Фотографическая композиция.

Фотография - это одна из художественных технологий, которую может использовать любой человек, так или иначе связанный с творчеством. Построение композиции можно сравнить с написанием сочинения, которое впоследствии будет читать зритель.     Самой распространенной ошибкой для начинающих фотографов является хаотичное приобретение знаний и опыта, в результате - частые неудачи и профессиональная небрежность. Хочу дать один совет, прежде чем вы начнете творить что-нибудь гениальное. У вас два пути на выбор: либо стать всемирно непризнанным гением, либо ремесленником, выполняющим заказы всемирно известных фирм.     В большинстве случаев сложность представляет не решение задач, поставленных перед вами, а вопросы для решения этих задач. Необходимо четко сформулировать вопросы, на которые требуется ответить. Что - объект или сюжет с каким-то действием. Где - фон, антураж, место действия. Когда - утро, вечер, зима, лето и т.п. Как - цвет или ч/б, резко, размыто, графично, живописно, спецэффекты, спецприемы и т.п. Кроме того, неплохо упомянуть об используемой аппаратуре, материалах и иметь эскизную разработку своей идеи.     Описание можете делать в произвольной форме, чем подробней вы составите описание, тем легче вам будет анализировать полученный результат. В случае лености своей запишите хотя бы экспозиционные параметры, иногда случайно полученный результат оказывает огромное влияние на вашу дальнейшую творческую деятельность, хотя в этом же случае, если вы ленивы, я рекомендую вам не заниматься фотографией, гораздо дешевле купить готовую фотографию, которая вам понравилась, и не мучиться. Не пытайтесь изучить фотографию за один день, за один месяц, за один год, она требует более продолжительного времени изучения. Никакой автомат вам не поможет, если вы будете снимать без мыслей в голове.     В художественной фотографии главных определений два: ассоциативно-образное и эмоциональное, которые и содержат в себе идею снимка. Первое определение должно воздействовать на воображение зрителя и, вызывая у него какие-то ассоциации, рисовать образы, связанные с этими ассоциациями. Второе влияет на эмоции, вызывая у наблюдателя непроизвольную реакцию. Как вывод из психологических наблюдений могу сказать: хорошую фотографию человек рассматривает, если фотография похуже, он рассматривает, как она сделана, на третьей категории фотографий человек начинает думать, что он ничего не понимает в фотографии.     Композиция (от лат. compositio - составление, связывание) может быть симметричной и асимметричной, статичной и динамичной, собирая плоскость изображения посредством сочетания линий, форм, фактур, световых и цветовых пятен, ритмично подводит взгляд наблюдателя к сюжетно важной части, формируя тем самым психологию восприятия зрителя, навязывает ему ассоциативные образы, вызывает эмоции определенного характера и не дает взгляду убежать за пределы кадра, и в любом случае это собранная, построенная конструкция.     На самом примитивном уровне все очень легко: возьмите за основу «правило третей», если вы хотите сфотографировать закат, то небо должно занимать две трети кадра, а если отражение заката в воде, то две трети кадра должна занимать вода, если хочется и то и другое, сделайте два кадра. Не пытайтесь засунуть в один кадр все, что вы увидели, очень часто в результате, снимая все, не получается ничего. В случае сомнений сделайте несколько разнообразных кадров, а впоследствии выберете лучший на ваш взгляд, это и будет вашим отношением в конкретной ситуации. Выбрав лучший кадр, подумайте, что вы не сделали, или что можно было сделать для улучшения. На более высоком уровне требуется основательное изучение фотографии и накапливание опыта фотографических съемок.     «Правило третей» - одно из основных правил построения фотографических композиций. Кадр мысленно делится вертикальными и горизонтальными линиями на три равные части (рис. 1), а точки их пересечения организуют зрительные центры. Размещение элементов композиции вблизи зрительных центров оказывает огромное влияние на психологию восприятия, делает кадр более динамичным. Размещение объекта съемки в центре в определенных случаях может быть оправдано, но чаще это статичная картинка. Для усиления динамики кадра необходимо заставить взгляд наблюдателя двигаться по изображению. При направлении движения взгляда из левого верхнего угла в правый нижний (рис. 2) создается иллюзия прибытия, приближения к наблюдателю или спуск с горы, а из левого нижнего в правый верхний - отбытия, удаления от наблюдателя или подъем в гору, кроме того, такого рода направления усиливают перспективу и создают иллюзию пространства.     