Часть вторая: костюм стиля «ампир» - особенности

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

В 1804 г. Наполеон объявил себя императором. Как следствие этого во Франции сформировался стиль «ампир» (от фр. Empire - империя) - торжественный и величественный, который в качестве государственного, официального стиля быстро распространился по всей Европе.

По-прежнему женщины носили платья типа туники, подпоясанные под грудью. Обычно парадные платья этого времени имели небольшой шлейф и довольно глубокое округлое декольте. Вырез каждодневного платья часто прикрывался кружевной косынкой. Рукава обычно были короткими, в виде небольшого буфа. Этот легкий наряд дополняли чулками телесного или белого цвета и туфлями без каблуков. ²⁴

В соответствии с требованиями морали наполеоновской империи моды стали несколько скромнее. Декольте уменьшилось, талия несколько опустилась. Хотя античный силуэт сохранился, разнообразие фасонов было очень велико. Оно достигалось за счет разнообразия воротничков, отделки, форм рукавов. Постепенно юбка приобрела колоколообразную форму, а ее длина укоротилась и к 1810г. шемиз достигал щиколотки (см. приложение 7). Законодательницей женской моды была императрица Жозефина Богарне. Главной чертой ее костюмов была роскошь. Императрица покрывала себя драгоценными камнями и золотом. К 1810 г. стало считаться, что женщина должна одеваться просто, но изящно, и что наряд красив только тогда, когда он отличается вкусом и элегантностью, а не эксцентричностью и богатством ткани. Платья впервые стали различаться по их назначению на летние, парадные, визитные, уличные. ²⁵ Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадные — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года.²⁶

После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шёлк. Шёлковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шёлка. Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шёлковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом (manteau de cour), которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида (1805–1807, Лувр, Париж), (см. Приложение 6). Бархатный шлейф официальною наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французскою двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.²⁷

Двор Наполеона был переполнен привозными тканями. Модными были английское сукно, индийский муслин, шелк из Турина, полотно из Голландии. Шали из моды не вышли. Сначала их считали редкостью, они возбуждали желание и зависть, затем их стали производить в большом количестве, но интерес к ним не угасал. Дамы носили шали на плечах, делали из них платья, повязывали на голове, обивали им мебель.²⁸

Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.²⁹ (приложение 7,8,9)

В 1809 году в женском костюме вновь появляется корсет, а юбка приобретает вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом. Парадные платья богато расшиваются античным орнаментом, сначала этрусским и египетским, а затем в орнаменте появляются готические элементы.³⁰ (приложение 10)

Прически были разнообразными, но пудра совсем вышла из употребления. Головные уборы остались прежними, но уменьшились в объеме. Обычно голову совсем не покрывали. ³¹ Женщины эмансипировались и их эмблемой, признаком общественного положения стали их шляпы. Женщины начали носить шляпы, напоминающие мужские, в виде берета, в виде цилиндра, а также вечерние тюрбаны.³². Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, и др. Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи. ³³

В первые годы XIX века (1805—1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет.

Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами. ³⁴

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Каблуки вошли снова в моду только к 40-м годам. Благодаря мягким туфлям походка женщины была очень легкой, что считалось необходимым признаком хорошего тона.³⁵

Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж (смесь шерсти и шёлка).

Попытки регламентации женского парадного придворного костюма и придания ему черт национального характера делались еще во времена Екатерины Великой. Согласно воспоминаниям современников, на придворных балах дамам полагалось быть в «… русских платьях, то есть особливаго покроя парадных платьях…». При этом сама императрица в конце царствования «… носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими старинный русский наряд», — вспоминал граф Сегюр.

В 1791 году журнал «Магазин английских, французских и немецких новых мод» сообщал, что «для балов в торжественные дни и для выездов в знатные и почтенные дома» носят дамы: русские платья из объярей, двойных тафт и из разных как английских, так и французских материй, шитые шелками или каменьями, с юбками одинаковой материи или другого цвету; рукава бывают одинакового цвета с юбкою; пояса носят по корсету, шитые шелками или каменьями по приличию платья; на шее носят околки или род косынок на вздержке или со складками из блонд или из кружева, на грудь надевают закладку или рубашечку из итальянского или из простого флеру на вздержке, а ко вздержке пришиваются блонды или кружева».³⁶

