Часть первая. Костюм стиля «ампир»: предыстория

Многие исследователи в своих работах по истории костюма сходятся во мнении, что законодателем женской моды была Франция: «В Париже художники костюма (кутюрье), как видные архитекторы, задавали тон своими проектами, диктуя всем остальным портным и мастерам свои идеи, вопло­щенные в моду»¹; «На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франции стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма»²; «Ведущая роль в моде перешла к женскому костюму. Франция по-прежнему - источник новых идей в области моды».³ В то же время развитие мужского костюма находилось под влиянием Англии: «Мужской костюм находился под влиянием английской моды, создаваемой лондонскими денди»,⁴ «Англия в это время (2-я пол. 18 века) сильно разбогатела после буржуазной революции, и в отличие от других стран, в ней отсутствовал институт «монархического единоначалия». Все это стало одной из причин независимого взгляда на одежду и преобладания здорового практицизма, которые способствовали демократизации костюма, и положили начало новой модной тенденции в мужском костюме»⁵ «Что касается мужской моды, то её, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон.»⁶

В период Революции (1789) и Директории (1795-1799) костюмы парижан менялись очень часто.

При выборе бального туалета дамы руководствовались не только вкусом и направлением моды, но и стремлением создать с помощью костюма определенный образ.

В работе Захаржевской акцентируется внимание на том, что в основе изменений костюма с 70-х гг. 18 века лежит растущая популярность идей Руссо, в частности «облагораживающего влияния общения с природой как главного фактора воспитания».⁷ Идеал такого общения человека с природой, граждан­ских добродетелей и физической красоты искали в антично­сти. Белоснежные одежды напоминали античные туники и деревенские простые пла­тья, отложные воротники белоснежных сорочек в небреж­ной вольности раскрывали шею и грудь, мягкие шарфы опоясывали талии, тонкие муслины и вуали, простые ситцы заменяли дорогие бархат и атлас.⁸

Революционный конвент пожелал, чтобы в костюмах нового времени отразилась идея всеобщего равенства, и по государственному заказу член конвента живописец Жак-Луи Давид создал костюмы в духе республиканского Рима с использованием национальных цветов Франции (красный-белый-синий). В мужском варианте эти костюмы имели театральный вид и в повседневной жизни не прижились, в женской же моде античные мотивы утвердились.⁹ Следует отметить, что идеи Руссо, Давида, а также интерес к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума легли в основу стиля классицизм.

В истории моды стиль классицизм имеет 2 периода:

1)Директория – конец 18 - начало 19 вв, характеризуется интересом к греческой эстетике.

2) Стиль ампир – зрелая стадия классицизма (1804 – 1820 гг.)

В чем же выражались особенности женского костюма конца 18 века (период раннего классицизма – директории)?

Античные одежды стали предлогом для обнаженности женского тела. В ход пошли туники, белые хламиды, обшитые меанд­ром (греческий орнамент), прозрачные белые газовые пла­тья. Образцы художника Давида диктовали талию под гру­дью и ниспадающую тунику с разрезом на боку. Женщина должна была своим обликом напоминать мраморную античную статую, поэтому одежды были в основном светлых цветов, при этом лицо, плечи, грудь, спина обильно пудрились. Наивысшего своего развития античные формы достигли в период Директории. Женщины отказались от корсетов, подкладок в верхней одежде, надели трико телесного цвета. Предпочтение отдавалось «греческой моде» - платью (шмиз) из мягкой, свободно струящейся ткани с глубоким округлым декольте, поясом под грудью и короткими рукавами. Такая мода получила название соваж - нагая мода.¹⁰ (см. приложение 1) Платье-шемиз, подучило свое название за сходство с нижней сорочкой – шемиз. Такое платье отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счёт высокой талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, – их ценили за простоту.¹¹ Текстиль для шемиза – белый батист и муслин, вышитые белой гладью На ногах носили сандалии с длинными лентами и копировали античные прически (см. приложение 2).

К шемизу, так обнажавшему женское тело, дополнением служили украшения, которые женщины носили в изобилии – серповидные диадемы, камеи, броши.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья. ¹² Верхняя одежда была заимствована из арсенала английских мод. Однако она ничего существенно не изменила. В это время возникла французская поговорка: «Нельзя быть модницей, не имея экипажа».¹³

Спенсер принимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.

Спенсеры делались из сукна и бумажных материи, а также из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Открытый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на яркой шелковой подкладке. Распространенные в 1810 году канзу — это не что иное, как видоизмененный спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным воротником. Такая же гофрированная полоса материи прокладывалась вдоль шва на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи шнура.