Попробуйте мысленно представить человека, идущего в гору, и расположить его в одном из предложенных направлений, определите, в каком из случаев он действительно пойдет в гору, в противном случае он будет стоять, размышляя, стоит ли идти в гору, может быть, лучше спуститься с горы, изменив направление движения. В любом случае это может быть движение. Как пример рассмотрим рис. 3, взгляд наблюдателя проскальзывает по стрелке в указанном направлении. Попробуем изменить ориентацию направления стрелки (рис. 4), взгляд наблюдателя, натыкаясь на стрелку, возвращается назад. При попытке рассматривать картинку по направлению стрелки вы можете почувствовать сопротивление или неудобство. Очевидно, это связано с некоторыми привычками человека, а может быть, и с какими-то другими особенностями человеческого восприятия.     Посмотрим на рис. 5, ваш взгляд в первую очередь видит экран монитора и, возвращаясь, видит людей, на рис. 6 мы видим обратную картину. Направление лиц людей и расположение элементов композиции в обоих случаях заставляют ваш взгляд двигаться от одного элемента композиции к другому, но сюжетно важными являются в одном случае человеческие лица, а в другом - монитор, и в обоих случаях взгляд наблюдателя не может вырваться за пределы кадра. Рис. 7 и 8 можно представить как один и тот же сюжет, сфотографированный с разных сторон. Пространственное расположение элементов композиции на обеих картинках одинаково, но представленные изображения, хотя и схожи по геометрическому расположению фигур, совершенно различны по направлениям, что очень сильно сказывается на восприятии изображения.     Как упражнение для построения простой композиции: выберите для себя наиболее интересную геометрическую фигуру из простых (треугольник, круг, прямоугольник), попытайтесь расставить элементы композиции так, чтобы взгляд, перемещаясь от одного элемента к другому, в итоге образовывал выбранную вами фигуру, придавая каким-либо образом направление взгляду. Попробуйте заставить зрителя наблюдать объекты в определенной последовательности. Сюжетно важная часть или элемент, представляющий ее, должны быть расположены в наиболее выгодной точке в соответствии с идеей кадра. Упражнением для более сложной композиции будет объединение нескольких разных или одинаковых образующих фигур. Такой принцип построения можно использовать как во фронтальных, так в объемных и пространственных композициях. Освоив простые приемы построения, вы сможете использовать более сложные фигуры и переплетения для направления взгляда наблюдателя по плоскости изображения. Тренировка взгляда таким образом поможет вам впоследствии безошибочно выбирать ракурс и точку съемки. Превосходные результаты дает совпадение выбранной вами точки съемки с вашей точкой зрения. «Разница между хорошей и посредственной фотографией измеряется миллиметрами», а наклон или поворот камеры на один градус может измеряться в фотографируемом пространстве километрами.     Разобравшись с плоскостными построениями, попытайтесь создать иллюзию пространства, а для этого необходимо понять некоторые различия между человеческим взглядом и воспроизведением объектива, от чего и зависит пространство в фотографии. Глаз человека имеет угол зрения около 180°, но нормально воспринимает только около 50°, на что и рассчитан штатный или стандартный объектив фотоаппарата. Следовательно, фотографии, сделанные таким объективом, по восприятию перспективы будут близки человеческому восприятию пространства. Но угол зрения глаза человека значительно больше съемочного угла стандартного объектива, это и вызывает чувство ограниченности того же пространства. На рис. 9 схематично изображено два угла: угол зрения и угол восприятия перспективы человеческим глазом, на рис. 10 - угол зрения стандартного объектива и зоны, из-за которых возникает чувство ограниченного пространства.     