III. Современные садовые розы (Modern Garden Roses).

Сюда относятся все группы, появившиеся в культуре после выведения первого Чайногибридного сорта 'Ля Франс' (1867 г.). Характеризовались лишь однократным цветением. Исключение составляли Чайные и Бенгальские, но они были слишком теплолюбивы даже для Центральной Европы.

В 20-х годах XIX в. во Франции в результате сложной межвидовой гибридизации были выведены ●Ремонтантные розы (от франц. remonter — цвести несколько раз в году). Они сочетали в себе повторность цветения, более высокое качество цветка и достаточную для Европы зимостойкость (у нас они требовали укрытия). Высота куста у них достигала 1,5 м и более. Душистые цветки (d 8-10 см) имели округло-чашевидную форму и густую махровость. Они размещались по 3-5 шт. на цветоносе. Эти розы доминировали в мировом ассортименте 70 лет и имели множество сортов. Но большая часть их была розового или красного цвета; белые же, а тем более желтые Ремонтантные были редкостью. Второе цветение было куда слабее первого.

●Чайногибридные розы (Чг.) Hybrid Tea (HT)

Преимуществами этих сортов являются высочайшее качество цветка, непрерывность цветения, красивая листва и пропорциональнойть куста. И сегодня они насчитывают тысячи сортов. Цветки (d 10-14 см) бывают махровыми (25-35 лепестков) и густомахровыми (50-60 лп). Чаще всего размещаются на цветоносах единично или в небольших соцветиях на концах крепких стройных побегов. Высота среднерослых сортов 60-70 см, высокорослых — 80-100 см. В условиях Москвы растения распускаются около 20 июня и обильно цветут до осени.

●Полиантовые розы (Пол.) Folyantha (Pol.)

Выведены в последней трети XIX в. путем скрещивания р. многоцветковой (R. multiflora) с р. китайской (R. chinensis). Первые сорта, популярные в XIX в., — 'Пакеретт' и 'Миньонетт' — были получены во Франции в 1875-1880 гг.

Цветки мелкие (d 3-4 см), иногда душистые, от немахровых до сильномахровых, в крупных щитковидных соцветиях. Сорта обычно розовые или красные, реже белые (но не желтые). Листья мелкие, с реснитчатыми прилистниками. Кусты могут быть низкие (30-40 см) или высокие (60 см), но всегда густые, сильноветвистые. Цветение очень обильное, непрерывное до поздней осени. Более зимостойкие, чем Чайногибридные, устойчивы к избыточной сырости, грибным болезням. Легко размножаются укоренением зеленых черенков. Хорошо растут и цветут в открытом грунте на своих корнях. Продолжают широко применяться в горшечной культуре под стеклом, в комнатах и зимних садах.

● Розы Флорибунда (Фл.) Floribunda (Fl.)

В 1924 г. от скрещивания Полиантовых роз с Чайногибридными были получены Гибриднополиантовые розы. С Полиантовыми они были сходны по характеру соцветия и устойчивости. Цветки же были крупнее и формой порой напоминали Чайногибридные. От повторных скрещиваний Гибриднополиантовых с Чайногибридными и Мускусными розами возникли сорта, объединенные в группу Флорибунда. В дальнейшем в нее вошли все сорта, цветки которых занимают промежуточное положение между Полиантовыми и Чайногибридными, включая и бывшие Гибриднополиантовые. В этой группе можно встретить и низкие бордюрные сорта (40 см), и среднерослые (60-80 см), и высокие (1 м и более). По яркости цветов они иногда превосходят Чайногибридные. Цветки их могут быть простые, полумахровые и сильномахровые, по форме — от плоских чашевидных до самых совершенных бокаловидных. По размерам (d 4-8 см), собраны в соцветия различной величины. Запах, который отсутствовал у первых сортов этого типа, сейчас стал важным свойством группы. Цветут розы Флорибунда очень обильно и более длительно, чем Чайногибридные. В большинстве отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Отдельные сорта применяются в выгонке, на срезку и в горшках.

● Розы Грандифлора (Гранд.) Grandiflora (Gr.)

До некоторой степени произвольная садовая группа, включающая сорта с обильным цветением, как у группы Флорибунда, а с размерами и формой цветка, как у Чайногибридных. Характерные свойства — сила роста и зимостойкость. Типичные представители этой группы — общеизвестные сорта 'Куин Элизабет' и 'Соня'. Розы Грандифлора широко применяются на срезку, так как образуют длинные прямые побеги. Во многих странах Европы эта группа не признана и входящие сюда сорта относят главным образом к гр. Флорибунда.

● Миниатюрные розы (Мин.) Miniature (Min)

Впервые ввезены в Европу из Китая в 1810 г. В ботанике значились как R. chinensis 'Minima' или R. roulettii. Цветки мелкие (d 1,5-2 см), одиночные и в соцветиях, разнообразные по окраске, нередко душистые, очень красивого сложения. Цветут обильно, почти непрерывно. Кусты низкие (15-20 см). Многие сорта устойчивы в открытом грунте. Пригодны для горшечной культуры, в комнатных условиях.

● Розы Шраб (Shrub, сокр. S.), или Модерн Шраб (Modern Shrub Roses).

В русской версии эти розы назывались Полуплетистые (Полупл.).

Изначально сюда были отнесены розы с сильным, объемным ростом. Большая часть их имела пышные соцветия, обильное и продолжительное цветение (иногда однократное), хорошую зимостойкость. Из известных сортов прежних лет это 'Берлин', 'Элмсхорн', 'Фриц Нобис', 'Фрау А. Вайдлинг'. Ряд сортов в зависимости от обрезки и подвязки к опорам можно было выращивать как плетистые или как кустовые. Но очень скоро группа Modern Shrub стала включать новые сорта, которые не могли быть отнесены по своим качествам к другим садовым группам. В частности, сюда вошли многие популярные почвопокровные сорта последующих лет ('Фэри', 'Флауэр Карпет', 'Си Фоум', 'Сума' и др.). В итоге сегодня давать характеристику биологических и декоративных свойств этой группы не берутся. К группе Modern Shrub относятся и так называемые английские розы, выведенные в результате скрещивания Французских, Дамасских и других роз прошлых веков с современными. Их отличительная черта — старинный тип цветка, который сочетается с ароматом, ремонтантностью, выносливостью.

●Группа Мини-Флора, или Патио (Mini-Flora, или Patio). 

