство­вать искусственно. Если раствор нагреть до кипения и продержать I» гаком состоянии 15—45 минут, а затем быстро охладить, то ско­рость процесса созревания увеличится вдвое или втрое. Этот метод особенно применим к растворам мускуса, цивета и амбры, кото­рые для своего созревания требуют не менее года. Очень хороший >ффект ча скорость созревания оказывают некоторые металлы: се­ребро, никель, кобальт.

Таким образом, технология приготовления парфюмерных композиций состоит в смешении разных душистых веществ (нату­ральных и синтетических), проводимом в соответствии с опреде­ленными правилами. Затем полученный раствор душистых ве­ществ подвергают созреванию (выстаиванию). После созревания этот раствор либо используется для приготовления парфюмерных изделий, либо вводится в качестве отдушек в косметические изде­лия на стадии их изготовления.

j\ Spray (спрей) — аэрозоль, содержит газ-пропеллент, под дав- лением которого формируется струя парфюмерной жидкости с крайне малым размером капель. Запах проявляется резко и сразу, очень важны верхние ноты

Natural Spray — не содержит пропеллента, а действует как пульверизатор. Частицы образующейся парфюмерной жид­кости по размеру крупнее, запах раскрывается не сразу, а по­степенно.

Функциональная парфюмерия

К разделу функциональной парфюмерии относят разработку пар­фюмерных композиций (отдушек) для различных косметических изделий, средств личной гигиены, бытовой химии, товаров быто­вого назначения. Отдушка — важная часть косметической компо­зиции, благодаря тому психологическому эффекту, который она оказывает.

Цель введения отдушки в косметические изделия — придать композиции приятный и узнаваемый аромат, который, кстати, должен нравиться широкому кругу потребителей и замаскировать возможный запах жировой или какой-либо другой основы косме­тической композиции. Отдушки призваны обеспечить ощущение свежести и комфорта, должны быть эффективными в течение не­скольких часов и не должны оставлять следов на одежде. Крайне важно иметь общее понимание химической природы сырья, входя­щего в состав отдушек, чтобы предусмотреть возможность взаимо­действия с другими компонентами основы.

Для каждой конкретной косметической рецептуры выбирают свою определенную отдушку. Во многом это эмпирический про­цесс. Однако во всех случаях на первом этапе определяют тип и ольфакторные характеристики основы косметического изделия Затем на втором этапе оценивают маскирующую способность раз­ных парфюмерных композиций и подбирают оптимальную кон­центрацию отдушки. Отдушка в идеале должна полностью маски­ровать запах основы косметической композиции, но не быть чрез­мерной и навязчивой.

Наиболее простыми системами для отдушивания являются водные и водно-спиртовые лосьоны и гели на водной основе. Так как душистые вещества хорошо растворимы в спиртах, то их сов­мещение с такими основами не представляет больших сложностей. Тоники и освежающие лосьоны обычно обладают интенсивным свежим запахом благодаря сильным начальным цитрусовым но­там. В срединной ноте парфюмерная композиция часто дополнена цветочным аккордом, а в завершающей — древесно-шипровым бу­кетом.

Трудность подбора отдушки возрастает в случае эмульсионных систем, особенно с высоким содержанием активных веществ, ко­торые могут вступать во взаимодействие с душистыми веществами парфюмерной композиции. К их числу относятся некоторые чет­вертичные азотистые соединения, часто используемые в средствах для кондиционирования волос, протеины, широко применяемые в средствах по уходу как за кожей, так и за волосами, жиры и во­ски, некоторые эмульгаторы, высокие концентрации этанола в продуктах типа спреев для волос.

Наиболее сложными для отдушивания являются косметиче­ские изделия с высоким содержанием жировых компонентов. Здесь часто применяют особую технику, мягко удаляющую запах. Основной запах продукта искусно маскируется путем выбора со­ставляющих отдушки, запах которых естественным образом сме­шивается с запахом сырья. Такая виртуозная работа позволяет по­лучить изделие с минимальным запахом, который потребитель не ощущает и поэтому относит изделие к категории «непахнущее» (без запаха).

Концентрация отдушки в косметической композиции зависит от многих факторов: от желаний производителя, от финансовых соображений, от состава композиции, от химического строения добавляемых душистых веществ и от возможности этих душистых веществ замаскировать запах основы. Чаще всего готовую парфю­мерную композицию вводят в косметические изделия в количестве от 0,1 до 2,0%.

