Выгонка астильбы

Выгонка примулы к 8 Марта

Приятное разнообразие в набор растений, используемых для выгонки в оранжереях, вносят примулы открытого грунта. Следует заметить, что они не вызывают аллергии, которая нередко наблюдается от первоцвета обратноконического (Primula obconica).

Выгонку примул открытого грунта обычно приурочивают к 8 Марта, так как в это время спрос на цветы особенно . велик. Их высаживают в горшочки диаметром 9—12 см в конце января или начале февраля. Растения берут с комом земли или сажают в нейтрализованную смесь торфа и песка, подходит и обычная огородная почва. Предварительно первоцветы очищают от пожелтевших и загнивших листьев. Горшки с растениями устанавливают в прохладной оранжерее (до 10°С, оптимально 5—7°). Если температура поднимается выше 10°, наблюдается усиленный рост листьев, развитие цветков   запаздывает   или   угнетается.

Подкормки обычно не вносят, но можно использовать 1 %-ный водный раствор смеси «7В» (комплексное удобрение с микроэлементами), перед распусканием бутонов. При этом растения цветут более интенсивно.

Если бутонов не видно, то удобрять не следует, в противном случае, как и при высокой температуре, будут расти только листья.

Для выгонки используют в основном 2- реже 3-летние сеянцы. Можно брать также и 1-летние, но тогда растения будут несколько мельче. Более старые кустики делят. Они тоже пригодны к выгонке. Очень важна правильная подготовка растений. Их выращивают в полузате-ненном месте. Почва должна быть умеренно влажной, богатой питательными веществами и гумусом, а также свободной от сорняков. На 100 м2 вносят 6—8 кг суперфосфата, 4—5 кг калимагнезии или 3 кг сернокислого калия. Неплохо добавить 300—500 кг хорошо разложившегося навоза или компоста.

Молодые растения сажают весной в мае или августе (если посев был проведен ранней весной, в феврале) на расстоянии  15X15 см.

Примулы с весны до начала июля один раз (в мае) поливают жидким удобрением — настоем навоза (разбавление 1:10) или птичьего помета (1:20).  Можно  1—2 раза  в  месяц  да-вать подкормки раствором «7В» (15— 20 г на 10 л воды).

В засушливый период, особенно если первоцветы растут на солнце, их нужно обильно поливать. В противном случае нельзя получить качественный материал для выгонки.

Растения выкапывают с комом земли в октябре и переносят в парник. При наступлении постоянных холодов его закрывают стеклянными рамами и листвой, оставляя узкие щели (через одну раму). При выгонке небольшого количества примул их можно хранить в подвале или в другом помещении при температуре 1—3°.

Наиболее красивы в горшках низкорослые п. розовая и п. пругоницкая. Из сортов последней для выгонки наиболее подходят 'Юбилеумсгрусс' ('Jubilaumsgruss') — карминно-красный, 'Олимпиагрусс' ('Olympiagruss') — сиренево-лиловый и 'Остергрусс' ('Ostergruss') — красно-лиловый. Используют 2-летние сеянцы. 

Много цветов дает п. обыкновенная (P. vulgaris). Для выгонки берут однолетние растения (сев в феврале, выкопка осенью, выгонка в феврале). То же самое можно сказать о п. высокой (P. elatior) и п. многоцветковой   (P. X polyantha). Прекрасна и п. опушенная (Р. Х pubescens). Для выгонки ее годятся    2-летние    растения.    Эта    примула зацветает  в  марте, позже,  чем п. обыкновенная и п. высокая.

Крупноцветковую п. Зибольда (P. sieboldii) обычно размножают делением, растения на выгонку готовят 2 года. Можно использовать и п. мелкозубчатую (P. denticulata). Двухлетние сеянцы рассаживают в горшки осенью или непосредственно перед выгонкой. У примул Буллея и Биса (P. bulleyana и P. beesiana) также используют 2-летние растения. Цветут они позже, в конце марта — начале апреля.

После выгонки примулы не выбрасывают, их хранят в прохладном свет лом помещении до весны, умеренно поливают. Затем в подходящее время высаживают обратно в открытый грунт. Через 2—3 года они годятся к делению. Еще через год молодые растения снова можно использовать на выгонку.

ВЫГОНКА ЛАНДЫШЕЙ

частенько полутеневые участки сада отводят под ландыши.Наиболее распостранен обыкновенный лесной ландыш или его садовая форма. Сортовые ландыши с розовыми и махровыми цветками и декоративными листьями еще мало распростанены и капризны в культуре.