Низкорослые сорта (45-55 см) занимают промежуточное положение между Миниатюрными (для них кусты, цветки и листья слишком велики) и розами Флорибунда. Густые, компактные кустики имеют более мелкие цветы, чем у Флорибунда (одиночные или собранные в соцветия). Цветут обильно и почти непрерывно. Рекомендуются для бордюров и садовых контейнеров. Высота 50 см. Цветки до распускания отличались совершенной формой, свойственной Миниатюрным, а затем напоминали мелкие розы Флорибунда. Типичным представителем их был сорт 'Пик-а-Бу'.

●Плетистые розы.  Встречаются в различных группах:

А) Группа Дикорастущие, или видовые розы. Это роза мультифлора, или р. многоцветковая (Rosa multiflora); p. Вихура (R. wichurana); р. семпервиренс, или р. вечнозеленая (R. sempervirens); p. сетигера, или роза прерий (R. setigera). Они стали родоначальниками целых садовых групп.

Б) Группа Старые садовые розы. В этом разделе — множество групп. Практически каждая из них включает плетистые сорта.

• Изначально плетистые сорта. Это Нуазетовые, Айрширские, Бурсолт, Гибриды Семпервиренс, Гибриды Сетигера.

• Клайминги кустовых сортов. Они относятся к той же группе, что и исходный культивар (родительский).

В) Группа Современные садовые розы. В этом разделе плетистые розы различаются по тому же принципу:

•Клайминги сортов, входящих в группы Чайногибридные (Чг.), Флорибунда (Фл.), Полиантовые (Пол.), Миниатюрные (Мин.) обозначают со ответственно: Climbing Hybrid Tea (Cl.HT.), Climbing Floribunda (Cl.F.), Climbing Polyantha (Cl.Pol), Climbing Miniature (Cl.Min.). В русской версии номенклатуры, разработанной в ГБС АН СССР, были приняты следующие аббревиатуры: Плт. Чг., Плт. Фл., Плт. Пол., Плт. Мин. В советские времена клайминги садовых роз были у нас представлены единично, в коллекциях.

•Собственно плетистые сорта современных садовых роз объединены в три самостоятельные группы.

Рэмблер Rambler, R. Это однократно цветущие на побегах прошлых лет мелкоцветковые гибриды с гибкими длинными побегами. Их происхождение связано с уже известными нам R. wuchuraiana и R. multiflora. Высота 2-4 м и более. Цветки (d 2-4 см), простые или махровые, собраны в крупные соцветия по всей длине перезимовавших побегов. Очень пышное цветение в наших условиях длится 30-35 дней. Самые известные и типичные представители: 'Дороти Перкинс', 'Америкен Пиллар', 'Вартбург', 'Лион Рэмблер', 'Эксцельза'.

Плетистые Крупноцветковые (Плт.Кр.) Largeflowered Climber, LCL. Сюда отнесены повторноцветущие гибриды с жесткими толстыми побегами длиной 2-3 м. Крупные (d 4-10 см) цветки — одиночные или собраны в небольшие рыхлые соцветия. Они образуются на сравнительно коротких цветоносных побегах текущего года. Некоторые сорта очень душистые. По форме они бывают чашевидные ('Нью Доун'), бокаловидные ('Корал Сатин'), плоские, а у некоторых напоминают Чайногибридные ('Хендель', 'Шванензее', 'Голден Шауэрс').

Гибриды Кордеса, Корд. Hybrid Kordesii, HKor. Свое происхождение эти сорта ведут от спонтанного гибрида R. rugosa x R. wichuraiana, который и послужил в питомнике В. Кордеса основой для дальнейшей селекции. Данный гибрид был назван R. x kordesii, а от его скрещивания с сортами из других групп были выведены очень выносливые, устойчивые к болезням и зимостойкие плетистые розы. Они и получили статус самостоятельной группы Гибриды Кордеса. Сильные плетевидные побеги с плотной блестящей листвой достигают 2 м. Цветки — от простых до густомахровых — собраны в соцветия. Цветение очень обильное и продолжительное, до поздней осени. В России, как и во всем мире, особую популярность завоевали 'Дортмунд', 'Симпати', 'Иллюзион', 'Александр фон Гумбольдт', 'Леверкузен' и др.

Лабораторная работа № 12. Приемы агротехники выращивания роз.

Цель работы: Изучить приемы агротехники выращивания роз.

Материалы: посадочный материал, компост, торф, садовые инструменты: лопата, грабли, тяпка, секатор, лейка.

Ход работы:

1. Выкопать яму размером 50 х 50 см;

2. Заполнить яму компостом;

3. Произвести обрезку розового куста;

4. Посадить куст, расправив корневую систему;

5. Полить почву и провести мульчирование торфом 3-5 см.

Месторасположение: розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров.  Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1-1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств. 

Почва: наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8-6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50-60 см. На 1 м² обрабатываемого слоя вносят 10-20 г навоза, перегноя или торфокомпоста, 300-400 г извести, 400-500 г костной муки, 40-50 г суперфосфата, 150-200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы.

Посадка: рекомендуется выполнять в первой половине дня. Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10-15 см, оставляя на них лишь по 2-4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку. Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3-5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5-8 см, что способствует сохранению влаги. Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25-30 см, между рядками — 60-70 см, парковых и плетистых соответственно 45-50 и 80-100, миниатюрных — 15-20 и 40-50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1-1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3-5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой. 

Уход: в год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют. 

Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходимо глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 - 20 см с одновременным удалением сорняков. 

В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов, вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м²: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м², поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки- кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив. Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму. Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом. 

Наиболее опасные вредители роз — резанная тля, галловый клещ, розанный пилильщик, розанная цикадка, паутинный клещ, розанная листовертка и др. Необходимо тщательное соблюдение агротехнических условий, систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими препаратами, настоями из трав и т.д.

В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры — от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают. Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слои воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения. Плетистые, штамбовые и полуплетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом — бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их “разокучивают” и обрезают.

Размножение: Семенное размножение практикуется только для дикорастущих роз (шиповников). Семена заготавливают в начале покраснения плодов. Их очищают и держат в сыром песке (стратифицируют) в течение четырех месяцев при температуре плюс 2-5°С. Весной или осенью следующего года их высевают в грядку. Осенний посев дает больше всходов, чем весенний. Семена зарывают на глубину 1-3 см, потом посевы мульчируют торфом или перегноем. После появления 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют. Расстояние в ряду 6-8 см, а между рядами – 20 см. Летом сеянцы подкармливают минеральными удобрениями: азот – 40 г, фосфор – 60 г, калий – 10 г на квадратный метр. Следующий год за ними тщательно ухаживают: поливают, рыхлят почву, пропалывают сорняки. Начиная с августа сеянцы можно использовать в качестве подвоя. 