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.³⁷

В начале XIX в. число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Своего рода пропагандистом новой моды «на античный манер» в Петербурге была известная французская портретистка Л.-Е. Виже-Лебрен, жившая в России с 1795 по 1801 год. Великая княгиня Елизавета Алексеевна заказала платье у художницы и в сшитом по рисунку Виже-Лебрен костюме отправилась на бал. Когда Елизавета Алексеевна подошла к императрице, чтобы поцеловать ей руку, Екатерина Великая молча ее оглядела и не дала царственной руки. «На другой день императрица сказала графу Салтыкову, что была очень недовольна туалетом великой княгини, и потом два-три дня относилась к ней холодно», — вспоминала В.Н. Головина.³⁸

Бальная картина начала столетия напоминала древние барельефы или этрусские вазы. Цветовая гамма бальных и вечерних туалетов начала XIX столетия весьма разнообразна. В 1801 году на балу вы могли увидеть даму в светло‑желтом шелковом платье, подол которого вышит зелеными пальмовыми листьями.

А как элегантен наряд из голубого атласа с отделкой из вишневого бархата. При этом головку красавицы украшает тюрбан из светло‑коричневого шелка с золотыми мушками, а на плечи наброшена темно‑коричневая шаль. Туфли к такому туалету полагались голубые атласные.

Белые платья все еще популярны, но их следует оживить шалью, к примеру, из шелка красновато‑оранжевого цвета с золотой каймой и маленьким тюрбаном из золотого кружева, туфли белые атласные.

Белая кашемировая шаль с цветными полосами на кайме хорошо подходила к светлому шелковому платью (голубому, розовому), перед которого (от пояса до пола) и рукава были вышиты золотом. Головной убор представлял собой диадему из цветов и лент.

В конце 1810 года брюнеткам рекомендовалось носить розовые и бледно‑желтые цвета, а блондинкам – голубые, бледно‑зеленые, жемчужно‑серые.³⁹

В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.»⁴⁰ Многие исследователи подчеркивают такие тенденции в развитии моды конца 18 – начала 19 века, как единообразие и демократизация мужского костюма – прямое отражение французской революции и развития текстильной промышленности. Капиталистическое производство имело международный характер и поэтому создало одинаковые условия существования в каждой стране. Единообразие костюма стало интернациональной чертой. Если костюм эпохи абсолютизма демонстрировал превосходство одного человека над другим, то костюм Нового времени представлял каждого как часть единого целого. Помимо единообразия и демократичности, характерной чертой нового костюма стало формирование образа делового человека. Аристократический костюм располагал своих владельцев к бездеятельности и спокойному времяпрепровождению. Мужчина буржуазного века должен был передвигаться энергично и быстро, и костюм должен был ему не мешать, а содействовать.⁴¹

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, чер­ный, синий) шерстяной фрак с высоким ворот­ником-стойкой. Чаще всего его носили со свет­лыми панталонами и светлым жилетом (приложение 10). Верхней одеждой был двубортный редин­гот, или сюртук, который постепенно стал ос­новным в деловой мужской одежде (приложение 11). Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Модный покрой фрака в первой половине XIX века постоянно изменялся, и эти различия хорошо прослеживаются по десятилетиям.

Описание фрака 10-х годов встречается в мемуарах Вигеля: «Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет мы были удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы принять ее новые законы, первому привезти в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à 1а Дюрок»⁴².

В первые десятилетия XIX века сложились правила ношения фрака⁴³: «Хорошо, что я не остался обедать: как можно остаться обедать в сюртуке. В сюртуке только выезжают по утрам, а к обеду надевают фраки...» - писал Иван Иванович Панаев в своей повести «Онагр»⁴⁴

На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие. На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон.

Поначалу судьба жилета в России была довольно драматична.

В правление императора Павла (1796 — 1801) ношение жилетов запрещалось наряду с другими элементами костюма как проявление французского революционного духа.

Ю.М.Лотман в своей работе, посвященной «Евгению Онегину», приводит строки из дневника Дарьи Ливен: «Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть»⁴⁵.

В то же время этикет, насаждаемый Павлом I, становился ненавистен дворянству.

