Полочка

Построить аналогично спинке с некоторыми изменениями (на рисунке штриховые линии).

Высота горловины. От точки Т через точку Р отложить вверх отрезок ТР₂, равный мерке длины переда до линии талии:

ТР₂=Дпт=38,5 см.

или отрезок, равный мерке длины спины до линии талии плюс 1/10 мерки полуобхвата груди второго:

ТР₂=Дст+Сг2:10=34,5+38:10=38,3 см.

Глубина горловины. От точки А отложить вниз 1 см. Оформить горловину, соединив точки Р₂ и 1 плавной линией, продолжить ее влево на 11 см (для складочек). От точки 11 провести вниз линию середины переда параллельно линии АН.

Длина плечевого среза и верхний срез рукава. От точки Р₂ провести вправо линию, параллельную и равную линии Р₁П₂. Отрезки П₁П и П₃П₂ продолжить вверх до пересечения с горизонтальной линией и поставить точки П₄ и П₅.

Бочок с цельнокроеной ластовицей

Ширина ластовицы. От точки П₁ отложить вправо по нижнему срезу рукава отрезок П₁Л, равный 1/4 мерки обхвата плеча:

П₁Л=Оп:4=24:4=6 см.

Длина ластовицы. От точки П₁ отложить вверх по линии проймы отрезок П₁Л₁, равный 1/4 мерки обхвата плеча минус 1 см:

П₁Л₁=Оп:4-1=24:4-1=5 см.

Точки Л и Л₁ соединить (на рисунке штрихпунктирные линии).

Боковой срез. Для оформления бокового среза бочка отрезок П₁Т₁ разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2 см. От точки Т₁ отложить вправо отрезок Т₁Т₂, равный 3,5 см, а от точки Н₁ - отрезок Н₁Н₂, равный 7 см. Точки Л, 2 и Т₂ соединить плавной линией, точки Т₂ и Н₂ - прямой. Отрезок Л₁Н₁ - середина бочка. Нанести контрольные метки для соединения сторон ластовицы с нижними срезами рукава и боковым срезом.

Длина разреза кармана. По боковому срезу отложить вверх от линии талии 2 см, вниз 10-13 см.

2.2. Основы моделирования

Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями - рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д.

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам.

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде.

Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник).

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды.

Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек - к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д.

В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья (рисунок 75).

Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки - сеточкой.