Лабораторная работа № 4

МЕТОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Цель работы: изучить методы начальной обработки деталей одежды, срезов, клапанов, пат, листочек, пагонов, хлястиков, поясов, шлевок, деталей накладных карманов, кокеток, вставок, вытачек, подрезов, отделочных элементов.

Объект изучения: основные и мелкие детали одежды.

Материалы и инструменты: альбомы образцов и плакаты по обработке деталей, последовательность обработки и перечень применяемого оборудования, карандаши и чертежные принадлежности.

Содержание работы

1. Ознакомиться с конструктивным разнообразием деталей одежды.

2. Изучить методы обработки: срезов; клапанов, пат, листочек, пагонов, хлястиков, поясов, шлевок; деталей накладных карманов, кокеток, вставок; вытачек, подрезов; отделочных элементов (тесьмой, бейками, воланами, оборками, рюшами, аппликациями, буфами, вышивками и т.д.).

3. Установить методы обработки одежды.

4. Выбрать прогрессивный метод обработки на одну из деталей одежды.

Методические указания

Задание 1.

Ознакомиться с конструктивным разнообразием деталей одежды

Расширение ассортимента швейных изделий в большей мере определяется конструктивным разнообразием основных и мелких деталей одежды.

Разнообразие основных деталей (полочек, спинок, передних и задних полотнищ юбок и т.д.) характеризуется различным местом расположения и геометрией членений их поверхностей (складками, рельефами, вытачками, вставками, подрезами, оборками, воланами и т.д.)

Помимо основных деталей, определяющих объемную форму, в конструкции одежды имеются мелкие детали (пояса, клапаны, хлястики и т.д.), многообразие мелких деталей, в свою очередь, характеризуется различными размерами и формами.

Задание 2.

Изучить методы обработки деталей одежды

2.1. Изучить методы обработки срезов деталей швейных изделий

Обметывание срезов деталей выполняют на обметочной машине. В платьях, халатах, блузках, мужских сорочках и т.п. срезы обметывают одновременно со стачиванием деталей, применяя стачивающе-обметочные машины.

Застрачивание срезов деталей применяется при обработке низа мужских и детских сорочек, платьев, халатов из х/б тканей. Для формирования подогнутого среза ткани и соблюдения параллельности ему строчки применяют различные приспособления для подгибания низа сорочки. Приспособления отличаются друг от друга тем, что обеспечивают разную ширину подгиба: 10, 15, 20 мм.

Подшивание низа изделий однониточной цепной потайной строчкой выполняют при обработке низа брюк, юбок, платьев из шерстяных тканей.

Оплавление срезов возможно только на синтетических тканях или на тканях с большим содержанием синтетических волокон (не менее 70 %). Однако оплавленные срезы имеют большую жесткость, что неприемлемо для одежды, соприкасающейся с телом человека.

Обработка краев деталей зигзагообразными вырезами применяется сравнительно редко, только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка.

Когда используют только осыпающиеся ткани, то в наиболее ответственных соединениях деталей вместо обметывания применяют окантовывание срезов.

Окантовывание срезов деталей применяют в изделиях без подкладки, срезов пристегивающейся утепляющей прокладки и подкладки, срезов подкладки прорезных карманов и других срезов, не закрывающихся подкладкой.

Для предохранения срезов деталей от растяжения на наиболее ответственных участках деталей швейных изделий по срезам прокладывают с небольшим натяжением клеевую кромку или неклеевую кромку (тесьму).

Для обеспечения формоустойчивости деталей одежды производится дублирование как основных деталей одежды (полочек в мужских и женских пальто и костюмах), так и мелких деталей (клапанов, листочек, хлястиков и т.д.

2.2. Методы обработки пат, клапанов, листочек, погонов, хлястиков, поясов и шлевок

Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости от назначения модели, вида материала и т. п. могут иметь различную конструкцию и в зависимости от этого различные методы обработки. Эти детали могут быть с прокладкой (из основной ткани, прокладочной, жесткой, полужесткой) и цельнокроеными.

