Мода периода «великой депрессии», историзм в костюме 1930-х.

В 1929 году произошел крах Нью-Йоркской биржи, началась великая депрессия, которая коснулась ведущих европейских стран и Америки. Экономический, социальный кризис, привели к тому, что афишировать богатство стало не прилично, актуальной становиться новая сдержанная элегантность, функционализм в костюме. Элегантная простота создавалась в расчете на состоятельных клиенток, остальным «незаметный шик» недоступен.

Миллионы безработных, очереди за бесплатной едой — характерная примета того времени.

Модные дома. Несмотря на отток американских клиентов, и то, что американцы пиратски копируют французские модели, многие сохранили свои состояния и продолжали одеваться «от кутюр». На место американского рынка приходят новые клиенты — Арабские шейхи, ближневосточные миллионеры.

Кризис не смогли пережить такие дома как «Поль Пуаре», Жак Дусе, Китмир. Правда, в это время появились и новые — Нина Ричи (1932г.), К. Баленсиага, Э. Скьяпарелли. Модные дома Молине, Лелонга и Пиге усовершенствовали костюмы для улицы, превратившиеся в продуманные, гармоничные ансамбли, состоящие из узкого жакета, прямой юбки и легкого пальто, сшитого из того же материала, но более свободного покроя. Незаменимыми в верхней одежде стали так называемые sorties - простор­ные накидки с рукавами и без них, отороченные ценным или окрашенным мехом. Они имели удлинение в виде небольшого трена.

В 1930-е годы свое исключительное влияние в мире Высо­кого шитья сохраняла Жанна Ланвэн, авторский стиль кото­рой был связующим звеном между романтической модой и модой в стиле классицизм, драпированной под антик.

Модельеры начинают участвовать в создании готовой одежды, например Коко Шанель, это приводит к улучшению качества готового платья.

Шанель предлагает вечерние платья из хлопковых тканей (муслина, органзы, кружева), чем снижает их себестоимость. Шанель воплощает на практике собственную идею, что «днем женщина гусеница, вечером бабочка», предлагая удобные костюмы для повседневной носки и экстравагантные платья для вечера. 1937 год — коллекция вечерних платьев из золотого ламэ, в 1938 году — в ярком цыганском стиле.

Эльза Скьяпарелли была основной конкуренткой Шанель. Если Шанель, заключив беспрецедентный контракт, с Метро Голдвин Майер на 1 миллион долларов в 1931 году, она не захотела его продолжить, так как считала, что «самый большой враг американцев, это их плохой вкус», то Скьяпарелли удачно сотрудничает с Голливудом. Если для Шанель главным в костюме была элегантность то для Скьяпарелли — экстравагантность.

Эльза Скьяпарелли вошла в историю моды, не только как смелый новатор, но и как представитель сюрреализма в костюме. Кризис в науке, спровоцированный теорией относительности Эйнштейна, в философии, развитие психоанализа, актуализировали интерес к индивидуальности, личному восприятию. Характерен лозунг дадаистов «все, что воспринимается нами, все ложно». Сюрреалисты, актуализируя подсознательное, старались ввести зрителя в шоковое состояние, чтобы тот освободился от пут реального мира. С. Дали, Бунюэль, позднее Р. Магритт, становятся основными адептами сюрреализма.

Карьера Скьяпарелли началась с трикотажа, со свитеров с рисунками, имитирующими предметы — банты, шарфы. В 1929 году он открыла собственный магазин оригинальной и одновременно практичной спортивной одежды. Она придумала раздельный купальник телесного цвета и прообраз современного комплекта, состоящий из шести взаимозаменяемых предметов. Очень быстро она становить известным модельером, а ее клиентками были Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мей Вест. Но, эксперименты касались материалов, декора, цвета и аксессуаров, конструктивно, ее платья, даже фантазийные, были классической формы.

Скьяпарелли впервые начала давать имена коллекциям — «Смотри, стой и слушай», «Цирк», «Бабочки». Прозрачные плащи и накидки из “стеклянной” коллекции (1935) сменялись плетеным круже­вом, зубчиками и английской вышивкой (1936), турнюрами-бантами из полосатого атласа; потом появлялись костюмы в стиле комедии дель-арте, в которых цвет одежды и венециан­ских треуголок символизировал определенные персонажи; и наряды, с детской непосредственностью напоминающие о цир­ке (1938). Открытием сезона 1939 года стало объемное, склад­чатое платье-пальто из очень яркого атласа в шотландскую клетку. Сочетание желтых, красных и темно-синих, почти фи­олетовых, квадратов и прямоугольников создавало удивитель­ный эффект мерцающего пламени.

Она впервые применила молнию в спортивной одежде. Застежка-молния известна с 1893 года, с начала 1920-х ее использовали фирма «Гермес» дл своих знаменитых дорожных сумок. Она пропагандирует цветную моду — шокирующий красный и безумный розовый. К сюрреалистическим мотивам можно отнести знаменитое платье с омаром, и флакон для духов, в виде манекена, с букетом цветов вместо головы. В последствии этот прием использовал Ж.П.Готье в 1990-х. Модели Эльза Скьяпарелли во многом опередили свое время, она одна из первых почувствовала моду как игру, ироничное действо, к которому надо относиться легко.

