2.Рекомендации по приготовлению жидкого компоста из трав (жидкого удобрения).

Чем разнообразнее состав трав, входящих в компост, тем выше питательная ценность компоста.

Лучше всего подходят следующие многолетние сорняки, растущие на участке: в первую очередь это крапива, одуванчик, сныть, подорожник, хвощ, лопух, конский щавель, обладающие многими макро-и микроэлементами. Если на участке этих растений маловато, то их могут заменить люпин, тысячелистник, окопник. Жидкое удобрение можно готовить втечение всего периода выращивания, например, томатов и огурцов.

Это жидкое удобрение не уступает навозной жиже и даже превосходит ее.

Лучше всего использовать молодые растения до начала их цветения, когда они содержат быстроразлагающиеся органические вещества и богаты азотом. В более зрелом возрасте растения образуют жесткий стебель, в них уже мало азота, но много углерода. Эти стебли следует измельчить заложить в компост.

При заготовке компонентов удобрения, зеленую массу измельчают на частицы размером 5-6 см, корни, корневища и соцветия не используют.

Пластиковую или эмалированную емкость (железная не годится) заполняют на 1/2 -2/3 объёма заготовленной зеленой массой и заполняют хорошо отстоявшейся или дождевой водой. В смесь можно добавить золы, луковой шелухи.

Емкость закрывается полиэтиленовой пленкой и ставится на солнце. Через 2 дня массу в емкости следует перемешать, а уже через неделю начинает пенится, приобретает темно-зеленую окраску и издаёт запах похожий на запах навоза.

Смесь будет готова через 8-12 дней, когда перестанет пениться. Это удобрение по питательной ценности будет гораздо выше, чем приготовленная из других сорняков.

Применяют только перебродившую смесь. Почва перед применением должна быть увлажнена.

Процеженный настой разбавляют водой в соотношении 1:10 до цвета слабого чая, им поливают растения вечером или в пасмурную погоду во избежание ожога листьев.

Для опрыскивания используют раствор в 2 раза слабее.

Для полива под корень можно употреблять непроцеженный раствор.

Корневую и внекорневую подкормку следует чередовать. Наилучший срок обработки, когда наступает налив и созревание плодов.

Оставшуюся гущу можно положить в компост, замульчировать, например, малину или кусты, прикрыв сверху травой.

3.Удобрительное значение фекалий в 10-12 раз больше любого навоза. Специалисты высоко отзываются о качестве компоста и скорости его созревания при применении фекалий.

4.Почва, имеющая хорошую структуру, обработанная по системе органического земледелия и ЭМ – технологии допускает сокращение междурядий до следующих пределов:

-морковь, лук, чеснок, редис, петрушка и другие пряные травы – до 10-15 см;

-свекла, томаты (обычная схема междурядья 70 см, в ряду 50 см), баклажаны, перцы, редька, клубника – до 45-60 см;

-картофель до 26 см – междурядья и до 15 см – в ряду;

-огурцы, бахчевые до 90 см – междурядья и до 40 см – в ряду.

Допускаются сплошные посевы ряда культур как морковь, свекла, редис, редька, пряные травы. После появления всходов возможно прореживание.

5.Часть выпускаемых в настоящее время биопрепаратов выполняют, в основном, защитные или антибиотические функции, содержат один или несколько полезных МО, не объединенных в симбиоз, и поэтому они имеют слабый и короткий эффект.

Биопрепараты «Идеал» и «Эпин» содержат не ЭМ, а только ферменты, способствующие повышению жизнедеятельности ЭМ. Эффективность их также кратковременна. Тем не менее эти препараты весьма эффективно работают вместе с ЭМ, усиливая их действие.

