Построения борта (рис.24, 25)

От точки А₅ вниз или вверх по линии полузаноса откладывают спуск или подъем горловины в соответствии с моделью и ставят А₆.

В изделиях с застежкой до верха обычно предусматривают небольшой спуск горловины:

0,5~1,0 см – для изделий платьевой группы,

1,0~2,0 см – для изделий костюмно-пальтовой группы без утепляющей прокладки;

2,0~3,0 см – для изделий с утепляющей прокладкой.

В изделиях с открытой застежкой спуск или повышение определяются моделью и в среднем равны 1,0~2,0 см.

Чаще всего линию горловины окончательно проводят плавной кривой. При спуске линию горловины вблизи полузаноса оформляют по касательной из точки А₆ к исходной линии горловины – до точки касания (см.рис.24,а). При подъеме точку А₆ плавно соединяют с исходной линией горловины или с точкой А₄, причем вблизи точки А₆ должен быть небольшой прямолинейный участок (см. рис.24,б).

Иногда, особенно в тех случаях, когда линия раскепа является продолжением верхнего участка лацкана, целесообразно проектировать квадратную горловину, поскольку она является наиболее технологичной. Ее построение в отличие от традиционной овальной горловины производят после построения лацкана, которое описано ниже, в разделе «Построение лацкана и

воротника для изделий с открытыми бортами». Заключается она в следующем. Через точку А₆ (см. рис.25) влево проводят линию, продолжающую уступ лацкана, а через точку А₄ вниз проводят прямую, желательно параллельную линии перегиба лацкана, но в то же время не отклоняющуюся от вертикали более, чем на 0,5~1,5 см на уровне ее пересечения с нижним участком горловины: чем глубже горловина, тем больше может быть величина отклонения от вертикали. Угловую точку горловины обозначают Ф₃.

Квадратная горловина может быть и при других формах уступа лацкана. Но в любых случаях следует иметь в виду, что нижняя сторона горловины всегда должна совпадать по направлению с линией раскепа.

Затем во всех случаях (независимо от формы горловины) от точки А₆ вправо по продолжению окончательной линии горловины откладывают отрезок А₆А₇, определяющий начало уступа лацкана в изделиях с открытой застежкой или уступа борта в изделиях с застежкой до верха, а также начало уступа воротника.

В изделиях с открытой застежкой отрезок А₆А₇ зависит в основном от модели. Среднее решение (для изделий со средней шириной лацкана и длиной воротника):

А₆А₇ = 0~2,0 см.

Для изделий с застежкой до верха отрезок А₆А₇ почти не зависит от модели и равен в среднем 0,5~1,0 см.

Затем определяют ширину борта, которая зависит от вида изделия, вида застежки и модели изделия.

При смещенной застежке, используемой в основном в изделиях костюмно-пальтовой группы, она обычно равна:

7,0~8,0 см – для жакетов;

8,0~10,0 см – для пальто.

При центральной застежке ширина борта в среднем соответствует следующим величинам:

2,0~2,5 см – для изделий платьевой группы,

2,0~3,5 см – для жакетов,

4,0~5,0 см – для пальто,

где меньшие величины берут для изделий с пуговицами меньшего диаметра, а бóльшие – для изделий с пуговицами большего диаметра.

Линию края борта проводят параллельно линии полузаноса: до верха – в изделиях с закрытой застежкой или до примерного уровня нижнего конца линии перегиба лацкана – в изделиях с открытой застежкой. Нижний угол борта оформляют в соответствии с моделью.

Верхний уступ борта в изделиях с застежкой до верха чаще всего перпендикулярен краю борта. В изделиях с открытой застежкой размеры и форму верхнего участка края борта (лацкана) определяют в соответствии с моделью (см. раздел «Построение лацкана и воротника для изделий с открытыми бортами»).

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой до верха располагают на расстоянии 2,5~4,0 см от точки А₆. В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли зависит от модели и колеблется в большом диапазоне: верхняя петля может быть выше линии груди, или чуть ниже линии талии, или занимать любое промежуточное положение.

В изделиях со смещенной застежкой петли располагают горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем величине (0,5d пуговицы + 1,0~2,0 см). В изделиях с центральной застежкой петли располагают горизонтально или вертикально (особенно, если есть планка). Начало горизонтальных петель намечают на расстоянии 0,3~0,5 см от линии полузаноса. Вертикальные петли намечают точно по линии полузаноса.

Построение бокового кармана (см. рис.16)

При определении положения бокового кармана (прорезного или накладного) ориентируются на вертикаль из точки а₂. Пересечение продолжения этой вертикали с линией талии обозначают точкой Т₇. От точки Т₇ вниз откладывают отрезок Т₇К, определяющий уровень линии входа в карман в соответствии с моделью. При среднем решении

Т₇К = Дтс_II/5 – 0,5~1,0 см.

Длина входа в карман (lвхода) равна 14,0 см для изделий платьевой группы и 15,0 см для изделий пальтово-костюмной группы на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длину входа уменьшают или увеличивают на 0,3 см.

Горизонтальную линию входа в карман проводят через точку К параллельно линии низа. Для наклонных и вертикальных карманов эта линия вспомогательная. Положение переднего конца горизонтального кармана (точки К₁) зависит от модели. Среднее решение:

КК₁ = (1/3~1/2) lвхода.