Актуальность фрагментарности разорваности мира, представленная у Пикассо, Кандинского, Леже, ярко выражена в футуристическом стиле в моде. Футуризм, как искусство будущего, подходило новому классу. Отстранится от прошлого, не оглядываться назад, жить только будущим, такие лозунги подходили как пролетариату, так и буржуазии. Работы художников авангардистов нашли свое отражение в костюме. По их эскизам создаются ткани, предметы декоративно-прикладного искусства, аксессуары. Чистая яркая палитра Леже используется для создания образов современного человека, яркого и стремительного. Модельеры украшают свои платья, копируя фрагменты картин великих мастеров.

Историзм в костюме становиться опять актуальным стилем. В вечерней моде популярны неоклассические платья в стиле М. Вионе. Её платья ассиметричного кроя, которые держались на одной лямке — один из символов времени. Во второй половине 1930-х историзм (он же неоромантизм, неовикторианский) стиль был созвучен состоянию предчувствия войны, изменений в мире, существовавших в умах людей в это время. В моде костюм эпохи грюндерства (во Франции 1930х это получило название «пораженческой моды», так как французы проиграли в XIX веке во франко-прусской войне). Пик историзма пришелся на 1938-1939-годы. После визита английской королевской четы во Францию и коронации Георга VI, для которого модельер Норманн Хартнелл разработал туалеты в стиле Ч. Ворта. Модели в стиле 1860-х, с пышными юбками из тюля, затянутой талией, напоминали спокойную, благополучную викторианскую эпоху.

Историзм пропагандировался и голливудскими фильмами. Фильмы «Унесенные ветром», «Дама с камелиями», становились образцом для подражания. Кринолины больших размеров, вечерние платья с турнюрами, шляпки в стиле 1860-1870-х появляются в коллекциях Кутюрье.

Историзм развивает и испанский модельер Кристобаль Баленсиага. Родившийся в семье рыбака и портнихи он с детства увлекается шитьем. Открывает свой модный дом в Испании, затем, из-за гражданской войны он перебирается в Париж, где его коллекции в историческом стиле, стилизации исторического костюма пользуются популярностью.

В моде актуален стиль гламур. Роскошные туалеты кинозвезд, построенные на сочетании различных фактур (атласа, парчи, перьев, меха, золотого и серебряного блеска на обуви). Черно-белая пленка вынуждала создателей костюма делать акцент именно на фактуре тканей и декоративной отделке. Во Франции данный стиль назывался «Новый Одеон».

30-е годы – «печальное десятилетие», формирование тоталитарных государств Европы, даже демократические государства обладали культовыми политиками. В моде новый тип женщины - пышнотелая, с подчеркнутым здоровьем, потенциальная мать. Героиня 30-40-х годов - блондинка. Эталоном для подражания становиться Марлен Дитрих - тип нордической красавицы: тонкие брови, высокие скулы, тонкие губы, светлые глаза. Кумирами становятся Пола Негри, Клодетт Кольбер, Грета Гарбо, их визуальный образ, макияж, манера держаться, нещадно тиражировались в модных изданиях, рекламе, плакатах, в киноиндустрии.

В итоге меняется модный силуэт — вместо античных драпировок приходит Х образный силуэт (широкие плечи, узкая талия, укороченная юбка).

Спорт. Гимнастика, здоровый образ жизни пропагандируются активно. Спорт теперь не только часть светской жизни, а элемент массовой культуру. Особенно активно спорт пропагандируется нацисткой Германией и СССР.

Влияние спорта заметно и в высокой моде, спортивная одежда в это время это и одежда для отдыха. Белый цвет (ассоциируется с парусным спортом и теннисом) самый модный цвет в костюме начала 1930-х годов. Меняется и спортивная одежда, она становиться более короткой и удобной. В качестве мужской и женской одежды широко распространяются шорты. Теннисист Бани Остин впервые в них появился на корте в 1932 году, а в 1933 на Уимблдонском турнире их надела Эллис Марбл. Благодаря спорту появляется летняя обувь, в частности в 1930-м в моде туфли с открытым носком и пяткой, «босоножки», которые носили с белыми носочками в качестве неофициальной одежды.

Также на пике популярности в это время гимнастика и лыжный спорт, доступность этих видов спорта делает их массовыми, ландшафт европейских стран тоже способствует распространению этого спорта как вида отдыха. Огромной популярностью пользуются курорты Швейцарии, где становится модно проводить свободное время. Актуален трикотаж - джемперы, кардиганы, пуловеры. Массовость лыжного спорта привлекла внимание деятелей моды. Для женщин специально придумали штаны-шаровары, внизу с резинкой.

Предчувствие войны, развитие военной индустрии, чувствовались и в одежде. В моде кожаные пояса, кожаные пальто, пилотки, которые одевают да же с вечерними туалетами.

С приходом к власти Гитлера в 1933 году, с распространением национал-шовинистских настроений в моду входит “национальность”, и все с ней связанное. Та же тенденция просматривается и в других тоталитарных государствах - Советском Союзе, Италии. Увлечение народным стилем, ярко иллюстрирует националистическую политику этих стран. Националистические настроения накануне войны отражали идею здоровья нации. Мода в этот период интернациональна. Идеи заимствовались у различных народов и переосмысливались в соответствии с современными требованиями эстетики.

Развивается и модная фотография. Фотографы 30-х годов активно использовали тему спорта в своих работах. Георг Гойнинген-Гюне, ведущий фотограф, а затем и шеф-редактор «Вог», известен фотографиями пляжных туалетов. Его работы отличаются четкостью, гармоничностью, отсутствием лишних деталей, он не занимался растушевкой в отличии от других фотографов, но уже в 40-х его стиль считали устаревшим. Олицетворением 40-х был Хорс-пи-Хорс, работавший для многих журналов, его работы отличались скульптурным, архитектурным виденьем пространства.