Мелкие детали в пальто, пиджаках, куртках и т.д. чаще всего изготовляют на подкладке из подкладочной ткани, в платьях, блузках, юбках - на подкладке из основной ткани и цельнокроеными. Детали с мягкой прокладкой могут быть обработаны обтачным швом на стачивающих машинах или полуавтоматах, с жесткой прокладкой (корсажная лента и т.п.) накладным швом с открытым или закрытым срезами на стачивающих одноигольных или двухигольных машинах с приспособлениями для подгибания срезов.

При обработке поясов и хлястиков и т.д. на подкладке накладным швом с закрытыми срезами на двухигольной машине с приспособлениями, применив рулонное питание, нижнюю и верхнюю части деталей пояса, хлястиков, погон и т.д. заправляют в направители и соединяют по продольным сторонам, подгибая срезы внутрь.

Ширина в готовом виде зависит от расстояния между иглами и применяемых приспособлений для формирования подгибов с двух сторон деталей. Например, для женских платьев в зависимости от модели пояса могут иметь различные ширины: 20, 28, 38 мм. Соответственно применяют приспособления малой механизации, устанавливаемые на двухигольной машине.

Конец пояса оформляется уголком. Для этого высекают детали на расстоянии от конца, равном половине ее ширины плюс 5-7 мм. Конец складывают лицевой стороной внутрь вдоль детали и стачивают швом шириной 7 мм. Шов раскладывают (разутюживают), высекают концы припуска на уголок и вывертывают. Отлетной край угла настрачивают на деталь тройной обратной строчкой или закрепляют на специальной машине так, чтобы не были видны концы швов. В изделиях из тонких тканей отлетной край угла пояса может быть закреплен при обметывании петли.

При обработке деталей из толстых тканей детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5-7 мм. Шов разутюживают, располагая его посередине детали. Конец детали (уголок) обтачивают швом шириной 3-5 мм. Высекают припуски шва на конце, вывертывают с помощью приспособления, приутюживают. В изделиях из легких тканей срезы отделочных деталей обтачивают швом шириной 3-5 мм, располагая его по краю детали, или настрачивают на машине со спецприспособлением для подгибания срезов внутрь, а также краевым накладным швом с закрытыми срезами.

Хлястики мужских жилетов и полодержатели женских пальто обрабатывают из долевых полосок тканей соединительным накладным швом с закрытым срезом, проходящим посередине вдоль детали. Конец детали застрачивают швом в подгибку с закрытым срезом, на конец хлястика надевают пряжку.

Шлевки на подкладке, также как и клапан, обтачивают по двум боковым сторонам. Широкие шлевки без подкладки обрабатывают стачным швом с последующим разутюживанием и вывертыванием; узкие - накладным швом с открытым или закрытыми срезами, швом встык клеевым или ниточным способом.

Наиболее производительной является обработка узких шлевок ниточным способом с применением двухигольной машины. В этом случае для изготовления шлевки выкроенную деталь закрепляют в приспособление лицевой стороной вверх, обрабатывая шлевку с одновременной обрезкой срезов заготовки.

Мелкие детали могут обрабатываться без прокладки с прокладкой -ткаными и неткаными; клеевыми и неклеевыми, с кромками (в листочках) или без них.

В случаях использования клеевых прокладок детали соединяют с прокладками предварительно на прессе. При обтачивании этих деталей срезы клеевых прокладок должны входить в швы соединения деталей не более чем на 1-2 мм.

В случае цельнокроеной детали сгиб детали закрепляют прокладыванием отделочных строчек.

Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов (клапан, пата, листочка и др.), располагая ее со стороны основной детали. Прокладку можно настрочить на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм от среза прокладки.

Клеевую кромку прокладывают с помощью утюга по перегибу со стороны изнанки нижней части детали. На толстых тканях кромку прокладывают по изнанке верхней части детали. Неклеевую кромку настрачивают на расстоянии 1-2 мм от края кромки по изнанке нижней части детали.