Положение бокового конца горизонтального кармана:

К₁К₂ = lвхода.

Для нанесения линий вертикального и наклонного кармана находят вспомогательную точку К₀ на прямой К₁К₂:

КК₀ = 5,0~6,0 см (вправо).

Через точку К₀ проводят вертикаль и на ней на расстоянии 3,0~6,0 см от линии талии ставят точку К₀' и К₁. Направление линии входа зависит от модели, но нижний (боковой) конец не должен быть выше прямой К₁К₂. Длина линии входа определяется обычно.

Построение чертежа втачного рукава

Втачные рукава могут быть различными по форме и конструктивному решению, они могут иметь различную длину, быть прямыми по всей длине, зауженными и расширенными книзу, с локтевой вытачкой и без нее, одношовными, двухшовными и трехшовными, с головкой умеренного или увеличенного объема и пр.

Разработку конструкций различных разновидностей втачных рукавов осуществляют по общей схеме в несколько этапов: определяют вытому оката и ширину рукава (для основы конструкции и для модели) строят чертеж основы рукава в готовом виде; на чертеж основы наносят положение проектируемых швов, производят развертку основы рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов; при необходимости производят техническое моделирование с целью создания проектируемой формы рукава, если она не достигается в основе конструкции (например, с целью дополнительного увеличения объема либо по всей длине, либо в той или иной части рукава: в головке, внизу и т.д.).

Построение чертежа основы рукава можно выполнять непосредственно на пройме основного чертежа конструкции изделия, либо отдельно от проймы. Второй вариант наиболее удобен для работы. Но в любом случае окат классического рукава (или рукава исходной основы) должен соответствовать размерам и форме проймы.

Определение высоты оката и ширины рукава

(см. рис.12, 13)

Для построения оката рукава определяют длину проймы в готовом изделии и вертикальный диаметр ее незамкнутого контура. Длину проймы (Дпр) измеряют на основном чертеже от точки П₁ (П₁') до точки П₅, поставленной на ребро лентой металлической рулетки, припуск на сутюжку или вытачку по пройме спинки (при наличии таковых) вычитают.

Для определения вертикального диаметра незамкнутого контура проймы вершины проймы соединяют прямой линией, которую затем делят пополам:

П₁О (П₁'О) = П₁П₅ (П₁'П₅)/2.

Из точки О вниз проводят вертикаль до пересечения с линией глубины проймы в точке О₁. Отрезок ОО₁ является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.

Высоту оката рукава определяют, вычитая из вертикального диаметра незамкнутого контура проймы отрезок ОО₂:

Вок = О₁О₂ = ОО₁ – ОО₂.

Величина отрезка ОО₂ для фигур с умеренно развитой дельтовидной мышцей в изделиях с умеренной посадкой оката рукава и направлением припуска на шов втачивания рукава в сторону рукава равна:

2,5 см – для фигур с обхватами груди 84-92 см,

2,0 см – для фигур с обхватами груди 96-104 см,

1,5 см – для фигур с обхватами груди 108-116 см,

1,0 см – для фигур с обхватами груди 120 см и более.

В изделиях на фигуры с сильно развитой дельтовидной мышцей высоту оката увеличивают на 0,5~1,0 см.

При уменьшенной посадке оката рукава, при разутюживании припусков на соединение рукава с проймой или заутюживании припусков в сторону проймы и при приближении рукава по форме к рубашечному высоту оката уменьшают на 0,5~2,0 см. При увеличенной посадке оката рукава и создании более наполненной и объемной головки рукава (но без складок и сборок) высоту оката увеличивают на 0,5~1,5 см.

Умеренная (средняя) посадка оката, поддающаяся сутюживанию, характеризуется нормой посадки оката рукава на 1 см длины проймы (Н), приведенной в табл.23, и определяется умножением нормы посадки на длину проймы:

Ппос = Н х Дпр.

Ширину рукава на уровне глубины проймы обычно определяют одним из двух следующих способов.

Первый способ.

Ширину рукава в готовом виде обычно рассчитывают с учетом длины проймы, посадки оката рукава и высоты оката по известной формуле:

1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6 Вок – 1,8 см

Шр (в готовом виде) = -----------------------------------------------,

2

где Ппос – общая посадка оката рукава, равная величине (НхДпр),

Н – норма посадки оката на 1 см длины проймы из табл.23.

Можно использовать для расчета ширины рукава и другую формулу – подобную, но более упрощенную:

Шр (в готовом виде) = (Дпр + Ппос)/1,51 – Вок.

Таблица 23

Виды тканей	Норма посадки оката рукава, см
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные плательные легкие	0,08-0,09
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные	0,09-0,10
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные	0,10-0,12
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные	0,12-0,14
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные	0,15-0,16

Примечания:

1. Указанные нормы оката рукава применяют при втачивании рукава без складок и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При других способах втачивания, например, в случае разутюживания шва втачивания или заутюживания в сторону проймы, норму посадки уменьшают до 50% от указанных в таблице величин.

2. Для создания наполненной головки рукава приведенную норму посадки увеличивают на 0,02~0,04 см.

Данный способ определения ширины рукава (по обеим приведенным формулам) обеспечивает довольно точное соответствие между длинами проймы и оката рукава. Однако он сложен, не учитывает и не всегда обеспечивает желаемый объем рукава. При таком способе расчета следует до построения проверять получающуюся прибавку к обхвату плеча и при необходимости корректировать первоначальную ширину рукава, допуская некоторое изменение величины посадки оката или изменяя в допускаемых пределах высоту оката.