«Ни один офицер, — вспоминает Н. А. Саблуков в «Записках о времени императора Павла и его кончине», — ни под каким предлогом не имел права являться куда бы то ни было иначе, как в мундире. офицерам вообще воспрещалось ездить в закрытых экипажах, а дозволяется только ездить верхом или в санях, или в дрожках. Кроме того, был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавших всем обывателям носить пудру, косичку или гарбейтель и запрещавших ношение круглых шляп, сапог с отворотами, длинных панталон, а также завязок на башмаках и чулках, вместо которых предписывалось носить пряжки. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб…».⁴⁶

Другие современники событий тех лет не преминули отметить, что «первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных»⁴⁷.

К концу 10-х — началу 20-х годов ХIX века жилет уже прочно обосновался в гардеробе последователей модных журналов. Однако на балах отдавалось предпочтение одетым в военную форму, поэтому не так много светских людей носило жилет в больших собраниях. К началу 30-х годов жилеты были усвоены по всей России, и само название уже не вызывало ассоциаций с иностранной модой.

В первой половине века часто надевали два-три жилета вместе, что считалось особенно элегантным. «Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: пюсовый фрак и белый жилет с поджилетником из турецкой шали. Разоденусь хватом», — писал С.П.Жихарев⁴⁸.

Жилеты шили из шерсти и шелка, кашемира с растительным орнаментом и из тканей в полоску. Они бывали двубортными и однобортными с неимоверным числом карманчиков. Их шили на дорогой подкладке из тончайшего шелка и из дорогих кашмирских или турецких шалей.

Жилеты могли быть с воротничками и без воротников.

Исследователь справедливо замечает, что в России значительная часть дворянства принадлежала к воинскому сословию, поэтому длина мужских штанов не являлась здесь социальным знаком, как во Франци⁴⁹. В России того времени военные появлялись на балах и ко двору в форменной одежде, включавшей длинные штаны, заправленные в сапоги.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны служили еще в Париже принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами. Окончательное исчезновение из ежедневного обихода коротких штанов замечается лишь в четвертом десятилетии; сохранились они кое-где лишь в качестве служебного и официального костюма и среди западных крестьян, а также при ливрейной одежде слуг. ⁵⁰

В воспоминаниях о Марье Саввишной Перекусихиной из дворянского небогатого дома Перекусихиных в Рязанской губернии: «Она, приученная, привыкшая к фижмам и роброндам, к высоким головным уборам Екатерининских и Павловских времен, к французским кафтанам и разным мундирам совсем другой формы, а всего более к пудре у мужчин и женщин, в последние годы своей жизни, т. е. в начале 20-х годов, часто повторяла: "Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани". Однажды, опоздав несколько к обеду (по тогдашнему обычаю приходили за полчаса и ранее), вошел я в гостиную, широкие двери коей были как раз против небольшого у противоположной стены столика, за которым с двумя-тремя дамами сидела в своих креслах всегда тщательно разодетая Марья Саввишна. Взглянув на меня ласково, когда я ей почтительно поклонился, она вдруг строго и очень громко спросила: "Что ты, батюшка? Что с тобой?" Я подумал, что это был упрек за то, что явился поздно к обеду и стал извиняться. "Не то, совсем не то, а ты посмотри на себя, каков ты сам!" Я осмотрелся и угадал сейчас же, что ей коробят глаза мои летние сверх сапог, белые, как снег, панталоны, которые более уже месяца принято было носить в первых петербургских домах. "Ну, голубчик, что же ты молчишь?" Я начал было робко объяснять историю нововведения белых панталон, она не дала мне договорить. "Не у меня только, не у меня! Ко мне, слава Богу, никто еще в портках не входит. Отправляйся домой, переоденься и непременно приезжай к обеду; я буду ждать". Нечего было делать, уезжать было не хотелось, а возвращаться еще меньше, однако я к обеду приехал. Она похвалила за послушание, племянницы и внучка извинялись в строгости бабушки, хозяин и прочие гости надо мной посмеивались. Марья Саввишна сама всем рассказывала как бы для

общего урока, что она со мной проделала».⁵¹

До тех пор пока не появилась складка на брюках, мужчины были вынуждены носить брюки на штрипках. Штрипка имела еще одно название — «стремешка» — и представляла собой узкую полоску ткани или тесьмы, которую пришивали к низу панталон для того, чтобы они как следует натягивались. Никаких сведений о том, что стремешка пришивалась лишь с одной стороны брючины, а с другой пристегивалась крючком или пуговицей, нет. Это может значить, что стремешка была эластичной и ее поддевали под каблук сапога непосредственно перед выходом. Отсутствие стремешек, или штрипок, указывало на небрежность в одежде или бедность, так как скрыть их отсутствие было невозможно.⁵²

