Автозвук от А до Б
.pdf
Для ЧВ оптимальным считается брать сечение в полтора раза больше чем площадь диффузоров. Хотя это вовсе не строгая рекомендация. Если делать больше, то динамик быстрее превысит ход, но отдача будет выше, если делать меньше то ход уменьшится, контроль возрастет, но вместе с тем порт потеряет эффективность.
Короче мудрить не будем и берем полтора сечения. 207.6*1.5=311.4см2 Теперь мы можем подобрать высоту и ширину нашего порта. Подбирайте эти размеры в зависимости от того, как будете ставить динамики, чтобы они комфортно поместились.
Допустим, ставим динамики в боковую стенку тоннеля, а глубина динамиков небольшая. Тогда просто берем квадрат сечением 17.7см. (17.7*17.7=313.29см2) получается почти то что нам нужно (311.4см2).
Определимся с длиной и настройкой. Настраивать рекомендуется как можно ближе к резонансу динамики (Fs) Но для сильно маленьких динамиков не стоит настраивать чв выше 50-55гц., иначе толк от него пропадает. В общем если резонанс дина 55 и ниже, то стройте порт ближе к резонансу дина. Если выше, то ограничьтесь 55ю герцами. Для простоты возьмем настройку нашего чв на 50гц.
Длина порта определяется формулой: Lтуннеля в метрах = (343/Fнастройки)/4 В нашем случае (343/50)/4=1.72метра.
343 этоскорость воздуха при комнатной температуре в м/с 4 это кратность. (у нас же ЧЕТВЕРТЬволновик)
Давайте набросаем эскиз ящика и размеры.
На первый взгляд, конечно, получилось что-то эпичное, но кто мешает свернуть порт втрое или, скажем, вчетверо?
129
Допустим, нам понравился вот такой вариант:
В нашем случае он будет выглядеть так:
Рисуем динамики и 2 стенки, чтоб учесть их толщину:
Также рисуем ориентировочную полоску, по которой будет видно длину нашего тоннеля ну и которая и определит размеры коробка.
Убедившись, что полоска выйдет нужной нам длины, дорисовываем оставшиеся стенки и становятся понятны окончательные габариты будущего ящика.
130
Если не устроят размеры или габариты, то можно попробовать сделать еще один изгиб или вообще использовать другой вариант сворачивания. Тут уже чисто ваше творчество и фантазия. Но стоит учитывать что, чем меньше сгибов тоннеля, тем чв эффективнее.
Ну, теперь дальше только пилить и собирать все. Стоит еще учитывать способы повышения эффективности ЧВ. Чем ровнее стенки тоннеля и герметичнее стыки, тем ЧВ эффективнее. Также чем округлее повороты чв тем эффективность выше.
Кроме того, важно сохранять сечение постоянным даже на поворотах потому как от угла до угла на повороте сечение будет увеличиваться. Тут тоже ваша фантазия.
Можно нарезать канализационных труб полукругом, к примеру, и вклеить, а можно просто напилить уголков из того же дсп такого размера, чтобы на углах было тоже расстояние, что и на прямых участках.
Вот собственно и все. Как вы видите, спилить бюджетный сабвуфер и заставить его работать не так уж и сложно. Даже два блина из полки, будучи установленными, в такой ящик, дадут гораздо больше баса, чем когда находились в полке. Мало того это будет именно бас, который должен давать сабвуфер, а не долбежка блинов, которую пацаны с райончиков имеют в виду, когда рассказыват басни о том, «как чотка их блины выдают басы».
131
Справедливости ради нужно отметить, что существуют более точные и мощные программы для расчета четвертьволновых резонаторов. Выше я лишь привел простой, приблизительный метод, которого впрочем, хватит в большинстве случаев.
Конечно, мы рассмотрели далеко не все существующие варианты оформлений сабвуферов. Есть еще
-Сужающиеся и расширающиеся чв.
-Нагруженные чв.
-Рупоры
-Задненагруженные рупоры
-Передненагруженные рупоры.
-Всякого рода и вида гибридные ящики.
Ит.д. и т.п.
Все оформления имеют свои нюансы, плюсы и минусы, методики расчета и настройки, особенности изготовления и требования к динамикам. Выбирать что нужно именно вам лучше всего, послушав лично все интересующие вас оформления. А еще лучше запастись парой старых шифоньеров, тестовым сабом, и попробовать различные оформления.
При выборе и расчете сабвуферов очень важно понимать что:
Ни один расчет, ни одна рекомендация, ни один график и ни одна теория не смогут вам рассказать или показать, как ваш динамик запоет в вашей машине, в вашей системе, с вашими настройками и для ваших ушей.
Любой расчет, любая программа, любая рекомендация, опирается на десяток параметров, усредняет сотни и игнорирует тысячи. Полностью обсчитать поведение саба в теории возможно. Но на практике сложно и не перспективно.
Чтобы анализировать и опираться на расчеты программ, нужно разобраться, что за параметры вы туда вводите и что программа вам дает в качестве результата.
Почти всегда, при постройке расчетного ящика, его приходится корректировать.
Очень рекомендую вам при первой постройке ящика, собрать его в черновом варианте из старых шкафов, сделать его чуть больше размером и послушать в своей системе, изменяя объемы и настройки портов.
132
Когда звук вас полностью удовлетворит, тогда можете смело снимать размеры с чернового ящика и пилить его начисто.
Еще важный, но, к сожалению, не имеющий однозначных ответов вопрос: Куда лучше всего направлять саб и порты в различных кузовах авто? Вопрос важный и нужный и от него зависит очень многое, но теоретически предугадать взаимодействие багажника и саба крайне сложно. Тут на выручку может прийти только практика и наш черновой коробок. Очень советую поиграться с направлением и расположением саба в багажнике. Только один этот маневр может существенно добавить как громкости, так и качества вашей системе.