Второй способ.

Желаемую ширину рукава в готовом виде на уровне глубины проймы определяют с учетом обхвата плеча (Оп) и прибавки к обхвату плеча на свободное облегание (Поп), выбираемой в зависимости от проектируемой формы рукава (см. табл.20):

Шр (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2.

Этот способ более простой, основан на учете желаемой формы и объема рукава, но не всегда обеспечивает необходимое соответствие параметров проймы и оката. При таком способе расчета следует после построения оката проверять соотношение между длинами проймы и оката, т.е. величину посадки оката рукава по пройме (Ппос). При неудовлетворительной величине Ппос, корректируют ширину рукава, или ширину проймы, или то и другое одновременно.

Первый из описанных способов определения ширины рукава может быть использован при разработке конструкторской документации. Второй способ из-за его простоты и наглядности широко используется при разработке моделей изделий и изготовлении одежды по индивидуальным заказам и учитывается при оформлении конструкторской документации.

Построение чертежа основы втачного рукава

классической формы (рис.26)

В данной работе рассмотрен более удобный вариант построения чертежа рукава – отдельно от проймы.

Проводят две взаимно перпендикулярные линии (горизонталь и вертикаль) с пересечением в точке О₁. От точки О₁ вверх откладывают высоту оката рукава:

О₁О₂ = Вок.

Через точку О₂ проводят горизонталь.

В обе стороны от точки О₁ откладывают по половине ширины рукава в готовом виде:

О₁Рп = О₁Рл = Шр (в готовом виде)/2.

Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают вертикали до пересечения с горизонталью из точки О₂ в точках О₃ и О₄.

Вертикаль О₃Рп продолжают вниз и на ней от точки О₃ откладывают отрезок О₃М, определяющий уровень линии низа:

О₃М = Др + Ппн – 0,7~1,3 см,

где Др – длина рукава по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин изделий и рукавов;

Ппн – прибавка на толщину плечевой накладки при ее наличии;

0,7~1,3 см – половина скоса низа рукава (полная величина скоса равна 1,5~2,5 см: большая величина скоса соответствует большему заужению рукава книзу).

На вертикали О₃М определяют уровень линии локтя:

О₃Л = О₃М/2 + 3,0 см.

Из точек М и Л влево проводят горизонтали.

От точки Л влево откладывают величину прогиба переднего переката:

ЛЛ₁ = 0,5~1,0 см,

где меньшие величины берут для легко обрабатываемых тканей, а большие – для труднообрабатываемых.

Точки Рп, Л₁ и М соединяют плавной спрямленной кривой и получают линию переднего переката.

От точки М влево по горизонтали откладывают ширину рукава внизу в готовом виде:

ММ₁ = Шр внизу (в готовом виде).

Эту величину обычно берут по модели. В среднем для рукавов с умеренным заужением книзу ширина рукава внизу (в готовом виде) меньше, чем под проймой, на 5,0~7,5 см.

В рукавах, зауженных книзу и облегающих руку у запястья, ширину рукава внизу определяют с помощью измерения Озап:

Шр внизу (в готовом виде) = (Озап + Позап)/2,

где Позап – прибавка к обхвату запястья, которая для рукавов без застежки в среднем равна 4,0~5,0 см, а с застежкой – 1,0~2,0 см.

От точки М₁ вниз откладывают скос низа рукава (в соответствии с величиной половины скоса, учтенной в отрезке О₃М):

М₁М₂ = 1,5~2,5 см.

Линию низа проводят, соединяя точки М и М₂ по прямой.

Для оформления линии локтевого переката точки Рл и М₂ соединяют прямой линией, на пересечении которой с уровнем локтя ставят точку Л₂. Величину выпуклости линии локтевого переката откладывают от точки Л₂ влево по линии локтя:

Л₂Л₃ = 0,5~1,5 см (чем уже книзу рукав, тем больше величина).

Точки М₂, Л₃ и Рл соединяют плавной кривой, которая является линией локтевого переката.

Находят контрольные и вспомогательные точки для проведения верхней части линии оката.

Положение передней контрольной точки по окату рукава (точки 1'), соответствующей точке П₆ на пройме полочки (переда), определяют в два приема:

Рп1 = Г₄П₆ (вверх по вертикали, величину отрезка Г₄П₆ берут с чертежа полочки);

1:1' = 0,5 см (вправо по горизонтали).

В ряде случаев отрезок 1:1' увеличивают или уменьшают:

для фигур с сильно развитой дельтовидной мышцей его увеличивают до 1,0 см;

в рукавах с наполненной головкой его увеличивают до 1,0 см, а для рукавов со сглаженной головкой, наоборот, уменьшают до 0 см;

в рукавах с прибавкой Поп менее 5,0 см для платья и 8,0 см для пальто отрезок 1:1' увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки к обхвату плеча.

Положение задней контрольной точки по окату рукава (точки Р₃'), соответствующей точке П₃ на пройме спинки, определяют аналогично передней контрольной точке:

РлР₃ = Г₁П₃ (вверх по вертикали, величину отрезка Г₁П₃ берут с чертежа спинки);

Р₃Р₃' = 1:1' (влево по горизонтали).