Все сортовые розы размножают вегетативно  — прививкой глазком и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками (если маточные растения корнесобственные), а также отводками. 

Лабораторная работа № 13. Классификация ирисов, лилейников и их сортовое разнообразие.

Цель работы: Изучить классификацию ирисов и лилейников.

Материалы: Мультимедийное оборудование, фотографии, слайды, каталоги, периодические издания.

Ход работы:

1) Рассмотреть при помощи мультимедийного оборудования изображения представителей Рода Ирис (IRIS) и Лилейник (HEMEROCALLIS).

2) Знать классификацию изучаемых растений.

Семейство ирисовые — Iridaceae

Секция Ирис. В садовой практике известны как бородатые ири­сы. Они имеют характерную «бородку» из окрашенных волосков по средней жилке отогнутых книзу наружных долей околоцветни­ка. Сорта бородатых ирисов имеют сложное гибридное происхож­дение, в их создании участвовали европейские виды И. герман­ский (/. germanica L.), И. бледный (/. pallida Lam.), И. пестрый (/. variegata L.) и др. Сорта объединяются под названием ириса германского (/. germanica), но правильнее их называть сортами ириса гибридного (I. x hybrida hort.). По классификации, принятой в России, сорта бородатых ири­сов делятся на три группы: низкорослые, с цветоносом 25 — 37 см; среднерослые, с цветоносом 37—70 см и высокорослые, с цвето­носом более 70 см. Цветут «бородатые» ирисы в мае — начале июня.

Секция Лимнирис.

Растения этой группы отличаются отсутстви­ем «бородки» на наружных долях околоцветника, поэтому их на­зывают также «безбородые» ирисы. Корневища покрыты волокни­стыми остатками отмерших листьев, корневая система сильно мочковатая. Наиболее часто используемые виды этой секции сле­дующие.

Ирис аировидный, или желтый, — /. pseudacorus L. Родина — европейская часть России (кроме Северного Предкав­казья), Западная Европа, Средиземноморье. Встречается в со­ставе болотной и озерной растительности. Прикорневые листья мощные, зеленые, широколинейные, длиной 100-150 см. Цве­тонос разветвленный, высотой до 100 см, несет 3-7 крупных золотисто-желтых цветка. Цветет в конце июня-начале июля. Имеет пестролистные и бело-цветковые формы.

Ирис сибирский — I. sibirica L. Родина — европейская часть России, Кавказ, Сибирь, Западная Европа. Растения имеют тон­кое, сильно ветвящееся корневище, образующее плотные дер­нины, покрытые бурыми волосками. Листья линейные, длиной до 80 см, заостренные, образуют плотный темно-зеленый куст. Цветонос высотой до 100 см. Цветки фиоле­тово-синие или светло-фиолетовые (редко белые). Цветет в июне.

Секция Ксиридион. Растения с необычайно оригинальной фор­мой цветка. Наружные доли околоцветника с длинным, желобча­тым, горизонтально простертым коготком и округлой пластин­кой-отгибом.

Ирис низкий — I. humilis Bieb. Родина — европейская часть России, Сибирь, Центральная Европа, Монголия. Листья узко­линейные, светло-зеленые, до 50 см длиной. Цветонос очень ко­роткий, длиной до 3 см. Цветки фиолетово-синие, кажутся выхо­дящими прямо из земли. Цветет в конце мая - начале июня.

Семейство лилейные — Liliaceae

Лилейник, красоднев, гемерокалис — Hemerocallis L. Род объ­единяет около 25 видов многолетних корневищных растений, ро­диной которых является Восточная Азия (Сибирь, Япония, Ко­рея, Китай). Высота растений от 80 до 120 см, цветки похожи на цветки лилий, жел­той, оранжевой, красной или лимонной окраски, собраны в со­цветия на многочисленных упругих безлистных цветоносах, име­ют легкий аромат. Листья прикорневые, длиннозаостренные, корневище короткое.

Лилейник рыжий, или буро-желтый, — H.fulvaL. Ро­дина — Кавказ, Центральная Европа, Средиземноморье, Китай, Япония. Растение высотой 100 см (в момент цветения до 120 см). Листья узколинейные, острые, дугообразные. Цветки снаружи жел­тые, изнутри коричнево-оранжевые, диаметром 10—12 см. Цве­тет в июне-июле. Имеются сорта.

Лилейник желтый — Я. lilio-asphodelusL. Родина — лесная зона Дальнего Востока, Северо-Восточный Китай, Япония. Высота растения до 90 см. Листья ярко-зеленые, широколинейные, собра­ны в прикорневую розетку. Растение образует плотный куст с мно­гочисленными листьями, так как имеет вертикальное, укороченное корневище. Цветки лимонно-желтые диаметром до 10 см. Цветет в мае-июне.

Лилейник малый — Н. minor Mill. Родина — Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Китай, Япо­ния. Высота растения до 50 см. Образует очень компактные плотные кусты с уз­кими, до 1 см шириной, листьями. Цвет­ки светло-желтые диаметром до 5 см, бу­тоны с оранжевым оттенком. Цветет в июне-июле.

Лилейник Миддендорфа — Н. middendorfii Trautv. et Mey. Родина — Дальний Восток (Северный Китай). Вы­сота растения до 60 см. Корневище тол­стое, косое, корневые мочки очень хруп­кие. Листья длинные, шириной 1-1,8 см, перегибаются почти до земли. Цветки жел­тые, с неприятным запахом, диаметром до 10 см. Цветет в июне, иногда повторно в августе.

Лилейник гибридный — H.x hybrida hort. Сюда относят многочисленные сорта сложного гибрид­ного происхождения, которых в настоящее время насчитывают около 10000. Сорта различаются окраской, диаметром цветка (ино­гда свыше 17-18 см), сроками цветения.