Покрой фрака не позволял скрыть плохо скроенных брюк. Уже в конце XVIII века это вызвало к жизни подтяжки из эластичной ткани, конструкция которых почти не изменилась до сих пор, разве что со временем они стали пристегиваться к брюкам не пуговицами, а металлическими замочками. Необходимо заметить, однако, что подтяжки не носили военные — это считалось уделом штатских. Довольно долго, до середины 20-х годов XIX века, фрачные панталоны застегивались сбоку, так как застежка спереди требовала особого искусства, особенно если фигура заказчика была излишне грузной.⁵³

В России модный темный оттенок зелени в первой четверти века вызван к жизни тем, что военная форма XVIII столетия у некоторых родов войск была светло-зеленых оттенков. Костюм штатских приближался по цвету, но не совпадал с мундирным оттенком. Оттенков синего существовало значительно меньше, чем красных, желтых или зеленых тонов. В фольклорной культуре России синий цвет наделялся магическими свойствами — он обозначал воду, которая, в свою очередь, считалась в древности местом, где таятся злые, враждебные человеку силы⁵⁴

По мнению исследователя Р.М. Кирсановой, черный цвет считался в России траурным, печальным примерно с XVI века, именно к этому времени относятся письменные свидетельства о «смирных» кафтанах черного цвета Но утверждать, что так был она протяжении всей истории русской культуры, конечно, нельзя. В традиционном народном костюме еще и в XIX веке траурным был не только черный, но и синий цвет.

В городской же культуре уже в XVIII столетии черный цвет воспринимался исключительно как траурный, и это создало устойчивое его неприятие к тому моменту, когда он начал входить в моду. Первое упоминание о фраках из черного сукна, рекомендуемых щеголям, мы находим уже в конце XVIII столетия. В России эта мода не сразу получила распространение еще и потому, что в ней усматривали опасное для русской государственности влияние идей революционной Франции.

В мемуарной литературе можно найти множество свидетельств восприятия черного цвета как дурного предзнаменования. Сын писателя М.Н.Загоскина рассказывает об отце: «Сверх того не носил платья из черного сукна; все его фраки, сюртуки и шубы были темно-зеленого, синего или вишневого цвета. Черный цвет он ненавидел, уверяя всех, что в молодости, когда ему случалось надеть черное платье, то вслед за тем всякий раз следовал для него траур»⁵⁵. Известно, что в первой половине ХIХ века молодого человека могли не впустить в гостиную, если на нем был модный черный наряд⁵⁶. Существовала еще одна причина, по которой в первой половине прошлого столетия модный черный костюм считался скверной рекомендацией для молодого человека. Дело в том, что форменная одежда гражданских и военных чиновников шилась из цветных тканей в строгом соответствии с рангом. Носить черные фраки позволяли себе только те молодые люди, которые не были обременены государственной службой. Это не могло нравиться почтенным семействам, особенно тем, где были барышни на выданье.⁵⁷

Фраки первой половины века шили из тонких сукон, а иногда из бархата. Излюбленными цветами были синий, зеленый, коричневый, различные оттенки красного. Зеленый, традиционный для русской армии в XVIII веке цвет, был для фраков, предназначенных для не служивших людей — оливкового, бутылочного и других оттенков. Фраки украшались большими узорчатыми пуговицами.

В первое десятилетие ХIX века атлас почти не находил применения в женской одежде, но мужчины носили шелковые атласные галстуки, жилеты Для пошива мужского костюма использовались ткани: люстрин (шерстяная или полушерстяная ткань с глянцевитой поверхностью), сукно (шерстяная ткань полотняного переплетения с последующим валянием и отделкой),

Наличие фрака предъявляло особенно жесткие требования к воротничкам, рубашкам, манжетам, галстукам и т.д., поэтому с широким распространением фрака появились различные приспособления, которые могли скрыть отсутствие дорогого белья, искусной прачки у мужчины, желающего выглядеть если не элегантно, то по крайней мере соответствующе общепринятым правилам. Одним из таких приспособлений второй половины ХIX века были съемные манишки и манжеты. В Европе они получили название «дешевая роскошь»⁵⁸. Появилось и русское определение подобных изделий — «гаврилка».

