• Женский костюм 19 века.

Включал в себя рубаху (иногда не одну - была ещё исподняя), набедренную одежду - поневу, передник или занавеска, сарафан, нагрудник, шушпан, пояс, обувь, головной убор и украшения.

Головные уборы были различны для девушек и замужних женщин. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесемки. Взрослея, получали венчики, расшитые бусами жемчугом, золотыми нитями. Для девушек из богатых семей мастерили венчики из металлической ленты серебряной, золотой реже медной. По разнообразию и красоте узора они напоминали византийские диадемы. Широко распространены были кокошники, сороки.

По конструкции выделялись несколько типов кокошников.

1. Однорогий кокошник (в 3-ех вариантах) был распространен в Костромской,

Владимирской, Нижегородской и в других губерниях.

2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, его носили в северо-

западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.

3. Кокошник с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над

ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником, тот головной

убор был распространен в Каргапольском уезде Олонецкой губернии.

Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на

заказ. Праздничные золотошвейные и жемчужные головные уборы стоили очень

дорого. Так, Торопецкий головной убор в начале девятнадцатого века стоил

от 2 до 7 тысяч рублей. Поэтому к ним, как впрочем, и ко всему костюму

относились очень бережно, передавая его из поколения в поколение.

Праздничные девичьи головные уборы конца XVIII – начала XIX веков

представляли собой твердую (типа обруча) или мягкую широкую полоску,

повязывающуюся на лоб и скрепляемую сзади лентами. Они были различных форм: ажурные, городчатые с зубцами, плоские и объемные.

«Венцы», «коруны», «почелки», как и кокошники щедро украшались жемчугом,

самоцветами, перламутровыми плашками, золотым шитьем. Косу украшали

лентами, а к концу прикрепляли «косник», обтянутый узорный тканью или

золотым с жемчугом шитьем. Головной убор «мужатой» женщины - «повой» («покрывало», «полотенце», «платок») непременно укрывал волосы полностью. Это был кусок белой ткани длинной несколько метров. Существовало несколько приемов завязывания повоя.

Другая разновидность головного убора замужней – кика (кичка). Отличительной приметой кики были рога, торчавшие вверх надо лбом. Рога на кике в рязанском костюме достигала 30 см. По поверью, рога обладали огромной оберегающей силой. Они должны были защитить, оберечь женщину. Молодую мать от опасностей. Рога были символом плодородия, продолжения рода. Священники старались не допускать в церковь женщин в рогатых киках, усматривая в них сатанинский знак. Достигшие старости женщины переставали надевать кику и одевали только платок. Платок носили в холодное время года. Он охватывал подбородок и шею, а концы завязывались высоко на макушке.

Женские костюмные комплексы 19 века.       Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид был совершенно одинаков. Рубахи одного и того де фасона, если можно так выразиться, носили и цари, и простые крестьяне.            К 19 веку в России бытовало 4 женских костюмных комплекса, имевших внутри своего распространения свои локальные особенности.      КОМПЛЕКС С САРАФАНОМ. Бытовал на большинстве территории России: за Уралом и на Урале, в Северной и Центральной России. Комплекс с сарафаном включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, передник, обувь, головной убор.       КОМПЛЕКС С поневой. Бытовал ограниченно на территории южных и частично центральных губ. России, где соседствовал с сарафанным комплексом. В Рязанской и Воронежской губерниях сарафан считался девичьей одеждой, а понева - женской. Её так и называли - "бабья кабала". Комплекс с поневой включал в себя рубаху с косыми поликами, поневу, пояс, передник, обувь, головной убор типа "сороки".     КОМПЛЕКС С КУБЕЛЬКОМ. Бытовал очень ограниченно - только у донских казачек. В романе "Тихий Дон" Наталья венчалась с Григорием Мелиховым в синем кубельке. Кубелёк пришёл к казакам от народов Кавказа. Он представлял собой узкое распашное платье, сшитое в талию с длинным рукавом. Под кубелёк надевали узкие штаны, кроящиеся по бёдрам. На голову надевали шаль. Обувь - только кожаная. (Казаку в лаптях - позор один.)     КОМПЛЕКС С АНДАРАКОМ. Бытовал так же очень ограниченно. На территории расселения "однодворцев" - потомков "служилых людей", переселившихся на Русь из Великого княжества Литовского. Андарак представлял собой полосатую юбку, украшенную вышивкой. Комплекс с андараком состоял из рубахи с прямыми поликами и небольшим отложным воротником, юбки-андарака, обуви, пояса, передника и головного убора. Остановимся на более подробном описании самых распространенных комплексах.