В 1934 году доктор Стаут поделил гибридные лилейники на 15 основных окрасок. Позже называли уже 18 цветов, причем под белыми подразумевали очень светлые желтые, розовые, лавандовые. В цветовой гамме лилейников совершенно отсутствуют голубой и синий, но есть цвет фуксии, орхидный, лавандовый, даже фиолетовый. Очень широка гамма красных оттенков: от почти черного, цвета переспелой вишни или темного красного вина, красно-розового, до красно-оранжевого, красно-коричневого. Желтая гамма начинается с почти зеленой, постепенно сливается с оранжевым, а оранжевые тона переходят в теплый розовый. Бывает трудно обозначить границу между тем или иным цветом. Иногда у горла цветок желтый, ближе к середине лепестки желто-розовые, а по краю — розовато-лавандовые, при этом само горло может быть почти зеленым. В этом случае бывает затруднительно отнести сорт к какой-то определенной цветовой группе. Поэтому кроме групп по окраске у лилейника выделены группы по соотношению или по количеству окрасок в цветке: смешанные, многоцветные и т.д.

Лилейники не требовательны к условиям обитания. Предпочи­тают открытые солнечные места, но выносят и легкую полутень. Размножаются делением куста и корневищ осенью или ранней весной.

Стабильно декоративное растение. Широко используется для озеленения водоемов, в миксбордерах, групповых посадках, на срез, так как все бутоны распускаются в воде. Сочетаются в цвет­никах практически со всеми многолетниками.

Лабораторная работа № 14. Агротехника выращивания ирисов, лилейников.

Цель работы: Освоить приемы выращивания ирисов и лилейников.

Материалы: посадочный материал, компост, торф, садовые инструменты: лопата, грабли, тяпка, секатор, лейка, нож.

Ход работы:

1. Корневище ириса разрезать острым ножом, срезы присыпать толченым углем.

2. Посадить корневище ириса почти вровень с землей и полить почву.

3. Разделить корневище лилейника на части острым ножом.

4. Подвялить деленки в течение 2 часов.

5. Посадку осуществить так, чтобы точка роста была на глубине 2 см.

Ирисы предпочитают открытые солнечные места, но могут расти и в непостоянной полутени. Почвы должны быть легкие или средние по механическому составу, плодородные, дренирован­ные, но влажные, с рН 6,5 — 7,5. На переудобренных органиче­скими веществами почвах растения развивают мощную вегетатив­ную массу в ущерб цветению.

Для ирисов гибридных рекомендуется проводить подкормки N:P:K (1:1:1) в следующие фазы развития: первая — в период появления ростков; вторая — через месяц после первой; третья — после цветения. Общая доза удобрений на дерново-подзолистых почвах — NPK. (60-90 кгд.в./га). Подкормки под все ирисы нужно давать в жидком виде, учитывая, что корневища рас­полагаются неглубоко.

На зиму молодые посадки, а у ценных сортов и взрослые рас­тения, укрывают торфом или перегноем слоем 5-8 см. Можно укрывать листвой или лапником. Культура влаголюбивая, поэтому в сухую жаркую погоду растения поливают не менее двух раз в неделю. После цветения необходимо удалять отцветшие соцветия.

Секция Ирис. Размножаются делением корневищ или их частями с почками. Деление «бородатых» ирисов проводят каждые 3-4 года в авгус­те-сентябре. Если через четыре года выращивания растения не разделить, они прекращают цветение, так как на корневище пе­рестают образовываться цветочные почки. Старые звенья корне­вища постепенно теряют корни и начинают отмирать. Начинается партикуляция — разрыв корневища в центре куста и обособление молодых растений. Такие посадки теряют декоративность. Хорошо развитые корневища выкапывают, острым ножом разрезают на части с одно-, двухгодичными звеньями, одним-двумя пучками листьев и корневой системой (рис. 6.38). На деленке на 1/3 обреза­ют корни и на ½ листья. Срезы присыпают древесным углем. При посадке деленок следует учитывать, что корневища должны нахо­диться почти вровень с землей. Неглубокая посадка объясняется тем, что у ирисов, как и у гладиолуса, образуются специальные втягивающие (контрактильные) корни, которые затягивают кор­невище на оптимальную глубину.

В цветники ирисы бородатые высаживают на расстоянии 30— 50 см (высокорослые сорта) или 15 — 20 см (низкорослые).

Сорта гибридного происхождения, полученные в последнее время, отличаются требовательностью к агротехнике выращива­ния и достаточно капризны.

Секция Лимнирис. Виды этой секции могут расти на одном месте 5—7 лет без потери декоративности. К почвам не требовательны, но предпо­читают богатые гумусом, нейтральные или слабощелочные, не переносят извести, из-за чего под них лучше вносить костную муку. Корневища отрицательно реагируют на пересушивание.

Размножаются делением корневищ ранней весной или в нача­ле осени. Корневища при посадке заглубляют не более чем на 5 см. Возможно размножение этих ирисов семенами, которые высева­ют под зиму, однако семенное размножение не обеспечивает со­хранения сортовых признаков.

Секция Ксиридион. Ирисы этой группы на одном месте, не теряя декоративности, могут расти 10 лет и более. Неприхотливы, размножаются делени­ем корневища. Уход обычный.

Стабильно декоративные растения. Широко используются в группах, миксбордерах. Листва долго сохраняет характерный си­луэт. Из ирисов создают моносады, называемые иридариями.

Лилейники не требовательны к условиям обитания. Предпочи­тают открытые солнечные места, но выносят и легкую полутень. При недостатке света растения не цветут, хотя сохраняют декора­тивность за счет листьев. Лучше развиваются на питательной и Достаточно увлажненной почве, богатой гумусом. Растения пред­почитают слегка кислые почвы, поэтому осенью их можно муль­чировать торфом. Отзывчивы на подкормки (лучше вносить пол­ное минеральное удобрение после цветения, в период кратковре­менного покоя и заложения цветочных почек) и полив, особенно в момент цветения. Так как корневище нарастает в высоту, еже­годно необходимо подсыпать к основанию куста питательный суб­страт слоем не менее 5 см.

Размножаются делением куста и корневищ осенью или ранней весной. Весна более предпочтительна (конец апреля — начало мая).

Чем раньше проведено деление, тем меньше травмируется расте­ние. На одном месте лилейники могут выращиваться до 10 лет, но делить лучше 5—6-летние кусты. Точка роста при посадке долж­на быть ниже уровня почвы на 1,5 — 2 см. Перед посадкой деленки необходимо подвялить, чтобы корни и побеги стали менее хрупкими.