Длиннофокусные объективы в соответствии со своим названием имеют большее фокусное расстояние и, естественно, меньший угол зрения, что позволяет снимать сюжет более крупно, не сходя с места, но глубина пространства в этом случае значительно сокращается. Короткофокусные объективы, в противоположность длиннофокусным имея фокусное расстояние меньше стандартного, переисправляют перспективу, усиливая ее, и позволяют снимать с более близкого расстояния. Изменяя дистанцию до снимаемых объектов, меняя съемочные объективы, изменяются интервалы и отношения между частями и элементами композиции в пространстве и, соответственно, при воспроизведении его. На рис. 11 схематично изображены перспективные изменения прямоугольника, расположенного под некоторым углом по отношению к оптической оси объективов с разными фокусными расстояниями. В этом случае подразумевается фотосъемка с разных расстояний для получения изображения в одном масштабе. На рис. 12 использовались те же объективы, расстояние до снимаемого объекта было одинаковым, масштабность претерпела значительные изменения, зато перспективное восприятие прямоугольника практически не изменилось. Все эти манипуляции и позволяют сформировать в сознании иллюзию восприятия. У человека с его неизменной психологией восприятия перспективы при рассматривании фотографий, полученных длинно- или короткофокусными объективами, возникает чувство чего-то необыкновенного, а иллюзорность восприятия может вызывать в определенных случаях ощущения глубины пространства или его отсутствие. Попробуйте «поиграть» с пространством и перспективой, используя все вышесказанное.     Точно так же необходимо учитывать перспективное восприятие при выборе формата изготавливаемой фотографии. Фотографии размером 10x15 см и 20x30 см, рассматриваемые на одном расстоянии, выглядят по-разному. У каждого формата изображения есть своя дистанция, с которой произведение выглядит наиболее выигрышно, при неудачном размещении картин некоторые произведения искусств «не открываются» посетителям.     Бывает, что удачная композиция построена в разрез со всеми законами и правилами, но этим и отличается творческий процесс от бездумного копирования. Мы рассматривали технику исполнения, помогающую реализации и воплощению идей, создаваемых воспроизведений. Наиболее распространенный жанр в любительской фотографии - это фотография на память, и задача ее банально зафиксировать увиденное с простой целью, спустя некоторый временной промежуток или в случае утери снимаемого объекта, досконально воспроизвести в натуре или в памяти реальность былого. При портретной фотографии клиенты часто выражают недовольство по поводу наличия морщинок на лице, они предпочитают «плоские блины» (фотографический термин) с гладкой фактурой или полным ее отсутствием. Спустя десяток лет «блины» уже никого не интересуют, начинает привлекать документальность фотографии и ее подробности. Возникает чувство сожаления о потере реальности. Не старайтесь каждый раз, фотографируя ребенка, нарядить его, как новогоднюю елку. Спущенные колготы или чумазое личико вызовет у вас через пять-десять лет больше чувств и эмоций, чем однообразное ежегодное одевание во фрак, хотя не стоит пренебрегать и этим. Фотографируясь на фоне какого-нибудь памятника, зачастую вы получаете безликие фотографии, на которых смутно просматривается памятник с присутствующим у его подножья человеком. Надежнее и красивее будут выглядеть как минимум две фотографии: хорошо снятый памятник и ваш портрет на фоне фрагмента памятника. Неплохо иметь еще общий вид, дающий определение места, где стоит памятник. Эти три плана могут дать больше информации для памяти и в альбоме или буклете смотреться будут гораздо интереснее.     В заключение хочу упомянуть еще об одном довольно простом, но продуктивном способе обучения - копировании. Выберете чужую фотографию из буклета, журнала или плаката, наиболее приглянувшуюся вам, рассмотрите ее, попытайтесь определить, как она сделана - какие законы, приемы и правила использовались при фотосъемке, какой свет и его расположение. Попробуйте воспроизвести выбранную фотографию. После получения своей фотографии сравните и проанализируйте результат. Но помните, что, рассматривая чужие фотографии, вы имеете определенный результат, решения конкретных задач и условий которых вы не знаете. Такой способ обучения дает возможность овладеть только техникой фотосъемки. Идейное содержание кадра скопировать нельзя. Если взять 100 хороших фотографов и заставить сфотографировать один и тот же сюжет, то получим 100 хороших фотографий, но все они будут разными, и выбрать одну в данной ситуации будет весьма сложно, и если взять 100 «смотрителей», то получим 100 мнений.

