Верхняя одежда.

Выходя в холодную погоду из дому, славяне - и женщины, и мужчины - надевали поверх рубах длинные, теплые одеяния из сукна. Назывались они "свитами", от слова "свивать" - "одевать", "кутать". В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше.

Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру ("поясом притяжена к телеси..."), рукава были снабжены обшлагами, а ворот - отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причем вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной.

Выходя на улицу, надевали верхнее платье соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, сохранился в течение всего рассматриваемого периода.

Свита

В.Даль производит само это название о глагола "свивать" в значении "одевать, кутать".

Нет оснований считать ее исключительно мужским предметом одежды. В более поздние времена свиту носили и мужчины и женщины.

Покрой - точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой.

Свита

В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIII в. Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной, примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах — опястье.

Конструктивно древнерусская свита, судя по ее фрагменту, найденному в Витебске, имела туникообразный крой, длинные рукава и была распашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. Костяные пуговицы имели всего одно отверстие поэтому нитку нужно было не продевать, а завязывать узлом.

Реконструкция свиты из Витебска XII-XIII вв.

Краткое описание:

К рой:

Длина - 110 (+ 3 см на подворот), ширина - 80 см (-2 см на швы). Состояит из двух полотнищ сшитых спереди, сзяди и по бокам.

Материал - сукно, цвет - синий (выбор заказчика).

Швы - ручные. Во время соединения деталей швом "назад иголку", один из краёв оставался длинее. Затем он подгибался и "невидимым швом" прихватывался к основному полотну (см. фото). Нить - синяя, шерстяная, двойная.

Пуговицы - кость (лосинные рога), сквозь полу продеты на кожаном шнурке. Закреплены с помощью узелков с обоих концов.

Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ шерстяной ткани, шириной 40см. Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см.

И сточники реконструкции:

1. Брайчевская Е.А.(Киев), Колединский Л.В. (Минск). Древнерусская мужская свита (уникальная находка ХII - ХIII вв. из Витебска). Матэрыялы па археологii Беларусi №3, Мiнск, 2001. стр.265-267.

2. М.И.Петров. Крепление костяных пуговиц - http://www.asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=-pug

От находки этой одежды сохранился только стан, рукава утрачены, от них сбереглись лишь обрывки ниток соединительных швов.

Отмеченные недостатки:

К сожалению, ничего не известно о рукавах свиты (они не сохранились). В данной реконструкции выдвинута предположительная версия рукавов - длинные, прямые с ластовицей в пройме.

С вита сшита из плотного сукна, что делает её довольно плотной. Советую выбирать более эластичную шерсть.

Положительные нюансы:

Изделие удивительно практичное, почти все размерное, относительно простое в изготовлении.

П ри условии длины изделия до колен (Длина сохранившейся части стана одежды - 1,1 м), ширины подола (80 см) вполне достаточно, чтобы свободно двигаться. Расширяющие клинья с боков не нужны.

Данный фрагмент теплой одежды, вероятно, можно отождествлять с древнерусской мужской свитой, которая была в обиходе у рядового населения городов и шилась из толстых шерстяных тканей.

Как и остальные части мужской верхней одежды, свита подпоясывалась поясом.

Реконструкция свиты из Изяславля X-XIV века.

В основу конструкции легла археологическая находка в Изяславле женского платья XIII века. «Оно было сшито из нескольких видов тончайшей шерстяной ткани полотняного переплетения и скроено из верха и отрезной юбки. Верх платья – на подкладке. Ворот обшит каймой из более плотной ткани. Кайма сложена вдвое и прошита горизонтальными стежками. Разрез, расположенный слева ворота, переходит в шов на плече. По талии к верху лифа нашита юбка. Она собрана в мельчайшую сборку, для чего прошита сверху четырьмя параллельными швами. На шов, соединяющий лиф с юбкой, нашита золототканая лента, окантованная с двух сторон шелковой ниткой, скрученной в виде верёвочки. По подолу была нашита кайма. Судя по швам, рукав был пришит ниже плеча, где нашита полоса ткани шириной 5 см. эта деталь пришита поперёк рукава мельчайшим швом «вперёд иголкой», а затем обратным ходом, пространство между стежками заполнено так точно, что создаётся впечатление машинного шва. О длине платья судить трудно. Лишь научная реставрация может дать полное представление не только о технологии изделия, но и о его форме и размере. Если пропорция собранного платья в основном правильная, то длина его доходит до колен». Данная конструкция, по всей видимости, восходит к византийско-болгарской моде дошедшей до Руси приблизительно в середине-второй половине X века. Изучая пути проникновения на Русь «кафтанов», об этом пишет Михайлов К.А. в своём исследовании «Древнерусские кафтаны «восточного» типа (мода, происхождение, хронология)». В этом свете можно говорить о начале стойкой традиции, установившейся на Руси на протяжении всего средневековья. Дело в том, что древнерусские изображения XI-XIV вв. дают массу примеров свидетельствующих в пользу популярности платья аналогичной конструкции. Прежде чем назвать ряд изображений, хочу означить основные признаки сходства, по которым проводилось сравнение: а) приталенный верх; б) низ формы «колокола» уложенный в складки. Примечательна характерная особенность на изображениях мужчин - это глубокий вертикальный разрез на груди, застёгивающийся на пуговицы. Порой разрез украшен вертикальными петлицами («разговорами»). Иногда и вовсе отсутствует.