Затем находят вспомогательные точки О₅ и О₆ на горизонтали из точки О₂:

О₃О₅ = О₂О₃/2 – 2,0 см (влево от точки О₃);

О₂О₆ = О₂О₄/2 (влево от точки О₂).

Точки 1' и О₅, Р₃' и О₆ соединяют прямыми линиями.

Проводят биссектрисы углов, образованных горизонталью из точки О₂ и прямыми 1'О₅, Р₃'О₆, откладывают на них вспомогательные отрезки О₂2 и О₆3:

О₅2 = 2,0~2,5 см;

О₆3 = 1,0~2,0 см.

Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О₂, 3, Р₃' плавной кривой, вблизи точек 1' и Р₃' переходящей в прямые 1'О₅ и Р₃'О₆.

Далее находят вспомогательные и контрольные точки для построения нижней части оката.

Положение передней и задней контрольных надсечек-точек 1'' и Р₃'':

1:1'' = 1:1' (влево по горизонтали);

Р₃Р₃'' = Р₃Р₃' (вправо по горизонтали).

От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпГ₂, определяющий положение нижней точки оката (Г₂):

РпГ₂ = 0,5 Г₁Г₄ (с чертежа проймы) + 1:1'' + 0,3~0,7 см.

Из точки Рп проводят биссектрису угла О₃РпРл и откладывают на ней отрезок Рп8, соответствующий биссектрисе аналогичного угла проймы:

Рп8 = Г₄2 (с чертежа проймы переда) + 1:1'' + 0~0,5 см.

Точки Р₃'' и Г₂ соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 4) вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 4:5, определяющий форму линии оката:

Р₃''4 = Р₃''Г₂/2

4:5 = 1,0~2,0 см,

где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката.

Точки 1'', 8, Г₂, 5 и Р₃'' соединяют плавной кривой.

Конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней частями, одношовного рукава с локтевой вытачкой и двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой вытачкой получают путем развертки описанной основы по переднему и локтевому перекатам при соответствующем количестве и расположении швов.

Построение чертежа двухшовного рукава

с верхней и нижней частями (рис.27)

На чертеже основы рукава, построенном, как описано выше, находят положение переднего шва, определяемое шириной переката, т.е. расстоянием от линии переднего переката (сгиба) до этого шва. Ширина переднего переката обычно одинакова на всех уровнях и равна 2,5~4,0 см. Ее откладывают влево от линии переднего переката на уровне ширины рукава под проймой, на уровне локтя и по линии низа:

РпР₅ = Л₁Л₅ = ММ₅ = 2,5~4,0 см.

Линию переднего шва, являющуюся одновременно передней линией нижней части рукава, проводят, плавно соединяя точки Р₅, Л₅ и М₅, и продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в Р₅₁.

Затем производят развертку верхней части рукава относительно линии переднего переката, откладывая ширину переката от точек Рп, Л₁ и М вправо по горизонталям:

РпР₁ = Л₁Л₄ = ММ₃ = РпР₅.

Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через точки Р₁, Л₄, М₃. На ее продолжениях вверх и вниз откладывают соответственно отрезки Р₁Р₁₁ и М₃М₃₁:

Р₁Р₁₁ = Р₅Р₅₁;

М₃М₃₁ = 0,3 см.

На биссектрисе угла О₃РпР₁ находят точку 8';

Рп8' = Рп8.

Точки 1', 8' и Р₁₁ соединяют плавной кривой.

Точку М₃₁ соединяют с точкой М.

Далее находят положение заднего (локтевого) шва, определяемое шириной локтевого переката.

Ширину переката, не одинаковую вверху и внизу, откладывают от точек Рл и М₂ вправо:

РлР₄ = 1,0~6,0 см (по горизонтали);

М₂М₆ = 0~2,0 см (по линии низа).

В рукавах со шлицей ширина переката вверху равна 1,0~2,0 см и на уровне верхнего конца шлицы и низа рукава сводится на нет. Длина шлицы в среднем равна 9,0~10,0 см.

Точки Р₄ и М₆, а при наличии шлицы точку Р₄ и верхний конец шлицы соединяют прямой. Линию заднего шва, являющуюся одновременно задней линией нижней части рукава, проводят плавной кривой с выпуклостью по линии локтя относительно вспомогательной прямой в 0,5~1,5 см (в зависимости от формы линии локтевого переката). Полученную линию продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в точке Р₄₁. На участке шлицы линия заднего шва совпадает с линией локтя обозначают точкой Л₆.

Далее рукав развертывают относительно линии локтевого переката, откладывая соответствующую ширину переката от точек Рл, Л₃ и М₂ вправо:

РлР₂ = РлР₄ (горизонтально),

Л₃Л₇ = Л₃Л₆ (горизонтально),

М₂М₄ = М₂М₆ (по продолжению линии низа).

Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через точки Р₂, Л₇, М₄ и на продолжении ее вверх откладывают отрезок Р₂Р₂₁:

Р₂Р₂₁ = Р₄Р₄₁ + 0,5 см.

Точку Р₂₁ соединяют с точкой Р₃' плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

Построение чертежа одношовного рукава

с локтевой вытачкой (рис.28)

На чертеже основы втачного рукава определяют положение шва. Оно может быть различным: шов может проходить посередине ширины рукава в готовом виде или смещаться вправо от нее. В последнем случае ширина переднего переката вверху чаще всего равна отрезку РпГ₂, ширину переката внизу в основном берут равной половине ширины рукава внизу в готовом виде. Могут быть и другие решения.