Так как часто душистые вещества — это летучие жидкости, ко­торые не являются термостойкими, и их запах меняется в зависи­мости от температуры, то введение отдушек в косметические изде­лия требует строгого соблюдения определенного температурного режима. Наиболее оптимальна температура от 30 до 40 °С. По­этому введение отдушки — одна из последних стадий техно­логического процесса по изготовлению косметических изделий. Отдушку вводят в основную композицию, когда все остальные ингредиенты уже добавлены и хорошо перемешаны. Массу изде­лия при этом продолжают перемешивать с небольшой скоростью и постепенно охлаждают.»

Выбор отдушки существенно влияет на потребительский спрос, а“иногда является определяющим фактором при покупке. Иногда потребители даже делают выводы об определенных пре­имуществах продукта на основе запаха, поскольку определенные отдушки могут ассоциироваться с лучшим действием. Так, напри­мер, психологически потребители воспринимают продукт со све­жим цитрусовым запахом как обладающий лучшим очищающим действием. В отдушивании косметической продукции очень важ­ную роль играют цветочные композиции, особенно для дневных кремов и косметического молочка. Это важнейшая группа арома­тов, в которых преобладает тема, напоминающая натуральные за­пахи. Для отдушивания косметических препаратов для мужчин часто используются композиции с доминирующими древес­но-пряными, либо свежими цитрусовыми нотами.

Отдушка формирует восприятие продукта тремя путями:

а) поддерживая функциональное назначение продукта. На­пример, продукт лечебно-профилактического действия, такой как шампунь от перхоти, может позволить себе иметь медицинский за­пах, а не приятно-цветочный. Такой запах предполагает, что про­дукт эффективно действует;

б) подкрепляя определенные ассоциативные образы. Напри­мер, продукт по уходу за кожей, который, как утверждается, явля­ется натуральным ботаническим средством, может иметь отдушку с простыми травяными или фруктовыми нотами;

в) привлекая внимание к специфическим составляющим про­дукта. Так, некоторые душистые вещества обладают бактерицид­ным действием (эфирное масло чайного дерева) и потому могут быть полезны для отдушивания изделий с противомикробным действием. В ряд препаратов целевого назначения вводят отдушки репеллентного характера, например, на основе гвоздичного масла, эвгенола, способные отпугивать комаров. Известно, что некото­рые запахи прямо влияют на поведение человека, скажем, способ­ствуют релаксации (лаванда) или оказывают тонизирующий эф­фект (лимон).

Чтобы парфюмер мог правильно составить отдушку, изготови­тель продукта должен предоставить ему описание, называемое ре­зюме отдушек. Промышленного стандарта на этот документ не су­ществует, но, как правило, он включает в себя описание продукта, образ торговой марки, демографическую направленность, ожидае­мые конкурирующие продукты, особенности упаковки, ценовую категорию.

После того как несколько вариантов отдушек составлены со­гласно техническому заданию, они тестируются на неотдушенной основе, а затем, после утверждения нескольких рабочих вариан­тов, проводится потребительское тестирование на фокус-группе. После окончательного выбора одной-двух подходящих отдушек делается крайне важный шаг — проверка стабильности отдушки в реальной основе. Согласно промышленному опыту можно грубо приравнять хранение образца в течение 8 недель в термостате при 45 °С к одному году при комнатной температуре. Иначе говоря, ес­ли после теста на ускоренное хранение изделие все еще хорошо пахнет и продукт остался стабилен, не обесцветившись и не рас­слоившись, то отдушка и база продукта, скорее всего, совместимы, и продукт может быть представлен на продажу.

Современные тенденции в ароматах

Все компании, ведущие разработку парфюмерных композиций, проводят постоянные исследования рынка, выясняя и формируя тенденции ближайшего будущего. Итоги этих исследований гово­рят, что на протяжении 1999—2002 гг. современные мужские пред­почтения в ароматах ассоциировались с такими понятиями как спорт, техника, океан, лед, экзотика. Мужчины большинства стран предпочитали в композициях ароматов древесные ноты. Предпоч­тения женщин были отданы цветочным ароматам, причем главны­ми можно назвать цветочно-фруктовые и цветочно-альдегидные.