Зимой канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата, а летом из перкаля или нанки; в последнем случае канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо закрытой спереди курточке с высоким кружевным воротником и длинными узкими рукавами, образующими наверху шесть или восемь поперечных буф и заканчивающимися около кисти кружевными манжетами.¹⁴

Верхних одежд было немного, зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. В моду входили то тюрбаны из легкой кисеи с массой перьев, то турецкие шарфы ярких расцветок, то (после египетской кампании Наполеона) кашмирские шали. Известно, что Наполеон Бонапарт после египетского похода привез в подарок Жозефине Богарне сотни образцов восточной моды, в том числе и кашмирские (или кашемировые) шали. Она украшала ими свои наряды, порой использовала как покрывала и даже делала из них подушки. С легкой руки супруги императора кашемировые шали очень скоро стали неотъемлемой частью гардероба титулованных француженок и постепенно распространились по всей Европе. Они прекрасно дополняли платья с завышенной талией, низким декольте и маленькими рукавами. ¹⁵

Шарфы и шали стали необходимой принадлежностью гардероба каждой модницы. Женщины умело драпировались и закутывались в эти шали. ¹⁶

Несмотря на то, что европейских монархов ужасали события во Франции, мода перешагнула политические и географические границы и вместе со своей союзницей-торговлей беспрепятственно прошла по всем европейским странам. В Англии она проявилась несколько более сдержанно, не в таком откровенно оголенном виде, в Германии, наоборот, с некоторой нарочитой грубостью. В России поначалу, несмотря на суровый климат и длинную зиму, довольно точно скопировали эту моду.¹⁷

Какие особенности мужского костюма периода директории можно выделить?

Мужской костюм к концу XVIII века приобрел более мужественный и строгий вид, ничем уже не напоминавший изящных щеголей эпохи рококо. ¹⁸

Еще в 60-х гг. 17 века в мужском костюме Франции появились жюстокор (английский вариант – весткоут), веста, кюлоты. Жюстокор напоминал мундир это была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу с поясом шарфом на талии. Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. По мере того, как жюстокор стали застегивать на все меньшее количество пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м гг. 17 века сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. Кюлоты представляли собой штаны до колена, они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты носили с чулками.

В первой половине 18 века жюстокор переродился в «аби» - жюстокор с покатой линией плеч, узкими рукавами и отрезной нижней частью, состоящей из клиньев на полотняной или волосяной прокладке. Под аби постепенно стали носить жилет без рукавов со спинкой из другой ткани. Жилет был значительно короче жюстокора.¹⁹

Англия подарила миру моды прообраз будущего фрака. Верховая езда являлась обязательным вре­мяпрепровождением английской аристократии, еще с XVII века полы кафтана для удобства начали пристегивать назад. В продол­жение всего XVIII века этот прием настолько укоренился, что к концу века сформировалась новая одежда — фрак (см. приложение 4)²⁰

Фрак – переродившийся жюстокор, с которого срезали борта, заузили рукава и добавили небольшой воротник. Под фрак надевали жилет – новая версия старого жилета, значительно более короткая с полотняной спинкой. Аби остался придворной одеждой для торжественных случаев. Французский фрак имел срезы по бортам, в отличие от английского, полы которого сходились спереди.

Верхней одеждой стал сюртук прямого покроя с прорезными боковыми карманами, воротником, разрезом на спинке, однобортной застежкой спереди. Сюртук шили обычно из сукна.

Редингот (изначально костюм для верховой езды) с воротником был обычно верхней зимней теплой одеждой (см. приложение 5). Во второй половине века появляются сапоги, который хорошо сочетались с фраком, сюртуком, рединготом. Внешняя пышность исчезла, стремление к роскоши теперь проявлялось в выборе тканей, частой смене деталей костюма, аксессуарах - кольцах, часах с брелоками, башмачных пряжках и т.д. Популярны шерсть и сукно, которые прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.²¹

Период директории с его обращением к простоте и античным мотивам нашел некоторое отражение и в мужском костюме. Аристократы в эти годы следовали рекомендациям модных журналов, предлагавших соединять в костюме цвета зеленой травы и созревающей пшеницы, полуденного или закатного неба и покрытых снегом вершин. Подобные сочетания должны были символизировать нерасторжимую связь человека с природой.

Из костюма революционера периода французской революции в мужской костюм Франции перекочевали длинные штаны, породив со стороны аристократов презрительную кличку «санкюлоты», то есть «бескюлотники» (по-русски бесштанники). Всеобщим увлечением стало подражание военному костюму с использованием национальных цветов. Из Англии были заимствованы цилиндры, шляпы, фраки, жилеты, рединготы - все составляющие удобного костюма. Дополняли наряд чулки и башмаки на невысоком каблуке.²² Презрение к аристократизму сказывалось в некоторой небрежности костюма: расстегнутый фрак, расстегнутый двубортный жилет. При этом расстегнутый ворот рубашки ложился по сторонам шеи, которую так же небрежно обма­тывал шарф.²³