Если шов проходит посередине рукава, то положение шва определяют по расчетам

РпР = РпРл/2; Л₁Л₂₁ = Л₁Л₃/2; ММ₁₁ = ММ₂/2.

Точки Р, Л₂₁ и М₁₁ плавно соединяют.

Если шов проходят вверху через точку Г₂, а внизу посередине рукава, то положение шва в чертеже определяется несколько иначе:

РпР = РпГ₂, ММ₁₁ = ММ₂/2.

В последнем случае точки Г₂ и М₁₁ соединяют сначала прямой, затем плавной кривой, прогиб которой на уровне локтя относительно прямой Г₂М₁₁ равен прогибу переднего переката. Пересечение этой кривой с линией локтя обозначают точкой Л₂₁.

Определив положение шва, производят развертку рукава по переднему перекату, откладывая ширину переката от точек Рп, Л₁ и М вправо по горизонталям:

РпР₁ = РпР;

Л₁Л₂₂ = Л₁Л₂₁;

ММ₃ = ММ₁₁.

Переднюю линию рукава плавно проводят через точки Р₁, Л₂₂ и М₃, продолжают вниз на 0,5 см и ставят точку М₃₁.

Точки М и М₃₁ соединяют прямой.

Вершина передней линии рукава, точка Р₁₁, лежит на пересечении этой линии и перпендикуляра к линии РпЛ₁, проведенного из точки Рп.

Находят вспомогательную точку 8':

Рп8' = Рп8 (вправо вверх по биссектрисе).

Точки 1', 8' и Р₁₁ соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

Далее развертывают рукав относительно линии локтевого переката:

РлР₂ = РлР (влево по горизонтали);

Л₃Л₄₁ = Л₃Л₂₁ (влево по горизонтали);

М₂М₄ = М₂М₁₁ (влево по перпендикуляру к линии М₂Л₃).

Для построения локтевой вытачки из точки Л₃ влево вниз проводят перпендикуляр к прямой Л₃М₂. Он является нижней стороной вытачки, длину которой уравнивают по верхней стороне:

Л₃Л₄₂ = Л₃Л₄₁.

При окончательном оформлении вытачку не доводят до линии локтевого переката на 1,0~2,0 см.

Заднюю линию рукава проводят, плавно соединяя точки Р₂ и Л₄₁, Л₄₂ и М₄.

Вершина задней линии, точка Р₂₁, лежит на пересечении этой линии и перпендикуляра к прямой РлР₃, проведенного из точки Рл.

Точки Р₂₁ и Р₃' соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 6) вправо вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 6:7, определяющий форму нижней задней части линии оката:

Р₂₁6 = Р₂₁Р₃'/2;

6:7 = 0,5~1,5 см,

где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката.

Точки Р₃', 7 и Р₂₁ соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

На основе конструкции рукава с вытачкой по линии локтя можно получить рукав с вытачкой от линии низа. Для этого исходную горизонтальную вытачку закрывают и переводят ее в линию локтевого переката, что делают в чертеже (методом дуг и засечек или методом шаблона) или в лекалах. При окончательном оформлении вытачку не доводят до линии локтя на 3,0~5,0 см. Такой случай проиллюстрирован несколько ниже – на рис.36в.

Построение чертежа двухшовного рукава

с передней и задней частями и локтевой

вытачкой (рис.29)

Чертеж основы строят, как описано выше, но с увеличенной высотой оката:

Вок = О₁О₂ (с чертежа проймы) + 0,5 см.

Затем получают чертеж одношовного рукава с вытачкой по линии локтя.

На готовый чертеж одношовного рукава наносят линии верхнего (внешнего) шва, проходящие вблизи середины ширины рукава или вблизи точки Г₂. При этом в верхней части оката, во внешнем шве проектируют вытачку, которая даст возможность регулировать длину оката рукава относительно длины проймы изделия, а на среднем участке внешнего шва, как правило, предусматривают небольшой заход передней и задней частей рукава друг на друга, который зависит от объема и формы рукава с внешней стороны. Внизу внешние линии сходятся в одной точке, точке М₁₁ посередине рукава.

Контрольные точки, определяющие положение и форму внешних линий передней и задней частей рукава вверху, - точки О₂₁, О₂₂, О₁₁, О₁₂:

О₂О₂₁ = 1,5~2,5 см (вправо по линии оката);

О₂О₂₂ = 1,0~2,0 см (влево по линии оката);

О₁О₁₁ = О₁О₁₂ = 0~2,0 см (влево и вправо по линии ширины рукава под проймой)

Величину отрезков О₁О₁₁ и О₁О₁₂ выбирают в зависимости от проектируемой формы рукава: для выпуклой формы рукава берут большие величины, для более плоской формы – меньшие.

Внешнюю линию передней части рукава проводят через точки О₂₁, О₁₁, М₁₁, а внешнюю линию задней части рукава – через точки О₂₂, О₁₂, М₁₁.

Построение чертежа основы втачного рукава

без локтевой вытачки (рис.30)

Одношовные рукава, конструктивно решаемые без локтевой вытачки, проектируются только при средних и больших величинах прибавок Поп.