     Итак, готовая и оформленная фотография как произведение искусства - это:

     Композиция - соответствующее геометрическое расположение элементов в пространстве и           в кадре.

     Свет - световые, цветовые схемы расположения элементов, иллюзия пространства.

     Экспозиция - оптическая плотность, яркость, контрастность, тональность.

     Объединив в единое целое все составляющие и все ранее сказанное, мы получим то, что           можно назвать «ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ».

Преподаватель Академии Фотографии Сошников В.А.

Съемка для последующей обтравки.    В этом уроке мы хотели продемонстрировать вам, как работать с помощью Photoflex LitePanel, которая создаёт мягкий свет, и в итоге у нас получился урок о том, как снимать вещи под "обтравку" для последующего помещения в каталог или веб страницу.    Для большего понимания мы решили показать вам все шаги, которые нам пришлось выполнить, для достижения идеального результата. Учимся:  Использовать фон для последующей "обтравки"  Равномерно освещать фон  Снижать контраст, подсвечивая тени  "Обтравлять" предмет Использовано оборудование: Камера и мультимедиа.  Фотокамера  Карта памяти 160MB SmartMedia  Cardreader  Прочный штатив  Портативный компьютер Apple G4 Осветительное оборудование.  Photoflex Medium Starlite Kit, item# FV-SLKIT2497  Photoflex FlexDrop2, item# BG-FLEXDROP2  2 Photoflex HalfDome2 Medium Silver Kit, item# FV-HDMSKIT  Photoflex HalfDome2 Small Silver Kit, item# FV-HDSSKIT  2 Photoflex Boom, item# LS-BOOM  2 Photoflex Boom Stand, item# LS-KOO3B  Photoflex LitePanel Frames 39x72", item# LP-A3972FR  Photoflex LitePanel 72" Translucent, item# LP-3972WT  Photoflex Main & T Clamp, item# LP-A1600CLP  Photoflex 32" White/Silver LiteDisc, item# DL-1332WS  Photoflex 22" White/Silver LiteDisc, item# DL-1322WS  2 Photoflex Litedisc Holder, item# DL-HOLDER  3 Photoflex LS-2214 LiteStand, item# LS-2214    Снимать одежду без модели сложно. Обычно, в таких случаях, на помощь фотографу приходит стилист, умеющий красиво разложить вещь. Для данного урока, мы решили не прибегать к помощи стилиста, и снять вещь на манекене, так как на нём она очень гармонично смотрелась.    Для первого снимка, мы одели рубашку на манекен, поставили его около стены студии и расположили Medium Starlite Kit под 45 градусов по отношению к нашему объекту.    Закрепив камеру на штативе, мы внесли поправки в её настройки - резкость и экспозиция в ручной режим, минимальное ISO, максимальное разрешение. Цветовую температуру мы выставили для Starlite Kit - 3200К. Поставив максимально закрытую диафрагму, мы сделали первый снимок (рисунки 1 и 2). Рисунок 1 Рисунок 2    Нетрудно заметить, что фон отвратительный, работать с таким фоном позже, вырезая нашу рубашку, невозможно, кроме того, наша рубашка получилась контрастной, и мы поставили 22" White/Silver LiteDisc между камерой и Starlite Kit (рисунок 3). Рисунок 3    Для того, чтобы сменить фон, мы взяли 3-section Boom на Boom Stand и повесили на него FlexDrop2 в качестве фона. У FlexDrop2 две стороны, одна зелёная, другая синяя, так как наша рубашка была синей, мы выбрали зелёный фон, для того чтобы позже, в Photoshop, было проще работать.    После установки фона мы сняли новый дубль (рисунки 4 и 5). Рисунок 4 Рисунок 5    Контур нашей рубашки стал лучше различим, но по-прежнему были неприятности - фон был неравномерно освещён и рубашка была слишком контрастной.    