Наиболее популярными тенденциями в парфюмерии и косме­тике наших дней можно считать:

• ароматы свежести, причем выделяются два направления аро­матов с нотами свежести:

1. это городская свежесть, островок природы в городе. Они до­стигаются нотами грейпфрута, зеленых овощей, запахами тра­вы, опавшей листвы, живицы;

2. это чистая сталь, камень (ноты крапивы, ревеня, листьев то­матов);

• ароматы пряностей, они в основном включаются в мужские изделия;

• восточные ароматы, которые будут частью контрастных и прозрачных композиций для женщин и мужчин. Другое на­правление использования восточных нот — это придание ком­позиции запаха кожи, чистого нейтрального запаха с нотами ириса и мускуса.

Вряд ли будут востребованы экстремальные и простые арома­ты, к которым относятся интенсивные ноты, провоцирующие чув­ственность, ноты запретных цветов, ароматы сильные и сладкие животного характера.

Наблюдается возврат к композициям цветочных букетов, обращение к «старым ароматам» цветов мимозы, ириса, туберозы, нарцисса, но несущим больше чистоты и благородства.

Древесные ноты сегодня присутствуют везде, но современный древесный аромат более мягкий, более влажный, женственный и прозрачный.

В парфюмерных композициях широко применяются ароматы фруктовые, цитрусовые, ягодные и пряные. В конце 20 в. создате­ли духов стали подумывать о расширении ассортимента пищевых запахов. В 1992 г. вышли духи «Angel» (автор Тьерри Мюглер), в со­став которых входят ароматы шоколада, ванили, миндаля, караме­ли и черной смородины. Нестандартный поворот в кулинарной те­матике был сделан фирмой Nina Ricci в 1996 г. Она выпустила за­мечательный аромат, основную ноту которого составляет запах незрелых помидоров, инжира и клубники.

Постепенно в парфюмерных композициях и отдушках свое место занимают сливочно-молочные оттенки. Психологи отмеча­ют, что запах молока и сливок ассоциируется с чистотой, теплотой и нежностью, поэтому использование его в духах и в косметике оп­равданно.

Все чаще гурманские ноты появляются в мужских ароматах. Так, в одеколоне «Roches Man» на фоне лаванды и бергамота выиг­рышно присутствует бодрящий аромат кофе. У мужчин популярна ваниль. Иногда запах ванили сочетается с густым благородным за­пахом коньяка, что создает праздничное настроение.

Наряду с исследованиями спроса и популярности тех или иных ароматов парфюмерные компании интенсивно ищут новые, экзотические запахи, создают новые приборы для улавливания и идентификации запахов. Для того чтобы заполучить ароматные молекулы, содержание которых бывает совершенно ничтожным, парфюмеры направляются в экспедиции, оснащенные специаль­ными устройствами для отбора образцов воздуха, окружающего какой-либо пахнущий объект. В арсенале фирмы Givaudan Roure есть прибор под названием Timeslicer. В небольшой коробочке за­ключен компьютер весом всего 900 г, приспособления для отбора образцов воздуха.

Компания IFF достигла еще больших высот. Когда американ­ский астронавт Джон Гленн совершал свой полет, с ним на борту был миниатюрный розовый куст и прибор, позволяющий улавли­вать ароматические частицы. Целью эксперимента было выясне­ние того, в какой мере невесомость способна изменить аромат рас­тения. В приборе использовался щуп, похожий на иглу, улавли­вающий свободные молекулы.

После того как вещества, отвечающие за тот или иной запах, удается уловить, их отправляют в лабораторию, где аромат анали­зируют с помощью жидкостной или газовой хроматографии. Когда определены главные составляющие аромата, ученые начинают ис­кать оптимальный способ синтезировать подобное душистое ве­щество.

В лабораториях компании Ginaundan Roure создан виртуаль­ный ароматический синтезатор (ВАС), который позволяет парфю­меру смешивать, нюхать и варьировать запахи в реальном времени. ВАС одновременно испаряет до 20 ароматических соединений и направляет их пары в струю азота, которая течет мимо чуткого но­са парфюмера. Концентрацию отдельных веществ можно регули­ровать, изменяя интенсивность их потоков. Если, например, к ка- кому-нибудь запаху нужно добавить лаванды или уменьшить мускуса, парфюмеру достаточно нажать пальцем определенную секцию на экране компьютера.

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что создание парфюмерных композиций для косметических изделий, для средств бытовой химии, для ароматизаторов дома, автомобиля, пищевых продуктов и напитков — это отрасль косметической хи­мии, стремительно развивающаяся в настоящее время во всем мире.