6.Для создания новых грядок на дернине при сохранении структуры почвы:

-участок ограждают бордюром,

-в мае траву притаптывают и сверху разбрасывают компост и поливают ЭМ – раствором 1:100,

-укладывают упаковочный картон или бумагу (газеты, журналы в 2-3 слоя), что предотвращает рост сорняков. Бумага втечение года перегнивает;

-на бумагу насыпают слой компоста или земли слоем 10 см,

-укладывают мульчу из соломы, листьев или травы слоем 5-6 см,

-в первый год в грядку сажают рассаду крупных растений: кабачков, тыкв, томатов, перцев, баклажанов, картофеля, для чего совком разрывают мульчу и компост, протыкают бумагу и в лунку сажают рассаду, которую засыпают землей или компостом.

Уход заключается в периодическом поливе водой, поливе и опрыскивании ЭМ – раствором 1:1000.

-на следующий год в грядку можно сажать любые растения.

7.Рецепт питательной среды из одуванчиков.

На 300 головок цветков одуванчиков – 1 кг сахарного песка.

Одуванчики промыть в подсоленой воде, насекомых-убрать. Варить 10-15 мин., вода – за счет промытых одуванчиков. Сироп на вкус как мед. Для еды в сироп добавить 0,5 лимона.

Может долго храниться при комнатной температуре (можно заготовить впрок).

8.Домашний компост из пищевых отходов.

На дно пластиковой бочки емк. 20 л укладываются хорошо измельченные пищевые отходы (можно через мясорубку), смачиваются ЭМ – раствором 1:100 и присыпаются землей. Толщина 1-го слоя и последующих – 2-3 см. Земля заготавливается осенью.

На следующий день предыдущий слой (или слои) перемешивается (при необходимости, если не был обработан ЭМ – раствором, то увлажняется этим раствором) и закладывается новая партия.

При заполнении емкости на 2/3 можно заполнять следующую. Через2-3 недели масса в емкости становится рыхлой, комковатой и плодородной землей, пригодной для приготовления грунта на рассаду и комнатных цветов.

Вместо пластиковой бочки можно воспользоваться пластиковым мешком.

Неприятных запахов при приготовлении нет.

9.Использование пищевых отходов в теплое время года.

Пищевые отходы в теплое время года целесообразно использовать:

-для закладки в компост,

-в настое ЭМ – экстракта,

-при мульчировании, смешивая с другими компонентами, предварительно обработав их ЭМ – раствором,

-сразу прикапывать в приствольные круги деревьев и кустарников.

10.Если почва полностью не разморожена, в нее, тем не менее, можно заранее высевать семена, обработанные ЭМ – раствором, которые хранению не подлежат.

Снижение температуры снижает процесс размножения бактерий до тех пор, пока повышение температуры почвы не восстановит их нормальную жизнедеятельность.

11.Если растения повредили весенние заморозки, получили солнечные ожоги или повреждения градом, гусеницами, следует эти растения опрыскать втечение нескольких дней раствором ургасы – стартера 2-3 ст.л. на 10 л воды. Расход 0,5-1л/кв.м. Растения обязательно оживут.

12.Простейший тест проверки биологической активности почвы: намочить корку хлеба и закопать в почву на глубину 5 см. В живой почве ее обитатели съедят ее максимум за 5 дней, так что не будет и следа. В зараженной почве корка хлеба может лежать неделями, а то и месяцами.

13.Морковь.

Если весенняя обработка почвы не производилась, то вносится органика: компост, перегной 3-4 кг/кв.м в самый верхний слой почвы с последующим рыхлением с помощью культиватора «Стриж» или плоскореза на глубину 5-7 см.

Чтобы морковь вырастала без искривления почву перед рыхлением необходимо расшатать садовыми вилами, передвигая их через каждые 10-15 см. После рыхления почвы семена, прошедшие предпосевную обработку, затем смешиваются с песком (40 г семян на 2 кг песка) и равномерно разбрасываются по грядке.

-Укладывают мульчу слоем 2-3 см и прикапывают ее деревянным катком.

Мульчу поливают ЭМ – раствором 1:1000.

-При появлении всходов их опрыскивают рабочим раствором куриного помета (1:20) – 1 ведро на сотку.

Для защиты моркови от засухи периодически возобновляют мульчу.