Клапан, листочку, пату, которые не являются составными частями кармана, а относятся к отделочным деталям, соединяют с изделием стачным или настрочным швом. В первом случае внутренний срез обметывают на специальной машине, во втором - прокладку выкраивают шире на 5 мм, выпуская ее за линию притачивания. Это необходимо, чтобы при соединении клапана с изделием закрыть припуск шва притачивания клапана. При этом сначала притачивают к изделию припуск прокладки, затем основную деталь.

2.3. Методы обработки накладных карманов, кокеток, вставок

Начальной стадией обработки накладных карманов является выполнение отделочных элементов (защипов, складок, вышивок, аппликаций и т.п.) и загибание верхнего, боковых и нижнего срезов. При загибании срезов карманов должна быть обеспечена высокая точность для получения идентичной формы карманов для определенной модели. С этой целью загибание срезов производят на фальц прессах или вручную.

Верхний срез обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой, обтачным швом в кант, окантовыванием, с листочкой, патой, подкладкой. Швы вподгибку могут быть выполнены ниточным и клеевым способами: застрачиванием на стачивающей машине, подшиванием на машине потайного стежка, обметыванием на краеобметочной машине, прикреплением клеевой нитки или паутинкой с расположением их на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза. В изделиях (пальто, костюмах, куртках) при обработке верхних срезов вподгибку, предварительно по намеченным линиям или по надсечкам прокладывают клеевую или не клеевую кромку. В карманы, дублированные клеевой прокладкой по всей детали, кромку не прокладывают; верхние края перегибают в сторону изнанки и заутюживают.

При обработке детали краевым швом с закрытым срезом припуск можно перегибать на лицевую или изнаночную сторону. Нижний подогнутый срез можно закреплять строчкой.

Верхний срез кармана обрабатывают обтачным швом, если он сложной конфигурации или если на детали предусмотрены отделочные элементы (защипы, складки и т.п.), доходящие до верхнего среза.

Если деталь накладного кармана обработана со складками, припуск на складки со стороны верхних краев вырезают по всей ширине подгиба, оставляя шов шириной 10 мм.

В изделиях верхней одежды верхний срез накладного карма обтачивают с одновременным прокладыванием кромки. Обтачку перегибают изнаночную сторону детали кармана (если необходимо, выметывают) заутюживают с образованием канта со стороны обтачки шириной 2-3 мм. Кант может быть закреплен в зависимости от вида материала. Нижний срез обтачки либо соединяют с деталью кармана накладным швом с открытым или закрыт срезом, либо не соединяют с основной деталью, обрабатывая его краевыми швами.

В изделиях из легких тканей верхний срез накладного карман окантовывают полоской с применением приспособления или обрабатывают бейкой, используя двухигольную машину.

Карман может быть обработан листочкой цельнокроеной или отрезной. Отрезные листочки могут быть притачными или настрочными.

Боковые и нижние срезы карманов могут быть обработаны обтачным швом при наличии подкладки или заутюжены для последующего настрачивания на основную деталь накладным швом, а также могут быть обработаны с отлетными краями. Обработка детали накладного кармана с отлетными краями аналогична обработке кокетки, вставок и т.п., имеющих сложную конфигурацию.

Карманы могут быть обработаны по боковым и нижнему срезам бейкой, кантом, кружевом, оборкой или окантованы полоской ткани.

Кокетки могут быть отлетными по нижнему срезу или неотлетными. Нижний срез кокеток может иметь различную конфигурацию (овальную, в виде ломаной линии и т.д.).

Отлетные кокетки по отлетным срезам обрабатываются швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачным с подкладкой.

Неотлетные кокетки соединяются с основными деталями стачным, накладным, настрочными швами без отделки или с отделкой кантом, оборкой, кружевом и т.п.

Вставки применяют в женских платьях, блузках для оформления изделия в области груди. Они могут быть различными по конфигурации (прямоугольные, овальные). Вставки соединяют с основными деталями платья аналогично кокеткам - стачным, накладным швом или швом с кантом.