Чертежи основ для одношовных рукавов, прямых по всей длине или зауженных книзу и не имеющих локтевых вытачек, строят по схеме, описанной выше, но несколько упрощенно и с небольшими отличиями (конструкции расширенных книзу рукавов получают на базе прямых с помощью технического моделирования).

Проводят две взаимно-перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке О₁.

От точки О₁ вверх откладывают высоту оката:

О₁О₂ = Вок.

Верхнюю и нижнюю части оката строят так же, как и в основе, описанной выше.

Далее от точки О₂ вниз откладывают длину рукава:

О₂М₁₁ = Др + Ппн.

Для рукавов с напуском внизу отрезок О₂М₁₁ увеличивают на величину напуска на 1,0~6,0 см, а затем для рукавов с манжетами уменьшают на ширину манжеты.

Через точку М₁₁ проводят горизонталь. Симметрично точке М₁₁ откладывают на ней по половине ширины рукава внизу в готовом виде и получают точки М' и М₂'. Ширина рукава внизу в готовом виде в прямых рукавах равна ширине под проймой, в слегка зауженных книзу рукавах – на ,0~3,0 см меньше, в значительно зауженных – определяется в зависимости от измерения Озап.

От точки М' вверх и точки М₂' вниз откладывают по 0,5~1,0 см и получают точки М и М₂:

М'М = М₂'М₂ = 0,5~1,0 см,

где меньшие величины берут, как правило, для рукавов, зауженных книзу, а бóльшие – для прямых.

Прямыми линиями соединяют точки М и М₂, Рп и М, Рл и М₂ и получают ориентировочные линии низа и переднего и заднего сгибов рукава.

Построение чертежа одношовного рукава

без локтевой вытачки (рис.31)

В рукавах данного типа шов, как правило, располагают посередине ширины рукава в готовом виде, особенно для зауженных и расширенных книзу рукавов, т.е. условно по вертикали О₁М₁₁.

Производят развертку рукава по переднему и заднему сгибам:

РпР₁ = РпО₁ (вправо по горизонталям),

М'М₃ = М'М₁₁ (вправо по горизонталям),

РлР₂ = РлО₁ (влево по горизонталям),

М₂'М₄ = М₂'М₁₁ (влево по горизонталям).

Линию низа плавно проводят через точки М₃, М, М₁₁, М₂ и М₄.

Точки М₃ и Р₁, М₄ и Р₂ соединяют прямыми.

Для прямых рукавов точки Р₁ и Р₂ – вершины передней и задней линий.

В зауженных книзу рукавах вершины передней и задней линий, точки Р₁₁ и Р₂₁, лежат соответственно на пересечении на прямой Р₁М₃ и перпендикуляра к прямой РпМ из точки Рп и на пересечении прямой Р₂М₄ и перпендикуляра к прямой РлМ₂ из точки Рл.

Для оформления линии оката находят вспомогательные точки 8', 6, 7:

Рп8' = Рп8 (вправо вверх по биссектрисе);

Р₂6 (Р₂₁6) = Р₂Р₃' (Р₂₁Р₃')/2;

6:7 = 0,5~1,5 см (вниз по перпендикуляру к прямой Р₂Р₃' или Р₂₁Р₃').

Точки Р₁ (Р₁₁), 8' и 1', а также Р₂ (Р₂₁), 7 и Р₃' соединяют плавными кривыми, переходящими в верхнюю часть линии оката.

Переднюю и заднюю линии рукава окончательно оформляют в зависимости от формы и объема рукава.

Оформление этих линий по прямым используют в прямых и слегка зауженных книзу рукавах.

В рукавах со значительным заужением книзу переднюю и заднюю линии часто оформляют вогнутыми кривыми: с прогибом в 0,5~1,5 см посередине отрезков Р₁М₃ и Р₂М₄. Иногда прогиб может быть увеличен и смещен вверх (с образованием ластовицы).

В рукавах с большим заужением книзу передняя и задняя линии могут быть оформлены выпуклыми или выпукло-вогнутыми кривыми. В первом случае предусматривают выпуклость в 0,5~1,5 см посередине отрезков Р₁М₃ и Р₂М₄. Во втором случае верхние части этих линий (примерно на половине длины отрезков Р₁М₃, Р₂М₄) оформляют с выпуклостью в 0,5~1,0 см, а нижние – с вогнутостью в 0,5~1,0 см (см. рис.31).

Построение чертежа двухшовного рукава

с передней и задней частями и без

локтевой вытачки

На основе чертежей одношовных рукавов без локтевой вытачки, зауженных книзу, можно получить конструкции двухшовных рукавов с передней и задней частями, также как и на основе рукавов с локтевой вытачкой (см. рис.29).

Небольшие особенности заключаются в следующем.

Дополнительное расширение рукава на уровне глубины проймы за счет внешнего шва равно

О₁О₁₁ = О₁О₁₂ = 0,5~3,0 см.

Внешние линии деталей рукава проводят, плавно соединяя точки О₂₁, О₁₁, М₁₁ и О₂₂, О₁₂, М₁₁, как показано на рис.32 (на котором кроме того, в целях сокращения количества рисунков, отражено получение рукава, объемного в верхней части, описанное в одном из нижеследующих разделов).

Для обеспечения большей свободы движения, и особенно в рукавах небольшого объема, целесообразно проектировать вытачки или посадку по локтевой (задней) линии за счет увеличения длины этой линии вверх за точку Р₂₁ на величину посадки или раствора вытачки.