1. Понёвный комплекс, как уже было сказано ранее, бытовал на ограниченной территории южных губерний России - Орловской, Тульской, Рязанской, Воронежской. Частично в Смоленской и Псковской. Поневный комплекс постепенно вытеснялся комплексом с сарафаном.      Понева (панёва, понька) считалась одеждой замужней женщины. Впервые её надевали в день венчания, или сразу после. Обычно после сватовства и смотрин невесты мать девушки доставала заранее сшитую поневу, и, держа её в руках, стояла перед дочерью, которая ходила взад-вперёд по лавке в избе, уговаривая: - Прынь, дитятко, прынь, милая в нашу кабалу, в бабью поневу.   Девушка отвечала: - Хочу прыну, хочу не прыну.     Если девушка прыгала с лавки в поневу, это считалось согласием на брак. Завязывали на ней поневу родители, или брат. Незамужние девушки, в местах бытования понёвного комплекса, ходили либо в рубахах, поверх которых надевалась специальная верхняя одежда - шушка, насовка (Смоленская губ.), либо в сарафанах (Воронежская губ. Бирюченский у). Девичий сарафан воронежской губ. был всегда чёрного цвета. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в сарафане.      Вообще же в южных губерниях России различия в костюмах были выражены очень ярко уже на уровне села. По манере подвязывания обор лаптей, вышивке на рубахах, украшениям можно было легко распознать - из какой деревни или села происходит крестьянка и кто она по социальному положению - замужняя, вдова, солдатка, старая дева.     Поневы были различны по виду - круглые, или глухие, состояли из трёх сшитых полотнищ и напоминали юбку. Распашная понева имела только два шва и разрез спереди. Распашную поневу обычно носили вподтык - подтыкая за пояс один, или два конца. Для этого в углы вшивались мелкие камешки, или крупа в мешочке. Распускали поневу только по праздникам. Это называлось носить в «растополку» или «растычку». Появляться на праздник в подоткнутой поневе считалось неприличным.  2. В средней России, на Урале, в Сибири и на Русском Севере бытовал комплекс с сарафаном. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, обувь, головной убор и украшения.    Сарафаны, как уже говорилось, были самые разные. По крою различались прямые, или круглые сарафаны - их шили из нескольких прямоугольных полотнищ, которые присборивались в складки сверху и косоклинные – с боков вставлялись клинья, придававшие сарафану летящий силуэт.  В конце 19 века косоклинные сарафаны носили только старообрядки, которые были очень консервативны в одежде. По типу застёжки сарафаны были глухие и распашные - застёгивающиеся спереди на пуговицы. К 19 веку вышли из употребления.     По материалу, из которого их шили, сарафаны делились на шёлковые, суконные, ситцевые, штофные...  Крестьянка Каргопольсокго уезда в сарафане.       Костюм молодухи. Вологодская губ. Сольвычегодский уезд. Женские костюмы южных губерний России. Остановимся на более точном описании крестьянского костюма

РУБАХА.    Основу русского костюма, как мужского, так и женского, составляет рубаха. Само слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - грубая ткань. Отсюда и "рубище" - одежда из грубой ткани.     Изначально покрой рубах был Туникообразными - ткань перегибалась пополам по утку и в месте сгиба, прорезывалось отверстие для головы. В последствии такой покрой сохранился у мужских рубах, как было сказано ранее. А у женщин такие рубахи сохранились только как погребальная одежда.

Погребальная и свадебная одежда, как и вообще одежда, имеющая обрядовое значение, особенно долго сохраняла свои архаичные черты.

Например, при изготовлении "смертяных" рубах ткань не резали ножницами, а рвали руками. Шили их, втыкая иглу от себя, швы не заделывали, узелки на нитках не завязывали. На горловине вместо пуговицы пришивали завязки.          Женские рубахи были двух типов - с поликами и без поликов. Полики - это плечевые вставки.     Рубахи с поликами были двух типов - с прямыми и с косыми поликами. Рубаха с косыми поликами бытовала в местах, где носили комплекс одежды с поневой. Рубахи с прямыми поликами или без поликов бытовали в местах распространения сарафанного и андарачного костюмных комплексов.. Рубаха с косыми поликами.     Рубахи без поликов разделялись на два типа: у одних рукав имел небольшой выкроенный выступ, напоминающий полик (такие рубахи были в Вятской губернии), второй тип рубах не имел в покрое рукава такого выступа. 

Рубаха без поликов. Олонецкая губ.  Рубаха Вятской губернии. Обратите внимание на крой рукава. Он имеет такой выступ. Этот способ кроя рукава у крестьян носил название "по-топорному".  

     Главное отличие рубах с косыми поликами от северных вариантов было то, что они сохранили архаичный крой – то есть они кроились и шились из цельных кусков холста, которые изначально ткались по длине рубахи. Косые полики вшивались в специально прорезанные разрезы.  Такой способ кроя был очень экономичным. А рубахи имели очень нарядный вид за счёт того, что полики делались из ткани другого цвета. Косые полики расширяли рубаху вверху, что облегчало движение рук.      Среднерусские и северные рубахи состояли из двух частей - верхней - "воротухи", "рукавов" и нижней - "станушки". Это обуславливалось тем, что в северных и среднерусских губерниях женщины носили сарафаны.  Поэтому верхняя часть рубахи нередко шилась из дорогих покупных материалов, а низ пришивался из домотканины.  При этом "верхов" у любой крестьянки было немало и по мере надобности их можно было легко менять. А в некоторых губерниях - в Нижегородской, например, от рубахи вообще остался только верх , а станину не пришивали вовсе. Вместо неё крестьянки надевали нижние юбки. Полики соединяли вместе рукава и спинку с передом. Их тоже нередко делали из ткани другого цвета.      Повседневная одежда обычно почти не украшалась, в отличие от праздничной и обрядовой. Иногда, впрочем, могли сделать небольшую вышивку по подолу и обшлагам рукавов. Однако молодёжь имела право по будням даже в посты носить нарядную праздничную одежду. Это было обусловлено самим статусом молодых. Они были обязаны "красоваться".