Вопрос №3. Проведение первой примерки платья.

Сметанное изделие надевают на заказчика, скалывают булавками разрез застежки посередине переда у выреза горловины, на линиях груди, талии и ягодиц. Чтобы избежать смещения изделия относительно фигуры, его следует приколоть к белью спереди и сзади по линии талии и точно установить линию талии. Для этого фигуру туго опоясывают тесьмой и таким образом определяют правильное расположение линии талии. При этом тесьма должна лежать ровно. По линии тесьмы прикалывают булавки. Примерку выполняют с помощью булавок по правой стороне фигуры, а если фигура имеет большие отклонения от условно-пропорциональной, то и по левой стороне. Во время примерки уточняют направление долевой нити на деталях. Примерку начинают с проверки и уточнения баланса изделия.  Закройщик обращает внимание на посадку изделия на фигуре заказчика, на то, как изделие прилегает к фигуре в области горловины, плечевых швов, по линиям груди, талии и бедер, уточняет положение плечевого шва, линия которого должна проходить посередине плеча и бокового шва. После уточнения баланса изделия закройщик уточняет глубину, направление и длину вытачек, подрезов, рельефов и складок, глубину и ширину выреза горловины. Верхняя вытачка независимо от ее расположения по модели должна быть направлена к центру груди. Вырез горловины уточняют в соответствии с моделью. Если по горловине образуется слабина, горловину по срезу надсекают в нескольких местах и намечают новую линию. Воротник прикрепляют к изделию так, чтобы его середина совпадала с серединой горловины. 

Билет №17.

Вопрос №1. Детали кроя подкладки в изделиях с втачным рукавом, направление Н.О. в деталях кроя, название срезов.

Подкладку полочек выкраивают уже с основной деталью на ширину подбортов, давая припуск 2 – 2,5 см. на шов притачивания подборта. Подкладка пальто (плаща), должна быть длиннее основной детали на уровне перегиба низа на 3 – 4 см., а в жакете на 2 см. Н.О. в подкладке полочки проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана.

Подкладка спинки может быть целой или из 2 частей. Должна быть шире спинки на 1 – 2 см. и длиннее на 3 – 4 см. в пальто (плаще) и 2 см. в жакете. В целой детали подкладки спинки Н.О. параллельна линии проведенной по середине вдоль детали в подкладке, состоящей из 2 частей параллельных среднему срезу, ниже линии талии.

Верхние и нижние половинки подкладки рукавов выкраиваются с расположением Н.О. параллельной линии соединяющей верхние и нижние точки переднего среза рукава.

В деталях полодержателя, подкладка кармана в подзоре вешалки. Н.О. посередине вдоль детали.

Вопрос №2. Наметывание подбортов на деталь полочки в изделиях с застежкой до верха.

Полочку раскладывают на столе бортом к себе лицевой стороной вверх. На полочку накладывают подборт лицевой стороной вниз, уточняют расположение срезов подборта относительно срезов полочек. Наметывание подборта на правую полочку выполняют снизу вверх, на левую — сверху вниз. В изделиях с застежкой доверху с обметанными или навесными петлями подборта наметывают на полочки без посадки. В изделиях с обтачными петлями на уровне каждой петли делают посадку, равную 0.1-0.2 см, из подборта. Посадку выполняют в области груди (0.8-0.9 см) — для женских изделий; величина ее зависит от конструкции, размера изделия, свойств ткани. Наметывают подборта ручными косыми стежками длиной 2-2.5 см на расстоянии 1-1.5 см от срезов полочки.   Обтачивают борта со стороны бортовой прокладки швом шириной 0.5-0.7 см. Правую полочку обтачивают снизу вверх, левую — сверху вниз. Если изделие из тонкой или синтетической ткани, борта обтачивают по полоске хлопчатобумажной ткани, притаченной к бортовой прокладке.

Билет №18.

Вопрос №1. Детали кроя верха изделия с втачными рукавами, направление Н.О. в деталях кроя, название срезов.

1.Спинка:

• Плечевой

• Проймы

• Боковой

• Низа

• Шлица

• Средний срез срез горловины линия перегиба низа

Н.О. проходит вдоль детали параллельно линии середины спинки.

2. Полочка:

• Плечевой

• Горловины

• Уступ борта

• Срез лацкана

• Срез борта

• Низа

• Боковой

• Проймы

• Линия перегиба лацкана

• Линия полузаноса

• Линия перегиба низа

• Вытачки: передняя, боковая

Н.О. параллельна линии полузаноса.

3.Верхняя половинка рукава:

• Оката рукава

• Передний

• Низа

• Срез припуска на обработку шлицы

• Локтевой срез

• Линия переднего переката

• Линия локтевого переката

• Линия перегиба низа

4.Нижняя половинка рукава:

• Оката рукава

• Передний

• Низа

• Срез припуска на обработку шлицы

• Локтевой

Н.О. в верхней и нижней половинках рукава параллельны линии, соединяющий верхнюю и нижнюю точки переднего среза рукава.

5.Подборт:

• Раскеп

• Уступ

• Внешний срез

• Низа

• Внутренний

• Плечевой

6.Верхний воротник:

• Срез отлета

• Срез стойки

• Срезы раскепа

• Концы воротника

• Линия перегиба стойки

• Средняя линия

Н.О. параллельна средней линии

7.Нижний воротник состоит из 2 или 4 частей:

• Средний срез

• Срез стойки

• Срез раскепа

• Срез конца воротника

• Срез отлета

Н.О. в изделиях с застежкой, с лацканом параллельна срезу раскепа, в изделиях с застежкой до верху параллельна концам воротника.