Можно размножать растения верхушечными черенками, взя­тыми от цветочного стебля, когда на нем образуются розетки уко­роченных побегов.

В цветники высаживаются на расстоянии 30—50 см.

Лабораторная работа № 15. Изучение ассортимента цветочных декоративных растений по иконотеке.

Цель работы: Изучение ассортимента цветочных декоративных растений по иконотеке.

Материалы: гербарии, мультимедийное оборудование, слайды, каталоги, фотографии, периодические издания.

Ход работы:

1) Изучить ассортимент декоративных цветочных культур по заранее подготовленным фотографиям иконотеки, каталогам, периодическим изданиям.

2) Повторить пройденный материал в помощью слайдов и мультимедийного оборудования.

3) В конце занятия проводится защита освоенного материала.

Лабораторная работа № 16. Ознакомление с организацией цветочного хозяйства на базе ОНЦ «Декоративное садоводство».

Цель работы: Изучить организацию цветочного хозяйства.

Материалы: слайды, мультимедийное оборудование, фотоаппарат.

Ход работы:

1) На примере тепличного комплекса в ОНЦ «Декоративное садоводство» рассмотреть варианты производственных площадей для выращивания цветочных культур.

2) Изучить виды производственных помещений для закрытого грунта.

3) Знать устройство оранжереи.

Оранжереи. Разли­чают по назначению и конструкции. В разводочных оранжереях проходят первые этапы размножения растений — посев и черенкование, в выгоночных — дальнейшее выращивание. В культивационных оранжереях содержат крупные вечнозеленые растения (пальмы, цитрусовые) и некоторые маточ­ные растения. Зимой в оранжереях поддерживают определенный температурный режим: в разводочных, как правило теплых, — 14-18 °С и более, выгоночных, умеренно теплых, — 10-16 °С, куль­тивационных, холодных, — 4-8 °С. В зависимости от вида расте­ний во всех оранжереях температуру можно регулировать до нуж­ного уровня.

По световому режиму оранжереи бывают с верхним освеще­нием (старые конструкции оранжерей) или с верхним и боко­вым (современные оранжереи), где крыши и боковые стены застекленные. Деревянные и железобетонные каркасы поглощают больше света, чем металлические, так как они имеют более тол­стые опоры и переплеты. Лучшее стекло для оранжерей — ульвио­ловое, пропускающее ультрафиолетовое излучение. Вместо стекла используют также специальную пленку и стеклопластик. В нашей стране одна из лучших пленок поливинилхлоридная различных марок (срок службы 3-5 лет). Кроме того, используют различные виды поликарбонатых пленок (срок службы 6-8 лет).

По конструкции оранжереи бывают:

Двускатные оранжереи наиболее широко распространены. Их строят так, чтобы продольная ось была ориентирована с севера на юг при отклонении не более чем на 15-20°, а скаты — на запад и восток, что предохраняет растения от постоянного пря­мого солнечного облучения. Средние размеры оранжерей: высота (по коньку) 4-6, ширина 6-18, длина 30-50 м.

Многоскатные (блочные) оранжереи — это соединенные вмес­те двускатные теплицы. Они невысокие, имеют стеклянное либо пленочное (пленка, пропускающая 82 % солнечного излучения) покрытие. Внутренние стены заменены опорными столбами.

Высота ангарных оранжерей 5-7, длина 49, ширина 19 м. Та­кие оранжереи строят в южных районах, поскольку в них из-за большой высоты зимой сложно поддерживать оптимальный тем­пературный режим.

В оранжереях современных конструкций предусмотрены шатровый, почвенный и стеллажный обогрев, центральная система полива растений и внесения минеральных удобрений, система подачи растворов пестицидов, механизация открывания и закрывания боковых и верхних форточек, электроосвещение и обору­дование для: досвечивания растений, а также системы принуди­тельного охлаждения. Для обеззараживания субстрата предусмотрена система для стерилизации насыщенным паром под давлением. Для улучшения влаговоздушного режима субстрата и промывки его после пропаривания в бесстеллажных оранжереях существует система дренажа. В оранжереях используется автоматическое регулирование микроклимата.

По внутреннему оборудованию оранжереи бывают:

В стеллажных оранжереях вдоль стен устраивают столы-настилы с бортиками. Высота стеллажей 0,8-1 м, ширина примыкающих к боковым стенам 0,8-1,15, а расположенных в середине 2-2,25 м (сдвоенные стеллажи). Между стеллажами устраивают про­ходы: боковые шириной 0,7-0,8 м и срединные шириной 0,8-1 м. Стеллажи устраивают на металлических стойках. Самые луч­шие стеллажи деревянные, так как они теплые, на них лучше растут растения, особенно теплолюбивые. Однако эти стеллажи недолговечны: через 2—3 года их нужно менять. На бетонные стел­лажи насыпают слой песка толщиной 2—4 см для изоляции растений от бетона. Широко используют также сдвижные стеллажи, позволяющие на 20—25 % увеличить полезную площадь оранже­рей за счет уменьшения количества технологических проходов между стеллажами.

В стеллажных оранжереях весной устраивают подвесные пол­ки, обеспечивающие дополнительную площадь для рассады лет­ников, цикламена и др.

В бесстеллажных (грунтовых) оранжереях роют котлованы глу­биной 50 — 70 см, дно которых делают с уклоном для стока воды, устраивают глинобитный слой и слой дренажа из песка и мелкого гравия (10-15 см). Котлован засыпают субстратом, на котором выращивают культуру. В грунтовых оранжереях выращивают мно­голетние растения — зантедешию, розы, фрезию на срез (выгон­ка), душистый горошек для ранней срезки, крупноцветковые виды хризантемы на срез и др. Субстрат, на котором выращивают куль­туру, стремятся изолировать от естественных грунтов с помощью бетонных коробов в котлованах или пленки. Эти меры применяют для защиты растений от болезней, передающихся через почву.

Несущие конструкции современных оранжерей изготовляют из металла. Многие части несущих конструкций — стойки, части каркаса стен и кровли — выполняют функцию обогревательных устройств. Это особенно важно для ангарных теплиц, отлича­ющихся большой высотой. Использование несущих конструкций кровли как обогревателей позволяет решить проблему очистки стекла от снега.

Основные обогревательные трубы прокладывают вдоль боко­вых стен, под стеллажами и кровлей. Для обогрева используют главным образом горячую воду. Использование пара для отопле­ния оранжерей приводит к значительной сухости воздуха и ухуд­шению состояния растений. В больших оранжереях дополнительно устанавливают электрокалориферы, позволяющие получать допол­нительное тепло в холодное время года или проводить проветри­вание в жаркое.