Ну и по поводу сабов еще хотел бы поднять, пожалуй, самый важный вопрос.
Безопасность!
Я думаю многие видели передачи и тесты в интернете о том, как обычная книга лежащая на задней полке или бутылка воды, в случае ДТП превращаются в смертельный снаряд.
Конечно, не стоит быть пессимистами и думать только о плохом, но забывать о том, что у вас в багажнике болтается тяжеленный ящик, тоже не стоит. Зачастую многокилограммовые, не закрепленные махины в случае ДТП срывают сидения и прилетают к водителю в гости, превращая обычное ДТП в аварию со смертельным исходом. Я, конечно, понимаю, что многие из вас просто ассы вождения и вообще бессмертны, но калечить себя по глупости это еще глупее, чем ваше самомнение.
Креплению ВСЕГО вашего дополнительного оборудования в багажнике нужно уделить максимум внимания. Все должно быть закреплено железобетонно, а не телепалось на каждом повороте, как это часто бывает у новичков. Это убережет и вас от травм и машину от пожара и железки от поломок.
133
В общем, динамики, магнитолу мы установили. )
Усилители и сабы разместили в багажнике.
Саб закрепили, как следует.
134
Теперь самое время разобраться, как все это добро настроить и проверить на работоспособность.
Приступим к настройке.
Итак, мы уже установили в авто нашу систему и очень хотим ее настроить. Давайте рассмотрим самую сложную, из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб работающие от усилителей.
Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам и все.
Метод очень приблизительный, но вполне адекватный как вектор для начала настройки вашего авто. С чего начать, пожалуй, самый сложный вопрос настройки любой системы. Для начала метод сгодится вполне, но рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя, желающего настроить звук в машине по приятнее, и не более того.
Треки с тестового архива №1 для простоты работы имеют формат мп3, имеют неплохое качество и для наших целей сгодятся, но на мегасуперкачество, разумеется, не претендуют.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы.
Я хочу вам рассказать, от чего горят ваши динамики.
Грубо говоря, сгореть динамики могут от 2х явлений:
1. Частенько доводится слышать такие рассказы:
"Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дохлые были…".
И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том, что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт, а блины переваривали максимум 25вт. Как не удивительно, но именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.
Расскажу в 2х словах и как можно проще, почему так происходит, и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1номер за 2005г. Из статьи «понятия» графиками.
График №1
135
Этот график показывает синусоидальный сигнал низкой частоты, поданный на усилитель. Как вы видите, в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).
В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность, чем мидбас. Именно по этому в блине скажем, на 20 ватт, мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и при этом ее хватит за глаза. Сигнал низкой частоты отрезается от пищалки кроссовером, соответственно она на него абсолютно не реагирует. Там, где нет высоких частот, пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор, пока мы не перегрузим усилитель.
После этого картина поменяется согласно графику 2.
Из-за своих особенностей работы, усилитель, при перегрузке, начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности, называемые гармониками или гармоническими искажениями.
И чем сильнее усь перегружен, тем большей мощности эти искажения достигнут.
Поскольку, они будут иметь достаточно высокие частоты, кроссовер, с чистой совестью, их пропустит к пищалке.
Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 1012 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана.
В итоге из-за кривых рук владельца, дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся "слабенькими".
Еще хочу отметить, что в условиях плохого питания магнитолы, искажения она погонит гораздо раньше, и блины погорят на гораздо меньшей громкости, чем с толковым питанием.
2) Вторым, самым опасным и неприятным явлением в автозвуке является КЛИПП (клиппинг) усилителя.
Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря, максимальная мощность, отдаваемая усилителем, в конце концов, ограничится способностями блока питания.
Пока усилитель будет работать в штатном режиме, простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
136
То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор, пока мощность, не достигнет максимума, затем тут же, без задержки возвращаться, и двигаться в другую сторону, на точно такую же величину. При этом, на графике можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время. И в течение всего сигнала динамик будет двигаться, охлаждая катушку, и совершая максимум работы.
Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным. Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания, и мы имеем вот такой график на выходе:
Поскольку мощности не может быть больше, чем есть в питании, выходной сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента, пока входной сигнал не пойдет на спад. Эта беда называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом?
Саб двигаясь, достигая предела максимальной амплитуды сигнала "зависает" в крайних положениях до того момента, пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения, где снова зависает.
В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное постоянное напряжение, и поскольку динамик висит, не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.
При такой работе динамика, мы в лучшем случае, теряем эффективность. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того, из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило, это и влечет третий график и самый неприятный вариант.
Саб греется, начинает петь тише, и мы делаем громче! Загоняя усь в жесткий клипп.
137
Остальные динамики, в этот момент, как правило, еще имеют запас громкости и мощности своих усилителей и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче. Но саб играть громче не стал он начал
ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме, динамик резко взлетая, зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика.
Как правило, через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика, дымя, прогорает, скидывая витки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.
Самая опасность клиппа в том, что:
Во первых, его неопытным слухом отловить достаточно сложно.
Во вторых, вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя, можно спалить саб, который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
Втретьих загнать в клип можно ЛЮБОЙ усь! Независимо от положения его настроек, сопротивления нагружки и крутость питания.
Вчетвертых в клипп может уйти не только сам усилитель, но и предварительные усилители магнитолы. При этом усь со спокойной совестью сжарит ваш саб, без всякой собственной перегрузки. Он просто повторит тот сигнал, что в него вошел.
Подведя итог выше написанного, можно сказать:
Динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и изза кривых рук.
От превышения мощности динамики горят достаточно редко.
Они рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да, но не горят!
138