1 - стан; 2а, б - рукава; 3а, б - низ (юбка).

Волнистой линией показаны сборки; 4а, б - ластовицы.

Р еконструкция платья. Платье сшито из шерстяной материи полотняного переплетения. Стан – прямой, состоит из двух полотнищ, соединённых сверху и с боков. К нему пришиваются рукава, постепенно суживающиеся к запястью. Под каждым рукавом – прямоугольная ластовица. Отрезная юбка состоит из одного куска материи, концы которого соединяются спереди, образуя вертикальную линию от пояса.

Низ (юбка) свиты состоит из одного куска. Это слишком просто. Хотя, конечно же возможно, такие изображения есть. На мой взгляд, низ лучше составлять из двух частей со швами по бокам (универсальный вариант); трёх частей со швами по бокам и спереди на юбке (характерно, судя по изображениям, для 14-15 вв.); четырёх частей со швами на боках, спереди и сзади («тариф экономичный» на все времена). Ткань при этом желательно располагать по направлению нитей, то есть вверх. Если на сукне в целом не заметно, то на фактурной шерсти бросается в глаза, когда направления нитей криво-косо расходятся в разные стороны. Низ пришивается в сборку (гармошкой).

Верх, как и низ, может состоять более чем из двух деталей. Материя в средневековье очень ценилась. Поэтому платья берегли, перешивали, чинили, оставляли в наследство, перепродавали и т.п. Или, скажем, человек тучный. Ему не хватает ширины исходной материи. Приходится составить стан из нескольких деталей (например, из четырёх со швами по бокам, спереди и сзади на спине). Глубина вертикального разреза на груди - любая. Может и вовсе отсутствовать.

С верхом юбка соединена в сборку по линии талии. Горловина – полукруглая («голошейка»), с небольшим вертикальным разрезом на груди, застёгивается на бронзовую грушевидную пуговку. Стан (верх) на льняной подкладке; подол и края рукавов изнутри обшиты подоплёкой. Швы – ручные.

Выполнена реконструкция древнерусского платья. Используемая конструкция подтверждена археологически, прослеживается по изобразительным источникам второй половины XI-XIV вв. Более того в XV веке никуда не исчезает, а становится полностью распашной. В XVII веке идея по-прежнему актуальна и применяется для «постройки» возничего не распашного терлика. Очевидна стойкая традиция, по всей видимости, восходящая к ранней византийско-болгарской моде.

Пояс.

Пояс - шнур без каких-либо дополнительных украшений, кроме кистей. Шерстяной. Завязывался просто. Ременных поясов женщины не носили.

Пояс подвязывали под левую руку, что мужчины, что женщины. Пояс играл ещё и роль оберега-амулета. Посему обычно носили два, а то и три пояса. Один под одеждой, на голое тело и никогда не снимали. Пояса были вязаные или тканые на дощечках. Девушка к свадьбе должна была выткать до ста поясов, которыми потом одаривала на свадьбе родственников и гостей.

Вотола, или волота – плащевидные, накидываемые на плечи куски ткани или меха без рукавов.

Простейшей верхней одеждой, в которой выходили из дому, у русских, как, пожалуй, и у всех народов мира, была плащевидная — накидываемые на плечи куски ткани или меха без рукавов. В древности плащевидная одежда отличалась разнообразием и применялась всеми слоями населения. Но каждому сословию были присущи свои формы плащей, различные по покрою и материалу.

Изображение святых воинов на полях иконы Св. Николы Липенского. Икона Алексы Петрова, 1294 г. Новгород. (Новгородский гос. историко-архитектурный музей-заповедник)

Наиболее распространена в первый период была вотола, или волота,— кусок толстой льняной или посконной материи, накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду. И сама материя тоже называлась “вотола” (можно было сказать “свита вотоляна”). Вотолу носило простонародье—крестьяне и небогатые горожане. Упоминания о ней, относятся преимущественно к XI—XIV вв. В XIV в. вотола, как видно, не считалась одеждой, в которой прилично пойти, например, на такой важный церковный обряд, как причастие.

Вотола застегивалась или завязывалась у шеи; длина ее была до колен или до икр. Возможно, что вотола имела еще и капюшон.

Другой формой безрукавного плаща был мятль, упоминаемый в источниках XII—XIII вв. Мятль носили не только русские, но и поляки. Это была одежда простых людей, но довольно добротная, о чем говорит высокий штраф — три гривны, полагавшийся в том случае, если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет упомянут только один раз — черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде. Покрой их также неизвестен.

Длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече драгоценной пряжкой плащ — корзно (“кързно”, “корьзно”) — носили, кажется, только князья. Во всяком случае, все упоминания о корзно в письменных источниках связаны с князьями. Корзно, как самая роскошная одежда, противопоставляется в церковной литературе бедной власянице. Многочисленны изображения корзно на иконах, фресках, миниатюрах. Это всегда очень красивые плащи из ярких византийских материй, иногда с меховой опушкой. У человека, одетого в корзно, свободна правая рука, а левая покрыта плащом, из-за чего такие плащи, как корзно или коць, вряд ли были удобной одеждой, да и вообще длиннополый плащ в обыденной жизни, вероятно, не давал нужной свободы движений. В особенности это можно сказать о жизни военной. Если в походе длинный плащ имел известные преимущества, закрывая ноги конного, то в сражении, которое в эпоху феодализма по большей части представляло собой рукопашную схватку, он мог только мешать. Вероятно, поэтому знатные и богатые воины поверх брони надевали плащи, также красивые, богато украшенные, но несколько иного покроя. Можно думать, что в Северной Европе был, по крайней мере, с Х— XI вв., распространен более короткий плащ, называвшийся луда или оплечье. Летописец не без иронии описывает варяжского конунга Якуна, носившего в бою “истканную златом” луду, которую, однако, пришлось бросить, спасаясь от русских войск. Шитые золотом оплечья новгородских богатеев упоминал в 1216 г. князь Ярослав Всеволодович, призывая своих воинов не льститься богатой добычей. Э. А. Рикман отмечает изображения легких плащей на фигурах всадников, украшающих стены Дмитровского собора во Владимире.

Вотола

Верхняя плащевидная одежда. Возможно имела капюшон. Носили все - от смерда до князя. Делалась из толстой льняной или посконной ткани. Княжеские делались из дорогих материй.

Вид: безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты.

Длина: до колен или до икр.

Крепился застежкой у шеи. но есть основания считать, что вотола смерда не застегивалась на пряжку или пуговицу, а завязывалась каким-либо шнуром.

Мятль

Это не исключительно восточнославянская форма плаща. Мятль носили и поляки. упоминается в основном у княжеских слуг, но нет оснований считать форменной одеждой. Высокий штраф, полагавшийся в том случае, если в драке был разорван мятль, позволяет думать, что это не был особенно грубый дешевый плащ.

Покрой неясен.

Киса, кочь

Разновидности плаща. Употреблялись в княжеско-боярской среде.

Покрой неизвестен.

Арциховский считает, что именно кочь распространился в Западной Европе под названием славоника - "славянский плащ"

Корзно (кързно, корьзно)

Носили его, кажется, только князья. Во всяком случае все упоминания корзна в источниках связаны именно с князьями. Одевались поверх одежды типа свиты.

Длина - почти до пят

Застежка на правом плече.

Ткань: богатые яркие византийские материи, иногда с меховой опушкой.

Раскрой древнерусского плаща.

Головные уборы

П ри изучении надо учитывать, что древние изображения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающих сведений, так как иерархические представления того времени заставляли художников изображать мужчин по большей части без головных уборов, в особенности если на рисунке был князь, которого обязательно рисовали в шапке. исключение делалось для некоторых церковных иерархов, которые изображены в клобуках. женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы ("простоволосая баба" могла якобы как-то вредить окружающим, "светя волосом"), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков.

В енчик

Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора. который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам, или заплетенные в одну или две косы, зачастую волосы придерживались венчиком.

Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Материал: металл (тонкая полоска), яркая материя. Скреплялся или завязывался на затылке.

Более скромные, чем коруна, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях.

К оруна

Более сложный, богато украшенный венчик. Видимо носили ее богатые городские девушки, так как ценилась она очень высоко.

Иногда делался на проволочном каркасе.

Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Пово́йник, повой, повоец (от повивать) — старинный русский головной убор замужних женщин, главным образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора. Наиболее распространен в северных и южных русских землях. Обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускаля иногда и на плечи, оба конца могли свивать на грудь.

Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется постоволосой, наказывался в Новгороде XII века высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

Кичкообразный

Носилась в основном богатыми горожанками. наиболее распространен в древних Рязанских и Черниговских землях.

Делалась на каркасе. Очелье вышивалось.

Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы - "кички» и мягкого верха - "сороки», дополняемых множеством деталей.

Т вердый кокошник, очелье

Кокошник встречается в северных землях. Делался на каркасе - из бересты, реже - кожи. Расшивался бляшками. Всем известный кокошник появился только в 13 веке и был, опять же, заимствован у фино-угорских народов.

Кокошники, слева направо: A – двухрогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B – однорогий кокошник, Костромская губерния; C – русский кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль).