качества. Таким образом, у TIFF-файлов полностью отсутствуют артефакты сжатия, присущие JPEG. В то же время, как уже было сказано, при использовании минимального уровня компрессии JPEG-артефакты практически незаметны, зато в части компактности JPEG-файлы выигрывают у TIFF в несколько раз. Иными словами, выигрыш TIFF в качестве ничтожен по сравнению с проигрышем в размерах. Так что целесообразность использования этого формата крайне сомнительна, тем более что от потерь данных на различных этапах «внутрикамерной» обработки он не спасает. Если необходимо бескомпромиссное качество, следует изначально использовать RAW.
Видеовыход. Многие аппараты имеют встроенный низкочастотных видеовыход для подключения к телевизору. Это бывает полезно, если вы хотите продемонстрировать только что сделанные снимки кому-то, кто не имеет дома компьютера. Кроме того, в туристической поездке бывает удобно полистать отснятые за день кадры на экране гостиничного телевизора. Встроенный ЖКдисплей камеры маловат для полноценного просмотра, а вот телевизионный экран уже можно счтитать более-менее адекватной заменой компьютерному монитору (разумеется, с поправкой на «походные» условия).
Интерфейс с компьютером и принтером
Фотоаппарат подключается к компьютеру для копирования отснятого материала из флэш-памяти, а также, в случае необходимости, для обновления программного обеспечения («прошивки») камеры. Соединение с принтером необходимо, очевидно, для прямой печати с камеры по протоколу PictBridge.
Подавляющее большинство камер подключается к компьютеру или принтеру по интерфейсу USB (Universal Serial Bus). Для этого (со стороны камеры) используется либо стандартный разъем «mini-B», либо нестандартный фирменный. Очевидно, что первый вариант несколько предпочтительнее, поскольку «в случае чего» стандартный кабель вы легко купите в любом магазине за символические деньги, в то время как за фирменным придется побегать (да и обойдется он существенно дороже).
На данный момент распространено две версии стандарта USB: 1.1 и более новая 2.0. Первая обеспечивает пропускную способность 12 Мбит/с, вторая – 480 Мбит/с. Соответственно, если вы используете достаточно быструю флэш-память, интерфейс USB 2.0 будет предпочтительнее. Впрочем, вы всегда можете извлечь память из фотоаппарата и воспользоваться внешним устройством для чтения флэш-карт – так называемым карт-ридером (модуль памяти будет представлена как носитель с файловой системой FAT16/32). Таким образом, не беда, если ваша камера поддерживает только USB 1.1 – вы просто покупаете за $5-7 «быстрый» карт-ридер стандарта 2.0, и для копирования снимков на компьютер используете именно его. Кстати, многие ноутбуки изначально оснащены встроенными карт-
ридерами для памяти типа Secure Digital/MMC и/или MemoryStick.
В дополнение к интерфейсу USB, некоторые профессиональные камеры имеют также порт Firewire (IEEE 1394) с пропускной способностью 400 или 800 Мбит/с. Впрочем, с развитием технологий, вроде Bluetooth и Wi-Fi (особенно последней),
следует ожидать появления фотоаппаратов и с беспроводными интерфейсами.
Необходимо сказать несколько слов о логических протоколах передачи данных, которые используются цифровыми камерами «поверх» USB. Их два: это протокол
PTP (Picture Transfer Protocol) и MSDC (Mass Storage Device Class). Первый представляет камеру как специальное устройство, второй – как обычный внешний накопитель с файловой системой FAT16 или 32. Дело вкуса, однако автор предпочитает второй вариант (как более удобный и совместимый с операционными системами, отличными от Windows). Впрочем, некоторые аппараты предлагают выбрать, какой протокол передачи данных будет использоваться.
Кроме того, существует протокол PTP/IP, разработанный фирмой Nikon. По сути он аналогичен PTP, однако используется для передачи изображений по IP-сетям. Предполагается, что именно этот протокол (наряду с FTP) будет использоваться в беспроводных решениях.
Питание
Производители камер предлагают два основных типа питания: от «пальчиковых» элементов стандартного форм-фактора (как правило, AA), либо от литий-ионных аккумуляторов собственного формата. Как водится, оба подхода имеют свои достоинства и недостатки.
Основным плюсом питания от стандартных элементов является высокая энергонезависимость фотографа. Если у вас неожиданно закончился заряд, в любом цивилизованном населенном пункте вы без труда сможете купить новые батарейки и немедленно продолжить съемку. Еще один аргумент в пользу формфактора AA – большое разнообразие аккумуляторных батарей под этот стандарт. На рынке уже доступны модели на 2300 и даже на 2500 мАч, которые обеспечат достаточно продолжительную работу даже самой «прожорливой» камере. Однако очевидны и минусы. Покупая камеру с питанием от элементов AA, вы автоматически обрекаете себя на дополнительные расходы – покупку комплекта аккумуляторов и зарядного устройства для них (зачастую, кстати, довольно громоздкого и не слишком удобного в путешествиях). Хотя камеры и способны работать от обычных щелочных батареек, это скорее запасной вариант, нежели ежедневный. Энергопотребление «цифровиков» достаточно велико, батарейки приходится часто менять, а хорошие элементы вроде Energizer или Duracell стоят довольно дорого. Так что применение аккумуляторов практически неизбежно. Некоторые производители (например, Rover Computers или Casio) заранее включают и «зарядник», и аккумуляторные батареи в комплект поставки определенных моделей аппаратов, однако это скорее исключение, чем правило. Еще один существенный недостаток элементов AA заключается в том, что они занимают достаточно много места и существенно утяжеляют аппарат. Например, камеры A-серии фирмы Canon питаются от четырех батарей, что добавляет к массе камер более ста граммов, то есть примерно половину их от собственного веса. По этой причине вы никогда не встретите питание от «пальчиковых» элементов в сверхкомпактных аппаратах.
Фирменные литий-ионные аккумуляторы лишены обоих перечисленных недостатков: они всегда поставляются в комплекте с камерой, обладая небольшими габаритами и массой (обычно не более 30-35 г). Зарядка литийионного аккумулятора бывает реализована по-разному. Чаще всего он вынимается из батарейного отсека камеры и вставляется в зарядное устройство, подключенное к сети. Однако встречаются модели, в которых аккумулятор заряжается непосредственно в камере. С одной стороны, это неплохо (нет необходимости каждый раз вынимать и вставлять батарею), с другой - вы не можете пользоваться камерой, пока заряжается запасной аккумулятор (если он у вас есть). Оптимальным решением является возможность заряжать аккумулятор как внутри камеры, так и отдельно от нее, однако такой подход почему-то практикуется нечасто. Главными минусами фирменных литий-ионных батарей является меньшая, по сравнению с AA, емкость и дороговизна запасных аккумуляторов. Ну и абсолютная необходимость в розетке на 110 или 220 В, если снимать предполагается довольно много.
Сколько должна работать камера от полностью заряженного аккумулятора или аккумуляторов? Вопрос неоднозначный - все сильно зависит от целого ряда факторов: режимов работы камеры, ее «прожорливости», емкости используемых аккумуляторов и т.д. Производители не очень любят называть конкретную цифру в кадрах или часах, но если она приведена в характеристиках аппарата, ее можно смело делить на полтора или на два – это значение справедливо лишь для «идеальных условий». Чем интенсивнее используется вспышка, ЖК-дисплй и трансфокатор, тем на меньшее количество кадров хватит заряда. Если на полном заряде вам удается отснять 200-250 кадров, «ни в чем себе не отказывая», считайте это неплохим результатом.
Обращайте внимание на информативность камеры относительно собственного питания. Некоторые аппараты (например, часть моделей Canon) настолько лаконичны, что ограничиваются лишь предупреждающей иконкой об исчерпании заряда батарей непосредственно перед аварийным отключением. За счет этого незадачливый фотограф, вовремя не подзарядивший аккумуляторы, легко может попасть впросак прямо посреди важной съемки. Желательно, чтобы камера выводила на дисплей трех-четрырехсегментный индикатор заряда, либо, как в аппаратах Sony с батареей InfoLithium, отображала количество времени, оставшегося до полного разряда.
Практически все камеры имеют разъем для подключения внешнего источника питания, предназначенного для съемок в студии, но только у небольшого количества аппаратов этот источник идет в комплект поставкие. В этом случае он чаще всего совмещен с зарядным устройством для аккумулятора, как это сделано, например, у фирмы Panasonic.
Эргономика и управление
Даже самая функциональная модель может быть изрядно испорчена неудобным корпусом или неудачным управлением. Поэтому на эргономику камеры следует
«пощупать» ее, попробовать в действии все основные функции.
Удобство – материя во многом субъективная, однако позволим себе дать несколько общих рекомендаций. Аппарат должен уверенно лежать в руке, и вы не должны прилагать дополнительных усилий для удерживания его в рабочем положении. Особенно это касается не слишком компактных и легких камер, обладающих специальной рукояткой – она должна соответствовать размерам вашей кисти. Помните, что надежный захват аппарата уменьшает сотрясание камеры при съемке, а значит и уменьшает эффект «шевеленки». Все наиболее часто используемые органы управления по возможности должны находиться в зоне действия указательного и большого пальцев правой руки, и в идеале вам должно быть одинаково удобно вести съемку как с помощью двух рук, так и с помощью одной, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При выборе аппарата обращайте внимание на организацию важнейших органов управления, которыми вам придется пользоваться постоянно. Так, например, на наш взгляд, наиболее удобным вариантом выбора режимов съемки является поворотный селектор, подобный тому, что используется в большинстве аппаратов Canon, Nikon, Olympus и многих других. Кнопочное управление намного менее оперативно и наглядно (хотя, безусловно, и дешевле в реализации для производителя). Переключение между режимами съемки и просмотра должно быть устроено максимально просто – с помощью отдельной кнопки или рычажка. Следует избегать решений, в которых для переключения между этими режимами необходимо «отщелкать» поворотным селектором несколько позиций. Что касается количества кнопок, колесиков и прочих элементов управления, то здесь действует простое простой принцип: чем их больше, тем лучше. Вам реже придется обращаться к системе меню, а это, в свою очередь, существенно повысит оперативность съемки. В частности, на практике очень удобно, когда такие функции, как экспокоррекция, баланс белого и светочувствительность, а также изменение выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные кнопки, колесики (лимбы) или другие органы. Однако, к сожалению, вряд ли вы найдете камеру дешевле $600-800 с подобной функциональностью. Увы, это маркетинг: пользователям, предъявляющим повышенные требования к аппарату, и заплатить предлагается соответственно.
Системы меню у всех производителей устроены по-разному, поэтому обобщенного подхода здесь быть не может. Однако основной принцип очевиден: избегайте сложных и запутанных решений. Например, автору неоднократно попадались камеры, в которых для удаления неудачного снимка приходилось совершать по 4-5 нажатий на различные кнопки. Причем на одном из этапов, случайно «промахнувшись» мимо нужного пункта меню, можно было запросто стереть не один, а вообще все снимки на флэш-карте. Поначалу можно не придать значения такому недостатку, однако в повседневной съемке вы быстро поймете, как сильно он раздражает (интересно, пытались ли сами разработчики пользоваться своей продукцией?).
Подводя краткий итог всему вышесказанному, сформулируем главное требование к эргономике: управление не должно отвлекать от съемки. Вы должны быть на «ты» со своим аппаратом, его основные функции должны быть доступны за считаные мгновения, и вам должно быть действительно удобно.