-Постоянно, 1 раз в неделю, морковь опрыскивают ЭМ – раствором 1:1000. На каждый полив производится, 1 раз в неделю, полив ЭМ – раствором 1:1000/1:500. Опрыскивание и полив ЭМ – раствором лучше чередовать.

-Убирают морковь в стадии технической спелости до вторичного отрастания корней, чтобы не было снижения сахаристости.

14.Рекомендации по выращиванию перца и баклажанов.

1. Участок под перцы и баклажаны готовят в первой декаде апреля, за 3-4 недели до высадки рассады.

2. Семена подвергают предпосевной обработке в ЭМ- растворе 1:1000 втечение 5-6 часов.

3. Не просушивая, высаживают в посадочную емкость на глубину 1 см и слегка поливают, лучше раствором гумата калия или натрия.

4. Емкость закрывают пленкой и ставят в теплое место при температуре 25^оС до появления всходов.

5. После появления всходов их опрыскивают ЭМ – раствором 1:1000 и втечение 7-10 дней держат при температуре 20^оС.

6. Затем втечение 7 дней адаптируют к температуре 15-18^оС, последовательно на 1 час, на 2 часа, на 3 часа, а затем на 12 часов, а через неделю – на 10-20 дней.

7. Перед высадкой в грунт рассаду выставляют на солнечный свет: сначала на 0,5 часа, потом на 1 час, затем от 3-х до 7 часов и в конце – на целый день.

8. Закаленную рассаду высаживают 5-10 мая под вечер, междурядья – 40 см, в ряду – 20 см.

9. После высадки рассаду мульчируют слоем 5-7 см и поливают из лейки ЭМ – раствором 1:1000 через каждые 7 дней. Мульчу периодически возобновляют.

10. Полив – под вечер теплой водой, лучше раствором гумата.

11. Перцы можно собирать зелеными, при желании можно довести до покраснения, что не обязательно, т.к. покраснение перцев может сильно затянутся из-за прохладной погоды.

Урожай перца и баклажанов следует убирать вовремя, когда плоды достигнут технической спелости. При этом баклажан достигает максимальной величины, но не меняет своей окраски или становится немного светлее.

15.Песок и глина в структурной почве.

В почве кроме минеральных частиц горных пород всегда присутствует органическое вещество, содержащее основные элементы питания растений.

Эти два компонента почвы тесно связаны между собой.

Механический состав почвы – это размеры минеральных частиц горных пород, из которых и образовалась почва: гравий, мелкий, средний и крупный, песок, глина, ил.

Механический состав почвы во многом определяет водный и воздушный режим и плодородие почвы. Структурная почва содержит песок и глину в необходимом соотношении.

Для улучшения структуры почвы необходимо сцементировать между собой частицы песка и глины, эту роль выполняет гумус, который склеивает эти мелкие пылевидные частицы в небольшие водопрочные, пронизанные мелкими капиллярами комочки, межструктурное пространство заполнено водой и воздухом в оптимальном для роста растений соотношении.

В зависимости от соотношения песка и глины почвы делается на песчаные, супесчаная, суглинистые и глинистые.

Песчаные и глинистые имеют плохую структуру.

В песчаных почвах частицы песка и глины распылены и не связанны между собой, они хорошо пропускают воду, но вместе с водой в нижние слои грунта вымываются и питательные вещества.

Глинистые почвы богаты по содержанию питательных веществ, плохо прогреваются и аэрируются, при поливе или дожде превращаются в густую массу, вода вытесняет воздух, т.е. элементы питания плохо усваиваются растениями.

Для окультуривания песчаных почв в них необходимо вносить, кроме органики, также и глину, обязательно в сухом порошкообразном состоянии – 10 кг/кв.м.

Песчаную почву можно превратить в супесчаную и даже в суглинистую, но надо внести глины соответственно уже 30 кг и 60 кг/кв.м. Окультуривание почв по этому компоненту (внесения глины) можно ожидать через 3-4 года.

Для окультуривания глинистых почв вносится кроме органики крупнозернистый речной песок 3-4 ведра на 1 кв.м.

