- •Міністерство освіти і науки україни
- •1.2. Організаційна модель системи підготовки виробництва
- •Характеристика підсистем системи підготовки виробництва
- •1.3. Функції підрозділів підприємства
- •1.4. Типи швейних підприємств
- •1.5. Етапи та види робіт конструкторської підготовки виробництва на підприємствах різних типів
- •Структурна схема процесу конструкторської підготовки виробництва при проектуванні одягу проектними організаціями та швейними підприємствами
- •Структурна схема процесу конструкторської підготовки виробництва на швейних підприємствах при впровадженні давальної документації
- •Структурна схема процесу конструкторської підготовки виробництва на підприємствах побутового обслуговування населення
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 2. Розробка і оформлення проектно-конструкторської документації План
- •2.1. Вимоги до проектно-конструкторської документації
- •2.2. Структурна схема розробки проектно-конструкторської документації
- •2.3. Види промислових лекал
- •Норми технологічних деформацій основних матеріалів по ділянках зрізів деталей (н)
- •Значення величини деформації параметрів тканини під час волого-теплової обробки для тканин різних груп
- •Види технологічних припусків
- •2.4. Вимоги до оформлення контрольних лекал
- •Допустимі відхилення нитки основи
- •2.5. Принципи побудови похідних та допоміжних лекал
- •Побудова лекал похідних деталей з основного матеріалу
- •Довжина лінії входу в кишеню
- •Побудова лекал похідних деталей з підкладкового матеріалу
- •Побудова лекал похідних деталей з прокладкових матеріалів
- •Побудова допоміжних лекал
- •6. Розробка технічного опису на модель
- •2.7. Оформлення і затвердження зразків (еталонів)
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 3. Градація лекал деталей одягу План
- •3.1. Основні принципи градації лекал
- •104 100 96 92 88 84 104 96 92 88 84 Y 100 X
- •X 176 170 164
- •3.2. Способи градації лекал
- •3.3. Типові схеми градації лекал
- •3.4. Градація лекал деталей одягу нетипових конструкцій
- •Питання для самоконтролю
- •Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
- •Тестові завдання
- •Список використаних джерел
Побудова лекал похідних деталей з підкладкового матеріалу
Лекала деталей з підкладкового матеріалу розробляють на шаблонах відповідних лекал основних деталей. Креслення лекал деталей підкладки виконують у наступній послідовності: спочатку вибирають спосіб членування деталей на частини відповідно з обраною технологією, потім, якщо це не враховано в шаблонах, розраховують і вносять у креслення припуск на усадку та виконують побудову лекал похідних деталей за схемами.
Принципи побудови
лекал похідних деталей з підкладкового матеріалу.
Урахування властивостей матеріалів при збільшенні розмірів деталей і розрахунку довжини підкладки (побудова за схемами).
Урахування конструктивного устрою і покрою виробів.
Раціональне розташування ліній членування та виточок для економічного використання матеріалів.
Урахування технологічних методів з'єднання деталей підкладки з виробом по лінії низу та передньому зрізу (для плечового одягу).
При побудові лекал деталей підкладки враховують наступні особливості.
Підкладка у виробах прямого силуету проектується відлітною або пришивною по низу з однаковою довжиною нижнього зрізу підкладки та основної деталі.
Підкладка у виробах розширеного до низу силуету проектується відлітною по низу і, при цьому, довжина нижнього зрізу підкладки зменшується на 0,5 величини розширення основної деталі.
Величина підгину низу у відлітній підкладці у готовому вигляді дорівнює 4,0см.
У виробах прилеглого силуету проектуються виточки по лінії талії, які зменшуються по довжині на 3,0-4,0см з кожного кінця та по ширині на 0,5см.
У виробах з членуванням основних деталей спинки і пілочки (лініями кокеток, рельєфів) підкладка проектується як ціла деталь.
З метою економії матеріалів підкладку спинки проектують з двох частин із середнім швом; підкладку пілочки проектують з розташуванням нагрудної виточки з лінії пройми або від лінії підборту у вигляді м'якої складки.
Розхил нагрудної виточки в підкладці пілочки зменшують на 0,3-0,4см, а її довжину зменшують на 2,0-2,5см.
По передньому зрізу лекала пілочки для з'єднання з підбортом проставляють контрольні позначки.
Довжина зрізів деталей підкладки, що зшиваються, проектується однаковою без посадки.
У виробах покрою реглан для зрівняння довжини зрізів пройми по лініям реглану виконують відведення верхньої частини передньої та задньої половинок рукава графічним або макетним способом.
У виробах із суцільнокроєним рукавом виконують перетворення конструкції в покрій з вшивним рукавом.
Побудову лекал деталей підкладки накладних кишень, клапанів виконують по шаблону лекала з основної тканини, зменшуючи останні на величину припуску на кант.
З метою врахування властивостей матеріалу підкладки щодо усадки, технології обробки низу виробу та з’єднання його з підкладкою виконується розрахунок різниці довжини лекал основних деталей і лекал похідних деталей з підкладки (розрахована величина визначає - на скільки лекало деталі з підкладки коротше за лекало основної деталі) за наступними формулами.
Розрахунок різниці (Р) довжини лекал основних деталей і лекал деталей підкладки для виробів з відлітною підкладкою (пальто, плащ):
Р = (А + Б) – (В + Г) , ( 5 )
де А – величина підгину низу основних деталей, см;
Б – відстань між краєм підгину основної деталі і підкладки в
готовому вигляді, см;
В – величина підгину підкладки в готовому виді, см;
Г – величина підгину обрізного краю підкладки в середину шва
підгину, см.
Наприклад: Р = (4,0 + 1,5) – (2,5 + 1,0) =2,0 см
Розрахунок різниці (Р) довжини лекал основних деталей і лекал деталей з підкладки для виробів з пришивною підкладкою (жакет, піджак, рукав):
Р = (А + Б) – (Д + Е), ( 6 )
де А - величина підгину низу основних деталей, см;
Б – відстань між краєм підгину основної деталі і підкладки в
готовому вигляді, см;
Д – величина напуску підкладки в готовому вигляді, см;
Е – величина припуску на шов, см.
Наприклад: Р = (3,0 + 1,0) – (1,0 + 1,0) = 2,0см (для рукава),
Р = (4,0 + 2,0) – (1,0 + 1,0) = 4,0см