Мы взяли два HalfDome2 Kits и расположили их по обеим сторонам FlexDrop2 , после чего сняли новый дубль (рисунки 6 и 7). Рисунок 6 Рисунок 7    HalfDome2 Kits отлично осветили FlexDrop2 и подчеркнули края рубашки. Такой файл будет очень легко "обтравить".    Но на рубашке ещё были проблемы, у нас по-прежнему были тёмные части.    Справиться с этой проблемой нам помог 32" Silver/White LiteDisc отразивший свет от Starlite Kit на теневую сторону рубашки (рисунок 8). Рисунок 8    Для того чтобы подсветить верх рубашки, нам пришлось взять HalfDome2 Kit и закрепить его на Boom Stand с Casters над манекеном. За этим последовал новый дубль (рисунки 9 и 10). Рисунок 9 Рисунок 10    У нас получился хороший снимок, но мы решили пойти дальше, осветить рубашку более естественно.    Для этого мы взяли 39"x72" LitePanel Frame и поставили её между Starlite Kit и манекеном, закрепив LitePanel Frame на LS-2214 LiteStand при помощи Main & T Clamp, свет получился мягким, очень естественным (рисунки 11 и 12). Рисунок 11 Рисунок 12    У нас получился отличный снимок, и мы были готовы к его "обтравке". После того, как мы скопировали файл на компьютер, мы открыли его в Adobe Photoshop. Удалить фон можно несколькими способами. Если вы использовали FlexDrop2 , и смогли его равномерно осветить, вам вполне подойдёт Magic Wand (волшебная палочка), для создания выделения. Мы ставим tolerance 32, и кликаем на наш фон, затем, прижимая кнопку "SHIFT" мы кликаем на фон в разных частях и он выделен (рисунок 13). Рисунок 13    Имея выделенный фон, вы можете "залить" его любым цветом, или просто удалить кнопкой "DELETE".    Что делать, если фон плохо освещён? В таком случае у вас есть два варианта. Первый вариант - воспользоваться ластиком. Увеличьте изображение на 300-400 процентов при помощи инструмента "ZOOM" и, выбрав подходящий размер ластика, просто стирайте не нужную вам информацию (рисунки 14 и 15). Рисунок 14 Рисунок 15    Второй вариант - инструмент "ЛАССО", увеличив изображение на 300-400 процентов, вы сможете аккуратно выделить все контуры рубашки, после чего необходимо создать новый слой с копией из выделения (Layer/New/Later via copy) (рисунки 16 и 17). Рисунок 16 Рисунок 17    Теперь вам нужно сохранить файл как Photoshop файл (PSD), и вы можете помещать рубашку на любой фон, который вам только вздумается (рисунок 18). Рисунок 18

Об Академии Курсы Галерея Новости Форум Контакты Франшиза Фототехника Уроки Записаться на курсы Ссылки Карта

Съемка на выезде.    Если вы когда-нибудь снимали на выезде, вы знаете, как тяжело бывает снимать в тех условиях, которые трудно контролировать. Аксессуаров никогда не хватает, невозможно взять с собой все. И одна из основных проблем - цветовая температура, все источники имеют разные параметры.    Для этого урока мы решили снять натюрморт на кухонном столе, с окном на заднем плане. Мы покажем вам, как Photoflex WhiteDomes помогают управлять оконным светом. Учимся:  Используем Photoflex WhiteDome  Создаём ощущение оконного света при помощи софтбокса  Освещаем пар  Смешиваем дневную цветовую температуру (5500K) и постоянный свет (3200K), создавая тёплую гамму Использовано оборудование: Камера и мультимедиа.  Фотокамера  Карты памяти 160MB CompactFlash  CompactFlash Reader  Прочный штатив с шаровой головкой Осветительное оборудование.  