Для улучшения структуры тяжелых глинистых почв рекомендуется внести солому зерновых культур. Солома режется на части длиной до 15 см, перед перекопкой раскладывается слоем до 10 см.

На 1 кв.м почвы вносят 5-20 кг соломы.

Для улучшения торфяно-болотистых почв кроме органики вносят и песок и глину.

Для улучшения сильно разложившихся торфяно-болотистых почв вносят 2 ведра глины и 3-4 ведра крупнозернистого песка. На слабо разложившихся торфяниках количество вносимой глины и песка увеличивается в 1,5 раза.

Торфяные почвы нуждаются в ежегодном внесении органических удобрений, навоз лучше вносить в сухую погоду, в противном случае будет происходить необратимое разрушение торфа и через 10-15 лет почва станет дерново-подзолистой, мало пригодной для возделывания растений.

Повышает плодородие почвы, особенно песчаных, использование зеленого удобрения.

16. Дефицит элементов питания в почвах.

1. Торфяно-болотистые почвы осушенных верховых и переходных болот довольно бедны элементами питания вследствие того, что сформированы почти из одних и тех же законсервированных остатков , не имеющих требуемого полного набора макро-и микроэлементов. В этих почвах нет природных минералов, из которых организованные в симбиоз микроорганизмы могли бы добывать К, Р, Са, Мg и другие элементы. Имеются только S и Zn.

Без внесения органики, богатой набором элементов питания, выращивание овощей затруднительно.

2. Иногда урожай лимитируется нехваткой того или иного элемента питания.

-На торфяных почвах чаще всего не достает Cu или Mn.

-Дефициты не всегда бывают связаны с низким содержанием элементов питания в почвах.

-Иногда растения не могут получить тот или иной элемент питания , т.к. погодные или почвенные условия делают его недоступным, несмотря на достаточное содержание их в почве.

-Например, все теплолюбивые культуры плохо поглощают Р при понижении температуры почвы ниже 12^оС из-за низкой активности ЭМ при этой температуре.

-При недостаточном поливе плохо поглощаются Р, В и Мо.

-На кислых почвах Р и Мо поглощаются плохо, а Mn, Fe и Al могут поглощается в избыточном количестве, вредном для растений.

-Переизвесткование почвы вызывает дефицит К и ряда других элементов.

-Если в поливной трубопроводной воде находится избыток Fe, то велика вероятность того, что урожай будет лимитирован недостачей I (йода).

-Глинистые и суглинистые (тяжелые) почвы достаточно богаты по содержанию минеральных веществ. Но пока почва не окультурена ее плодородие остается в потенциальном состоянии.

-Песчаные почвы беднее, чем глинистые, по содержанию многих элементов питания, в том числе Ca, Mn, Cu, Y, Co, Mo, B.

Вероятность возникновения дефицита питания на песчаных почвах больше, чем на глинистых.

3. Мы часто не знаем, каких именно элементов питания, тем более в полном объеме, не хватает в почве.

Но это знают ЭМ, которые извлекают необходимые для растений макро-и микроэлементы из верхних и нижних слоев почвы.

Отсюда простой вывод: для повышения урожая достаточно повысить содержание ЭМ в почве и в то же время вносить в почву многокомпонентную органику, содержащую большой набор разных макро-и микроэлементов. И не забывать о внесении в почву песка и глины, если в этом есть необходимость.

17.Компост из опавших древесных листьев.

Компост только из опавших древесных листьев, являющихся высококислотным материалом, готовят отдельно, т.к. листья содержат труднорастворимые органические вещества. Для их разложения и превращения в компост требуется несколько больше времени , чем для приготовления растительного компоста. Листья разлагаются преимущественно микроскопическими грибами, совсем другой микрофлорой, чем растительные остатки.

Компост из листьев заделывают в почву вместе с обычным компостом.

Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, который не поставляет растениям питательных веществ (большая часть минеральных элементов перед их опадением перемещается в ветви), а улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность.

Сжигание листьев – бессмысленная трата ценного органического удобрения.