В хозяйствах, находящихся далеко от мощных источников го­рячей воды, обогрев оранжерей ведут от специальных газовых печей, установленных в соединительном коридоре. Из этих печей в оранжереи подают теплый воздух с повышенным содержанием углекислого газа. Растения в таких оранжереях развиваются хоро­шо, однако шум от горения газа и воздушные условия в соеди­нительном коридоре создают неблагоприятную обстановку для работающих.

Для обогрева грунта применяют пластмассовые трубы, исполь­зуя их и для подачи в оранжерею углекислого газа. Трубы прокла­дывают в приземном слое, поскольку подкормки углекислым га­зом целесообразны лишь при его подаче снизу (от почвы).

Вентилирование в оранжереях проводят с помощью форточек-фрамуг и специальных устройств. Форточки расположены на раз­ной высоте на кровле, на каждом скате и боковых стенах.

В современных оранжереях могут быть механизированы и авто­матизированы все процессы: опрыскивание, полив, подача рас­творов пестицидов, минеральных удобрений и углекислого газа.

Парники. Это сооружения, заглубленные в почву, в которых растения от неблагоприятных условий защищены застекленными рамами. Обогревают парники разными способами: с помощью биотоплива, электроэнергии или водяного отопления.

По тепловому режиму заглубленные парники делят на теплые (глубина 0,75 м), работающие в средней полосе России с мар­та; полутеплые (глубина 0,6 м) — с апреля; холодные (глубина 0,4 м) — с мая. В теплых парниках в марте проводят посев и пики­ровку однолетников, черенкование первой партии ковровых рас­тений. В полутеплых и холодных парниках выращивают распики­рованные прижившиеся растения.

Размеры заглубленных парников определяются размером пар­никовых рам (160x106 см), ширина парников всегда 160 см, а длина кратна 106 см.

Заглубленные парники по конструкции бывают одно- и дву­скатные (как оранжереи). Односкатные парники длинной осью располагают с запада на восток. Наклон рам к югу в разных зонах различен: на юге он составляет 10-12°, в средней зоне 12-15°, на севере 18-20°. Двускатные (сдвоенные) парники ориентируют как оранжереи, скаты имеют наклон к западу и к востоку. Дву­скатные парники вентилируются с двух сторон, что важно для районов с сильными ветрами, и имеют то преимущество, что био­топливо горит в них более равномерно.

Лучший материал для обшивки стен котлована — дерево, об­ладающее малой теплопроводностью.

Кроме заглубленных постоянных парников, устраивают вре­менные переносные наземные парники, представляющие собой ящик (без дна) на 4-6 рам со стенками высотой 20-25 см, уста­навливаемый на навозную подушку. В ящик насыпают слой земли (для растений в ящиках до 10 см, для посадки черенков или рас­сады без ящиков — 20 см).

Промышленность выпускает также переносные парники из пластмассы.

Основной способ обогрева парников — использование тепла, получаемого в процессе горения (гниения) органического мате­риала (биотоплива), которым заполняют нижнюю часть котлова­на парников. На одну раму необходимо от 0,4 до 1 т органического вещества.

В качестве биотоплива используют навоз, городской мусор (очищенный от камней, стекла, металла и стройматериалов), от­ходы хлопкового производства, обработки льна (льняная кост­ра), кожевенной промышленности (одубина), суконных фабрик (шерстяной очес), пенькового, пивоваренного, мукомольного и других производств, листву, торф, опилки. Лучший вид био­топлива — конский навоз: он медленно разогревается и ровно горит в течение 50-60 дней (температура около 70 °С). Навоз других животных обеспечивает более низкую температуру (45 °С) и горит более короткий период (35-40 дней). Навоз (20-50%) добавляют при использовании в качестве биотоплива других ма­териалов. Горение конского навоза можно регулировать: при до­бавлении к нему опилок или стружек температура горения повы­шается, однако период горения уменьшается, а при добавлении торфа, наоборот, температура несколько понижается, но биотоп­ливо горит дольше.

Парники набивают биотопливом за 5-8 дней до начала их ис­пользования, т.е. до насыпки в них грунта. В парник насыпают разогретое биотопливо. Разогревают его за 1,5-2 недели до на­бивки ранних и за неделю — средних парников. В поздних парни­ках биотопливо успевает разогреться самостоятельно. На слой био­топлива насыпают немного негашеной извести — для дезинфек­ции, а сверху — субстрат (садовую землю): толщина субстрата для посева — 5-6, для черенков — 10-20 см. Повторно из всех видов биотоплива можно использовать перегоревший навоз, добавив в него 50 % свежего конского навоза.

Хранилища и подсобные помещения. В хранилищах содержат лу­ковицы и клубнелуковицы до посадки на выгонку, ящики с поса­женными на выгонку луковицами, зимующую гортензию, сирень после выгонки до посадки весной в открытый грунт, срезанные цветы, черенки гвоздики до и после укоренения. Своеобразными хранилищами служат климатические камеры, в которых культи­вируют растения из меристемы. Срезанные цветы хранят в среде с пониженным давлением. Современные хранилища, в зависимо­сти от назначения, имеют различные размеры и разные темпера­турные, влажностные и световые режимы, которые регулируются автоматически. В качестве хранилищ для сухого хранения неболь­ших по объему партий черенков и срезанных цветов нередко ис­пользуют холодильник. Субстраты и химикаты размещают в хра­нилищах для нерастительных материалов.

К подсобным производственным помещениям относят камеры дозаривания цветов, агрохимлаборатории, реализаторские, ком­наты гигиены, приема пиши, раздевалки, гаражи и пр. Каждое из этих помещений имеет особенности внутренней планировки, орга­низации, размещения на территории предприятия.

Открытый грунт. Этот вид производственной площади необхо­дим при культуре гортензии, хризантемы, выращивании для вы­гонки многолетников или для восстановления после выгонки лу­ковиц. Гортензию на лето выносят в открытый грунт, прикапывая в горшках. Хризантему также летом прикапывают в горшках на открытом участке или, вынув из горшка, сажают в почву. Много­летники, предназначенные для выгонки (астильба, примула), выращивают на полях. Поздней осенью их пересаживают в горш­ки и до выгонки хранят в парниках под утепляющим укрытием. Площадь открытого грунта зависит от особенностей предприятия.