В мужском костюме ХIХ века галстуку отводилось очень важное место не только выразительной декоративной детали, особенно заметной на фоне довольно темного, а во второй половине столетия, как правило, черного костюма, но и индивидуальной характеристики носящего галстук мужчины. По галстуку можно было судить об отношении к моде и знанию ее законов, литературных, политических или сословных симпатиях. Самыми элегантными на протяжении всего ХIX века считались шелковые галстуки, которые нужно было тщательным образом завязывать, считаясь со временем дня, ситуацией, типом костюма и цветом ткани галстука.⁵⁹

По сравнению с XVIII веком — веком пудреных париков — в ХIХ столетии в головных уборах мужчин произошли существенные изменения, которые можно назвать идеологическими. Э.Фукс связывает эти изменения с личностью Наполеона, его победой и последующим поражением: «...победители возненавидели когда-то столь популярную треуголку, символ его могущества, и аристократы, дипломаты и все войско чиновников стали носить цилиндр. Цилиндром украшали свои почтенные головы также все те, кто хотел продемонстрировать свои консервативные и легитимистические убеждения»⁶⁰

Из головных уборов можно выделить веллингтон — двуугольная шляпа, названная по имени английского военного деятеля лорда А.Веллингтона (1769 — 1852). Двуугольные шляпы долгое время оставались частью придворного мужского костюма. В первой половине XIX столетия появились мужские модные шляпы с небольшим перышком.

Обувь в такой же степени зависела от диктата моды, как и другие детали костюма. Мужчины, например, до конца столетия могли ходить только в черной обуви — цветные сапоги или ботинки были невозможны для хорошо одетого человека. В первой половине века мужчины, ориентированные на европейский костюм, надевали исключительно сапоги. В самом начале столетия, когда носили панталоны, заправленные в сапоги, последние довольно разнообразно украшались (хотя цвет их оставался черным). Например, сапоги имели отвороты из яркой желтой кожи или кисточки, наподобие гусарских. В 20-х годах окончательно распространилась манера носить панталоны поверх сапог, и мода оказывала влияние на форму «головки» сапога — она заострялась или, напротив, резко обрубалась и т.д. В качестве нарядной обуви мужчинам служили бальные туфли.

«В мужеском собрании можно показаться в сапогах, но в присутствии женщин, если б была и одна только, требуется строго быть в чулках и башмаках». О том, как строго следовали этому правилу, свидетельствует письмо А. Я. Булгакова к отцу: «Был я с Боголюбовым у Воронцова молодого ввечеру; первый начал меня подзывать ехать ужинать к Нарышкиной Марии Алексеевне, я отказал, ибо был в сапогах, он поехал один. Хозяйка спросила обо мне. Боголюбов отвечал, что меня подзывал, но что я не хотел ехать, будучи в сапогах»

«В сапогах танцевать не позволялось, почиталось неуважением к дамам», — вспоминал Я. И. де Санглен.⁶¹

Военные являлись на бал в парадном мундире, надевая при этом бальную обувь. Исключение было только для уланов – им разрешалось быть в сапогах. Шпоры были нежелательны, но это правило часто нарушалось ради щегольства.⁶²

В воспоминаниях Петра Вяземского о семье князя Оболенского описывается внешний вид четверых сыновей князя: «Некоторые из них, уже в царствование Александра, щеголяли еще, по большим праздникам, в военных мундирах Екатерининского времени: тут являлись на показ особенный покрой, разноцветные обшлага, красные камзолы с золотыми позументами и, помнится мне, желтые штаны.»⁶³

Мне было тогда 11 лет; Тогдашний костюм мой был какой-то полуфрачок с жилетом и большим отложным воротничком рубашки. В воспоминаниях о более позднем времени, времени жизни в доме князя Василия Васильевича Долгорукова в Петербурге в период войны 1812 года описывется внешний вид частых гостей князя: «Из всех генералов, часто посещавших княгиню, мне, как дикарю, особенно нравился генерал Девашев, командир Лейб-гусарского полка, который был очень красив, имел щегольские черные усы и всегда воинственно гремел по каменной лестнице своею саблею, что заставило меня составить о его геройстве самое высокое понятие, хотя и не знаю, верно ли. Помню также датского посланника, графа Блома, в его красном мундире, весьма частого и короткого гостя в доме князя»⁶⁴ - вспоминал декабрист Беляев А.П.

Таким образом, помимо образа «делового человека», образ «героя» весьма популярен.