Photoflex Medium Starlite Kit, item# FV-SLKIT2497  2 Photoflex Small WhiteDome Kit, item# FV-WDBOOMKIT  Photoflex Medium MultiDisc, item# DL-32MULTI  Photoflex LS-2214 LiteStand, item# LS-2214  Photoflex Louvers, item# AC-MEDKIT  Источник направленного света Dedolight Освещение.    Для начала, после приезда на место, мы занялись самим натюрмортом, предварительно поставив камеру и выбрав ракурс. Каждый раз, если мы что-то передвигали, смотрели на изменения через объектив. Когда всё было на месте, мы настроили камеру. Exposure в ручной режим, Focusing в режим MF (ручной фокус), для самостоятельного выбора точки фокуса, ISO минимально возможное, в нашем случае 80, Resolution в максимальное качество, и в конце Баланс Белого в положение Daylight для, правильной передачи света из окна (5500K).    For our first shot, we decided to take a shot with the built-in flash of the camera activated for comparison purposes. We set the meter setting to Spot, loosened the lock down on the ball head and placed the spot meter section of the viewfinder on the scene outside.     Затем, сделав несколько дублей, мы выбрали верную экспозицию (рисунок 1). Рисунок 1    На снимке отлично видно, что встроенная вспышка не способна хорошо справиться со сценой такого рода.    Тогда мы взяли Photoflex Medium Starlite Kit и решили использовать его в качестве внутреннего источника. Для того чтобы свет был похож на утренний, мы сняли переднюю перегородку с SilverDome и поставили Louvers для того чтобы направление света было прямым.    Затем мы поставили Starlite Kit слева от камеры и сделали снимок (рисунки 2 и 3). Рисунок 2 Рисунок 3    Как видно на фотографии, Starlite Kit создал ощущение мягкого света, но контраст был высоким, и в карточке присутствовали глубокие тени. Но был и ещё один плюс, из-за того, что мы поставили уличную цветовую температуру, изображение внутри кухни приобрело тёплый оттенок.    Следующее что мы сделали - перенаправили свет от Starlite Kit в тени, закрепив на LiteDisc Holder 32-inch Soft Gold/White LiteDisc, использую его белую сторону (рисунки 4 и 5). Рисунок 4 Рисунок 5    Заметьте, как LiteDisc снизил контраст и подсветил тени нашей композиции.    Теперь можно было заняться фоном. Свет из окна красиво падал на подоконник, но освещённости не хватало.    Для того чтобы справиться с этой проблемой мы взяли WhiteDome Kit закреплённый на Boom, стоящий на Boom Stand и завесили его сверху. Мы закрепили журавль параллельно полу и подняли его под самый потолок (рисунки 6 и 7). Рисунок 6 Рисунок 7    На источник решил лишь половину проблемы, поэтому мы взяли второй такой же источник и, повторив все действия, завесили его правее первого (рисунки 8 и 9). Рисунок 8 Рисунок 9    Результат нас полностью устроил, и можно было завершить съёмку на этом, но мы решили пойти дальше, и добавить в наше изображение маленькую изюминку - пар из чайника.    Для этого, мы закрепили источник направленного света Dedolight на LiteStand и поставили его за чайником, но таким образом, чтобы он не попал в кадр. Из-за того, что свет был направленным, он попадал только на пар, и не менял остального светового рисунка.    Мы просто дождались пока чайник закипел, и сняли окончательный дубль (рисунки 10 и 11). Рисунок 10 Рисунок 11    Пар добавил в натюрморт ощущение жизни, внёс в него настроение утреннего завтрака.    Данный урок может помочь вам не только в натюрмортных работах, но и в интерьерных, не бойтесь экспериментировать, смешивать цветовые температуры, заставлять чайники кипеть, пусть ваши работы будут интересными.