Лабораторная работа № 17. Выращивание срезочных культур в закрытом грунте: розы, хризантемы, гроздики.

Цель работы: Изучить процесс выращивания в закрытом грунте роз, хризантем, гвоздик на срез.

Материалы: методические указания, фотоаппарат, тетрадь, ручка.

Ход работы:

1) Рассмотреть агротехнические приемы выращивания цветочных культур в закрытом грунте на примере работы ОНЦ «Декоративное садоводство».

2) Сфотографировать цветочные культуры, выращиваемые на срез.

3) Описать приемы выращивания в закрытом грунте роз, хризантем, гвоздик на срезку.

Выращивание роз в оранжереях на срезку.

Для выращивания роз в оранжереях желательно использовать субстраты на основе глины, возможно и другие субстраты, содержащие торф, опилки. Сроки посадки розы в оранжереях – с осени до конца мая, но на тяжелых почках и там, где условия регулируются плохо – в январе – феврале, а до этого держат прикопанными. Двухлетние саженцы со сформированными скелетными ветвями перед посадкой ставят в воду на 24 часа. Кусты сортируют по качеству (I,II сорт и нестандарт), проводят обрезку сильных побегов диаметром 1,5-2 см на 3-4 нормально развитые почки (до 15-20 см), средних – на две, очень слабых – на одну почку (до 4-7 см). После посадки проводят полив из шланга для уплотнения субстрата. Температура до начала выгонки – 5-6 °С.

Окулянты с непроросшими глазками поливают, затем прикапывают во влажный торф до глазка при t 18 °С под пленкой, пока не отрастут побеги из привитых почек до 2 см длиной. Затем пленку снимают, окулянт сажают на постоянное место (t 10 °С).

Растения, полученные зимой прививкой черенка на подвой, сажают в субстрат t 12 °С. Место прививки на 2 пальца выше поверхности субстрата (t 15-18 °С).

При осенней посадке в первые 5-6 недель поддерживают t 5-6°С и невысокую влажность субстрата. Полив 1-2 раза в месяц. Корнесобственным розам нужен более теплый субстрат, поэтому их лучше сажать в феврале-марте.

Розу выращивают в оранжереях 6-8 лет, все эти годы систематически проводят обрезу куста. Можно проводить сильную (жесткую) обрезку, когда от основания побега оставляют часть с 2-3 почками, среднюю – часть с 3-4 почками и слабую (мягкую, высокую) – оставляют 5-7 почек.

В первый год проводят прищипку побегов над 3-,4-листочковым листом, когда бутон имеет диаметр 3-5 мм, вторую – на побегах следующего порядка над верхним 5-листочковым листом при только что наметившемся бутоне.

Новые побеги следующих порядков используют для срезки. В дальнейшем, срезая цветущие побеги стандартной длины, оставляют не менее 3-4 хорошо развитых почек в пазухах 5-,7-листочковых листьев.

В январе начинают выгонку. Постепенно повышают температуру воздуха (каждую неделю на 3-4°С, проводят полив теплой водой 35 °С. Ко времени отрастания листьев t должна быть 10-13°С, к фазе бутонизации – t 18-20°С. Растениям, посаженным в феврале – марте, в период укоренения (в течение 2-3 недель) необходима t 6-8°С, затем ее повышают до 18-30°С.

Выращивание хризантем в оранжереях на срезку.

Хризантему выращивают из черенков, которые берут с маточных растений. Черенки высаживают на стеллажи в песок, перлит, вермикулит, смесь песка и вермикулита, песка и торфа. Укоренять можно в древесных опилках. Укорененные черенки выращивают на рыхлых, легких субстратах:

-смесь дерновой или торфяной земли и песка (4:4:1) + 3 кг роговых стружек, 2 кг суперфосфата, 1 кг калийной селитры на 1 м ³ смеси;

Смесь торфа и цеолита (7:3).

Черенкование проводят в декабре – январе в ящики. Укорененные черенки высаживают в январе – феврале в подготовленный грунт оранжереи по схеме 15 х 15 или 12 х 12 см. Содержат при t 10-12 °С. Со второй половины февраля температуру повышают до 15 °С и начинают подкормку растений. Устанавливают опорные сетки. Продолжительность выращивания от посадки укорененных черенков до цветения – 3,5 – 4 мес. С тех же растений можно получить и второй урожай цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и начинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над 3-4-м листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удобрений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре – октябре. Хризантемы срезают вечером, накануне реализации, с полностью развитыми язычковыми цветками, когда исчезнет зеленая окраска из середины соцветий. Цветы переносят в прохладное вентилируемое помещение. С побегов удаляют нижние листья, а сам побег расщепляют на длину 10-12 см, потом погружают на половину длины стебля на 10-12 ч. В сосуды с холодной водой.

Выращивание гвоздики в оранжереях на срезку.

Гвоздику выращивают в оранжереях на стеллажах при приподнятых грядах. Важно поддерживать влажность почвы, но не допускать вымокания ее. Часто используют пленку, на которой слой торфа до 25 см. Границей гряды служит шифер. Пленка защищает от распространения грибных заболеваний. Когда урожай снимут, убирают почву, пленку; грунт и шифер дезинфицируют и делают новые конструкции.

Субстрат: торф или смесь дерновой земли+торф+перегной+песок (1:2:1:1) или компост: торф+древесные опилки+куриный помет (4:1:1), и.т.д.

Черенки отбирают, сортируют. Сажают неглубоко и субстрат не должен обжимать черенок. После укоренения прищипывают, подвязывают, чтобы черенки росли ровно, строго вертикально. Натягивают леску. В период интенсивного роста удобрять, особенно фосфором. Кальций важен на торфяном субстрате.

Сроки цветения регулируют прищипкой побегов. Однократную прищипку проводят через 2-4 недели после посадки черенков над 4-5м узлом. Эффективна при посадке в декабре-феврале. Полуторная – 2 верхних побега прищипывают над 3-4-ми парами листьев – для гвоздики, посаженной в марте-мае. Двойная прищипка для всех отрастающих после обычной прищипки побегов по мере их отрастания, над 3-4м междоузлием. Пригодна для растений, посаженных в феврале-апреле для смещения летнего цветения на осень.

Цветущую гвоздику срезают с цветоносом с 5-6 узлами, утром, лучше с полузакрытыми бутонами. Содержат до реализации в питательном растворе.