Билет №19.

Вопрос №1. Дефекты обработки юбок, методы их устранения.

Конструктивные дефекты. • Вертикальные складки на боковом участке. Этот дефект возникает из-за одностороннего укорочения верхних срезов бокового участка. Для его исправления нужно правильно рассчитать распределение растворов всех (а не только боковых) вытачек и припусков на свободное облегание (СО). Исправления вносятся на примерке. Как правило, достаточно уравнять отрезки А. • Юбка сзади прилегает к ногам. На примерке увеличим прогиб посередине спинки в соответствии с фигурой. Исправим линию низа - она должна быть горизонтальна полу. • Юбка спереди прилегает к ногам. На примерке увеличим прогиб посередине полочки в соответствии с фигурой. Исправим линию низа - она должна быть горизонтальна полу.

• Наклонные складки и заломы по боковому шву. Этот дефект возникает, если изделие не соответствует фигуре - расширено по линии бёдер (ЛБ). На примерке забираем излишек ткани в боковые швы. • Угловые заломы на боковом участке в районе бёдер. Образуются из-за недостаточной выпуклости бокового среза. Это исправление нужно проделать на выкройке. На чертеже спинки наносим линии и разрезаем по ним выкройку. Раздвигаем выкройку, увеличивая выпуклость бокового среза. То же самое проделываем и с полочкой. После корректировки проверяем длину боковых срезов полочки и спинки - они должны быть равными по длине. • Поперечные заломы под поясом на спинке. Этот дефект возникает из-за излишнего раствора вытачек. На примерке уменьшаем раствор боковых вытачек и вытачек спинки; затем слегка увеличиваем прогиб по центру спинки.

• Наклонные складки от середины юбки к боковым срезам. Исправление дефекта делаем на выкройке. Разрезаем её в соответствии с чертежом и раздвигаем на величину образующихся складок. Их глубину замеряем на примерке. Выравниваем центр полочки и спинки. • Наклонные складки от боковых срезов к центру юбки. Исправление дефекта делаем на выкройке. Разрезаем её в соответствии с чертежом и раздвигаем на величину образующихся складок. Их глубину замеряем на примерке. Выравниваем боковые срезы. • Шлица или разрез расходятся. Увеличиваем прогиб по верхнему срезу спинки. Если дефект не пропал, то причина в излишнем заужении юбки. На примерке выпускаем недостающую ширину из боковых швов или из среднего шва спинки.

• Угловые заломы на спинке под ягодицами. Возникают из-за недостаточной выпуклости выкройки спинки. Проверяем, действительно ли конец вытачки расположен на самой выпуклой точке ягодицы; измерения производим линейкой, надев юбку. Если надо увеличиваем или уменьшаем длину вытачки на выкройке. Под вытачкой проводим горизонталь. Разрезаем по ней выкройку и раздвигаем её в соответствии с чертежом; таким образом, мы одновременно увеличиваем выпуклость на ягодицы и раствор вытачки.  • Вертикальные фалдящие складки под ягодицами. Увеличиваем (поднимаем вверх) средний шов спинки. Увеличиваем раствор вытачки спинки, уменьшая раствор боковой вытачки. Не забываем проделать уменьшение раствора боковой вытачки, в том числе и на полочке. • Горизонтальные складки по ЛБ. Этот дефект возникает из-за особенностей строения фигуры - выведенные вперед крутые высокие бедра. Дефект можно исправить, уменьшив раствор боковой вытачки, и соответственно на такую же величину, увеличив растворы вытачек по спинке и полочке. Вытачку на полочке можно сделать вогнутой конфигурации. Но именно этот дефект не всегда устраним именно из-за строения фигуры. В этом случае лучше всего использовать крой «нью-лук», в него заложен иной принцип построения в отличие от современных методик и даны большие прибавки на СО.

Технологические дефекты Технологические дефекты возникают на этапе кроя, подготовке к примерке и ВТО (влажно-тепловая обработка). • При крое юбки нужно соблюдать направление долевой нити. Оно должно идти строго параллельно центру спинки и полочки. Перекос долевой нити даёт эффект заломов с одного бока юбки и складок и фалд - с другого.  • Разные по величине припуски на швы, а чаще всего, припуски сделанные «на глазок», дают мелкие перекосы и морщины. Лучше всего определиться сразу с тем, какие припуски на швы вы хотите заложить в крой и нанести их на выкройку. Припуски по боковым срезам на полочке и спинке обязательно должны быть равными по ширине.  • ВТО вытачек, шлицы или разреза, боковых швов для примерки лучше всего делать без «фанатизма». Ткань нельзя растягивать, вытягивать и перекашивать, сильно давя на утюг с паром. Не старайтесь уравнять срезы, вытягивая один из них, если два сшиваемых среза не сходятся по длине. Это даёт неисправимый дефект - одна сторона шва будет фалдить. Но вытачки и швы для примерки обязательно должны быть отутюжены.  • Если морщат швы, они затянуты и дают мелкие заломы, а длины стачиваемых срезов деталей при сшивании не совпали, проверьте настройки швейной машинки - сделайте правильное натяжение нитей, подберите толщину иглы и номер нити к ткани, из которой скроена юбка.