Особенности построения чертежа рукава для

изделия на фигуру с увеличенной согнутостью

рук в локтях

При увеличенной согнутости руки в локте эту особенность фигуры во избежание дефектов посадки изделия необходимо учесть в конструкции рукавов, зауженных книзу, которые рекомендуется проектировать либо двухшовными с верхней и нижней частями, либо трехшовными или двухшовными с традиционной локтевой вытачкой.

Чертежи основы до линии локтя строят подобно чертежу основы рукава при нормальной согнутости рук. В нижней части рукава линию переднего переката, начиная от линии локтя, отводят вправо от вертикали. Величина, отведенная на уровне точки М, равна 1,0~1,5 см. Остальные построения сохраняются.

Распределение надсечек по окату рукава

При построении чертежа рукава предусматриваются контрольные точки (надсечки) 1', Р₃' и О₂', которые должны соответствовать точкам П₆ и П₃ на пройме изделия и плечевому шву.

При проверке и уточнения надсечек учитывают, что на нижних участках проймы посадка оката должна быть несколько меньше нормативной (см.табл.23), а на верхних участках – больше. Длину каждого участка оката определяют следующим образом:

Д участка оката = Д участка проймы х (1 + Н участка оката).

Сначала рассчитывают требуемую длину нижней части оката:

Д нижней части оката = П₃Г₂П₆ с чертежа проймы х (1 + Н₂),

где Н₂ – норма посадки оката рукава на 1 см длины нижнего участка проймы (см.табл.24).

Таблица 24

Нормы посадки оката рукава на верхних и нижних участках проймы (Н₁ и Н₂)

Виды тканей	Нормы посадки оката рукава, см
	на условном участке 1'О2Р3'	на условном участке 1''Г2Р3''
	Н1	Н2
1	2	3
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные плательные легкие	0,12-0,13	0,04
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные	0,13-0,15	0,04-0,05
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные	0,15-0,18	0,05-0,06
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные	0,18-0,21	0,06-0,07
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные	0,22-0,24	0,07-0,08

Расчетную длину нижней части оката сравнивают с аналогичным участком на чертеже между точками 1' и Р₃'. Если получается какая-то разность, то ее делят пополам, откладывают вниз или вверх по окату точек 1' и Р₃' (вниз – если расчетная величина меньше, вверх – если она больше) и получают предварительное положение надсечек.

В изделиях на фигуры с руками, внизу отклоненными назад от отвесного положения, найденную переднюю надсечку поднимают вверх, а заднюю – опускают вниз на величину до 0,5 см. При отклонении рук вперед совершают обратные действия.

Затем рассчитывают требуемые длины верхних участков оката:

Д верхней задней части оката = П₃П₁ (с чертежа спинки) х (1 + Н₁);

Д верхней передней части оката = П₆П₅ (с чертежа переда) х (1 + Н₁),

где Н₁ – норма посадки оката рукава на 1 см длины верхних участков проймы (см.табл.24).

Расчетные длины верхних участков оката откладывают по линии оката вверх от предварительно найденных задней и передней надсечек. Если при этом получают одну общую точку (О₂'), то общая посадка оката и ее распределение удовлетворительны, а полученная точка О₂' – верхняя надсечка по окату, соответствующая плечевому шву. Если получают две точки, О₂₂ и О₂₁, то отрезок О₂₁О₂₂ – дополнительная посадка оката (сверх расчетной), а середина отрезка – точка О₂', соответствующая плечевому шву (рис.33). При незначительной дополнительной посадке ее распределяют между двумя верхними участками оката. Если она значительная, то ее устраняют либо построением вытачки в окате, если рука имеет большие жироотложения в верхней части (тогда вытачка в изделии совпадает с плечевым швом (см.рис.33,а), либо сокращением высоты оката с одновременным удлинением плечевого шва (см.рис.33,б). Иногда дополнительную посадку частично перераспределяют в нижнюю часть оката путем смещения передней и задней надсечек по окату вверх на одинаковую величину (см.рис.33,в).

Особенности конструирования рукавов

сложных форм типа «фантазии»

Рукава в женской одежде, особенно нарядной, отличаются большим разнообразием форм. В зависимости от характера объемов они могут быть равномерно пышными по всей длине, объемными вверху и узкими внизу, расширенными книзу и малообъемными вверху. По длине рукава бывают очень короткими, до локтя, длиной 3/4 и 7/8, длинными. Пройма для втачных рукавов тоже может быть различной: с естественной длиной плеча, уменьшенной или увеличенной (при этом исходную высоту оката соответственно сохраняют, увеличивают или уменьшают).

Конструкции рукавов сложных форм типа «фантазии» (разнообразных по длине, характеру объемов, наличию и величине сборок или складок по окату и низу и т.п.) получают путем макетирования. Самым рациональным способом является макетирование на готовых основах, построение которых описано выше. На лекала деталей рукава или на чертеж соответствующей конструктивной основы (исходной конструкции) наносят линии, по которым разрезают и разводят лекала или чертеж, изменяя форму исходного рукава в той части, где это требуется. По измененной основе из макетной ткани выкраивают рукав, обеспечив запас ткани в нужном месте. Подготовленный макет рукава вметывают в пройму или накалывают на манекене, добиваясь желаемой формы и правильного положения, и фиксируют на ткани все изменения. Далее макет копируют на чертеж основы. Таким образом, получают чертеж конструкции нужного рукава. Этот метод показан на нижеследующих примерах.