Лабораторная работа № 18. Горшечные культуры закрытого грунта: декоративнолиственные, декоративноцветущие. Агротехника выращивания, размножение.

Цель работы: Изучить процесс выращивания в закрытом грунте декоративно-лиственных, декоративно-цветущих горшечных культур.

Материалы: методические указания, фотоаппарат, тетрадь, ручка.

Ход работы:

1) Рассмотреть агротехнические приемы выращивания декоративно-лиственных, декоративно-цветущих горшечных культур в закрытом грунте на примере работы ОНЦ «Декоративное садоводство».

2) Сфотографировать декоративно-лиственные, декоративно-цветущие цветочные горшечные культуры.

3) Описать приемы выращивания в закрытом грунте горшечных культур.

Декоративноцветущие горшечные культуры на примере азалии индийской.

Азалия индийская (Rododendron Simsi) относится к семейству Вересковые, роду Рододендрон, число видов которого превышает 1000. Современные сорта произошли от гибридизации четырех вечнозеленых рододендронов – Симса, индийского, заостренного и шершавого.

Азалию размножают полуодревесневшими черенками, которые получают с апреля по сентябрь или в январе с растений разного возраста (до двух лет) во время прищипок, которые проводят для формирования куста. Черенки длиной 5-7 см берут со зрелых побегов. Нижний срез делают под тремя сближенными листьями (мутовкой), нижние листья и 2-3верхних листа с верхушечной почкой удаляют. Черенки обрабатывают регуляторами роста и высаживают для укоренения в ящики на глубину 1,5 см. Субстрат – хвойная земля и верховой торф с песком. Укоренение проводится в течение 1,5-3 месяцев. В результате должен быть ком корней не менее 2 см.

Укорененные черенки высаживают в ящики по схеме 6 х 6 или 8 х 8 см. Когда растения достигнут высоты 10-12 см, верхушку черенков прищипывают.

При черенковании весной-летом черенки высаживают в июле-августе, первую прищипку проводят через три недели после посадки, вторую – в январе-феврале; третью – в конце апреля. Весной посадка по схеме 15 х 15 см.

При черенковании осенью первую прищипку проводят сразу после посадки, вторую – в начале октября, третью – до середины июня. Посадка по схеме 15 х 15 см – летом.

Азалия – растение светолюбивое, но летом ее нужно защищать от прямого солнечного облучения и перегрева. Для этого помещение оранжереи проветривают и опрыскивают водой растения и помещение. Зимой при низкой освещенности температуру в оранжерее снижают до 6-8°С. С увеличением освещения – повышают до 14°С, а в период выгонки – до 18-20°С. Температуру 18-20°С поддерживают в течение 7-10 дней после каждой пересадки для лучшего укоренения растений на новой месте.

Вода для полива должна иметь жесткость 1,4-1,75 мг-экв./л. Подкормки проводят с конца февраля по сентябрь, через каждые 7-10 дней. Для азалии очень важно наличие в субстрате кальция, опасен избыток калия, бора, цинка, железа, а также пересушивание растений.

Декоративнолиственные горшечные культуры на примере аукубы японской.

Библиографический список

Основная литература

1. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст] : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафт. стр-во" направления подгот. дипломир. специалистов "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова ; Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - М. : Академия, 2010. - 432 с. : ил. 2.

2. Соколова, Т. А. Цветочное оформление. Цветовые характеристики растений и пропорции [Текст] : [учеб. пособие] / Т. А. Соколова ; Т. А. Соколова; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. - М. : МГУЛ, 2002. - 64 с. : ил.

Дополнительная литература

3. Бочкова, И. Ю. Создаем красивый цветник. Принципы подбора растений. Основы проектирования [Текст] : доп. в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подгот. 656200 (250100) дипломир. специалистов "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" и специальности 260500 (250203) "Садово-парковое и ландшафт. стр-во" / И. Ю. Бочкова ; И. Ю. Бочкова. - М. : Фитон+, 2006. - 240 с.

4. Воронцов, В. В. Цветы в саду, или 1000 цветов для вашего сада [Текст] : иллюстрир. справ. / В. В. Воронцов ; В. В. Воронцов. - М. : Фитон+, 2007 с.

5. Кингсбери, Н. Миксбордеры. Дизайн и посадка [Текст] / Н. Кингсбери ; Н. Кингсбери; пер. с англ. О. В. Козловой. - М. : Кладезь-Букс, 2004. - 160 с. : ил.

6. Осипова, И. Н. Цветоводство [Текст] : метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов специальности 250203 - Садово-парковое и ландшафт. стр-во / И. Н. Осипова ; И. Н. Осипова; Фед. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2005. - 48 с. : ил.

7. 30 великолепных цветников [Текст] : практ. пособие / авт.-сост. О. В. Сладкова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 64 с.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………….	3
План проведения лабораторных работ……………………………………………	4
Лабораторная работа № 1………………………………………………………….	5
Лабораторная работа № 2…………………………………………………………..	7
Лабораторная работа № 3…………………………………………………………..	8
Лабораторная работа № 4…………………………………………………………..	12
Лабораторная работа № 5…………………………………………………………..	22
Лабораторная работа № 6…………………………………………………………..	25
Лабораторная работа № 7…………………………………………………………..	31
Лабораторная работа № 8…………………………………………………………..	33
Лабораторная работа № 9…………………………………………………………..	34
Лабораторная работа № 10…………………………………………………………	40
Лабораторная работа № 11…………………………………………………………	42
Лабораторная работа № 12…………………………………………………………	47
Лабораторная работа № 13…………………………………………………………	51
Лабораторная работа № 14…………………………………………………………	54
Лабораторная работа № 15…………………………………………………………	56
Лабораторная работа № 16…………………………………………………………	56
Лабораторная работа № 17…………………………………………………………	62
Лабораторная работа № 18…………………………………………………………	64
Библиографический список………………………………………………………..	67
Содержание…………………………………………………………………………...	68

Осипова Ирина Николаевна

Хазова Екатерина Петровна

ЦВЕТОВОДСТВО

Методические указания к выполнению лабораторных работ

для студентов специальности 250203.65 –

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Редактор______________________

Подписано в печать Формат Заказ

Объем Усл. печ. л. Уч.-изд. л. Тираж

Воронежская государственная лесотехническая академия

РИО ВГЛТА УОП ВГЛТА. 394613. г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8