Рукава, равномерно расширенные по всей длине

или расширенные только в верхней или нижней части

В готовых изделиях рукава, равномерно расширенные по всей длине, по окату и низу чаще всего оформляются равномерной сборкой, внизу заканчиваются манжетой, руликом или резинкой (в том числе короткие рукава типа «фонарик»).

Конструкции таких рукавов разрабатываются наиболее просто. Лекало или чертеж прямого одношовного рукава нужной длины (с учтенным напуском по длине и шириной манжеты при ее наличии) разрезают по средней линии (О₂М₁₁), раздвигают параллельно (рис.34), или только в верхней части, или только внизу на 6,0~12,0 см в зависимости от желаемой формы рукава. Участок разрыва оформляют плавной кривой, сливающейся с имеющимися линиями.

Рукава, значительно расширенные книзу, без сборок по окату получают, делая на чертеже основы несколько линий разрезов. Их обычно три: одна проходит посередине рукава (через точку О₂), две другие – по вертикальным линиям через точки Р₃' и 1'. По намеченным линиям чертеж разрезают и разводят по низу на нужную величину (рис.35).

Для рукава, равномерно расширенного книзу, разводы должны быть одинаковы (в среднем по 2,0~5,0 см на уровне низа длинного рукава); а для рукава, больше расширенного книзу со стороны спины, разводы делают неодинаковыми: передний – наименьший, центральный – средний по величине, локтевой – наибольший.

Линию низа оформляют сглаженной выпукло-вогнутой кривой.

Рукава, неравномерно расширенные по всей длине (с преобладанием объемов вверху или внизу), получают так же, как и предыдущие, раздвигая части лекала и вверху и внизу, но на разную величину.

Рукава с увеличенным объемом в верхней

части и узкие внизу (рис. 36)

Рукава, пышные в окате (со сборками или складками) и постепенно суживающиеся книзу, обычно используют в сочетании с укороченной линией плеча.

Сокращение плечевых линий на спинке и полочке (см.рис.36,а)

П₁П₁₁ = П₅П₅₂ = 2,0~4,0 см.

Оформляют линию проймы плавной кривой. В этом случае высота оката рукава в окончательной конструкции должна учитывать сокращение плечевого шва. Строят эти рукава на чертеже двухшовного и одношовного узкого рукава с обычной высотой оката.

На чертеже исходной конструкции намечают линии разрезов, количество и направление которых зависит от проектируемой формы рукава.

Для получения сборок по окату рукава делают два разреза: горизонтальный – на уровне начала расширения (на участке от линии ширины рукава под проймой до линии локтя в зависимости от уровня и величины расширения), вертикальный – по средней линии от оката до горизонтального разреза. Верхние части лекала разводят по окату, как показано на рис.36,б. Величина развода частей лекала зависит от проектируемой формы оката рукава. Желательно, чтобы при этом обеспечивалось необходимое увеличение высоты оката, учитывающее сокращение плечевого шва и наполненность головки рукава. Если в результате развода частей лекала высота оката увеличилась на недостаточную величину, то ее увеличивают дополнительно.

Для получения складочек, вытачек или защипов по окату на исходном чертеже намечают положение этих элементов. Если по окату проектируют нечетное количество складок (три или пять), то центральную намечают на месте верхней надсечки, а остальные – на равных расстояниях от нее и друг друга. При четном количестве складочек, вытачек или защипов (если их две, четыре или шесть) их распределяют равномерно по обе стороны от верхней надсечки. Определив положение складочек, чертеж разрезают в намеченных местах защипов: одни разрез делают горизонтально на уровне начала расширения, другие – по направлениям складочек (вытачек, защипов), доводя их до средней линии рукава, и последний – посередине рукава от оката или от пересечения линий верхних разрезов до горизонтального разреза. Затем отсеченные части лекала разводят, как показано на рис.36в, добиваясь нужной величины растворов вытачек, складочек, защипов. Например, при трех защипах растворы их могут быть следующими: верхнего – 3,5~6,0 см, переднего и заднего – по 3,0~4,0 см. При двух защипах их растворы примерно одинаковы и равны 2,0~3,0 см. Длину вытачек, защипов берут равной 2,0~5,0 см. Линию оката окончательно оформляют при закрытых вытачках, защипах. Необходимую высоту оката обеспечивают вышеописанным методом.

Кроме описанных форм рукавов на основе рукава с внешним швом можно получить рукав, расширяющий плечевой пояс фигуры, объемный в верхней части оката, с декоративной вытачкой, являющейся продолжением внешнего шва (см.рис.32). На чертеже исходного рукава из точек 1' и Р₃' как из центров радиусами, равными соответствующим участкам проймы (П₆П₅₂ и П₃П₁₁), увеличенным на проектируемую посадку оката, а из точек О₂₁ и О₂₂ радиусами, равными величине укорочения плечевого шва, проводят дуги. Получают точки О₅₁ и О₆₁, которые соединяют плавными линиями с точками 1' и Р₃' и прямыми линиями с точками О₂₁ и О₂₂. Затем линии внешнего шва вблизи указанных точек плавно округляют.