Осваивать технологию выгонки лучше с устойчивой садовой формой  ландыша. Приобретенные у торговых организаций садовые ландыши посадите в тенистой части участка. Когда растения хорошо освоятся , разрастутся и начнут расползаться в другие части сада , осенью проведите коррекцию цветника. Полученный посадочный материал , корневища с вегетативными почками используйте для закладки специальной грядки под будущую выгонку .У основания побега из 2-3 листьев закладывается почка.Выкопав в лесу почки с частью корневища , посадите их на ровной поверхности или на невысоких грядках. Почва при этом должна быть влажной . На каждый квадратный метр почвы нужно заложить 4 кг перепревшего навоза с одновременным внесением 40 гр суперфосфата и 20 гр калийной соли. расстояния между растениями в рядах 4 см , между рядами 15-20 см.На зиму посадки хорошо укрывать лесной подстилкой ( опавшими листьями с хвоинками ) или мульчей.

Чтобы ландыши хорошо закладывали цветочные почки , можно подкармливать растения комплексными минеральными удобрениями с минимальной долей азота 50-70 гр на 1м2. По данным специалистов позднее внесение удобрений , после цветения или во второй половине лета , сокращает срок выгонки и повышает качество продукции.

Как проще запастись посадочным материалом для выгонки?

Многие садоводы советуют выкапывать все растения , а затем сортировать почки на цветочные и вегетативные.Цветочные почки (округлые с тупым кончиком) советую использовать на выгонку , а остальные вновь посадить на подращивание. Такой способ очень трудоемок и растения сильно травмируются .Можно  обойтись другим способом вырезать цветочную почку с корневищами и з общей массы растений.Необходимо найти побеги с тремя листьями , как правило , такие побеги закладывают цветочную почку.Для этого узким совком или широким ножом цветочную почку необходимо вырезать с комом земли и корневищами , так чтобы она была в центре квадрата 5*5 см.Просмотрев грядку и вырезав все пригодные для выгонки почки , вы сэкономите время и силы и не нанесете вред остальным растениям.

Внимание !Только три листа на побеге ландыша , работая все лето , могут накопить необходимое количество пластических веществ для формирования цветочной почки.

Как хранить ландыши до посадки?

Полученный посадочный материал необходимо прикопать в чуть влажный песок и разместить в прохлажном темном месте для охлаждения при температуре 2 градуса. В холодильниках можно промораживать посадочный материал при минус 2 градусах в течение 3 недель.

Когда и как сажать ландыши на выгонку?

Для цветения к 8 марта необходимо посадить почки с корневищами в горшке не позднее 22 января. Субстрат может быть любой: садовая земля , торфяная крошка , мох , опилки , даже чистый , без добавок песок.На дно горшков необходимо положить дренаж , мелкий керамзит , камушки  или крупный песок. В горшки диаметром 9-13 см можно посадить от 3 до 7 растений , хорошо уплотняя субстрат.После посадки ландыши новых корней не развивают и очень интенсивно впитывают влагу через порезы корней.Поэтому горшки с посадками необходимо разместить в поддоне с водой и по мере ее впитывания добавлять свежую.При выгонке к 8 марта , чтобы листья развивались не особенно сильно , ландыши содержат в темноте.

Как создать выгоночную камеру?

Выгоночную камеру легко создать из перевернутого ящика , накрытого черной пленкой или не пропускающей свет бумагой. Поместив поддон с горшками в камеру , необходимо концы пленки подогнуть или закрепить так , чтобы свет внутрь камеры не поступал.

Пока цветоносы не поднимутся выше листьев , ландыши нужно держать в темноте.

Для ускорения выдвижения цветоносов нужно установить у камеры небольшой вентилятор с подогревом , так чтобы теплый воздух обдувал стенки камеры.Горшки , в которых все цветоносы поднялись выше листьев , можно ыставлять на свет. Если листья сильно заслоняют цветы , необходимо их удалить , оставляя по одному на каждом ростке.

Что поможет дольше сохранить свежесть цветущих растений?

Распустившиеся ландыши ставят подальше от мест , освещенных солнцем.Чем прохладнее содержание цветущих ландышей , тем дольше цветы сохраняют свежесть. Поливать цветущие растения лучше через поддон , постоянно добавляя воду. Растения после выгонки истощаются и для повторной выгонки непригодны , в середине лета их можно высадить в открытый грунт под кусты сирени или в теневой сад.

ВЫГОНКА ЛИЛИИ

Выгонка лилий.

Выгонка лилий — не только интересное и увлекательное занятие, но и практичное. Чтобы порадовать своих родных и близких великолепными цветами, необязательно дожидаться лета. Владея некоторыми несложными приёмами и обладая соответствующими знаниями, их можно вырастить у себя дома ко дню рождения, 8 марта, Новому году и любому другому торжественному событию. И поверьте, это совсем не сложно и под силу каждому!

Прежде чем перейти к сути дела, давайте сделаем небольшое лирическое отступление и вспомним, что согласно библейской легенде, когда архангел Гавриил явился к Марии с благой вестью, в руках у него были белые лилии. В христианской традиции лилия является символом непорочности, цветком Богородицы. Поэтому лилия — цветок необычный и безусловно заслуживающий внимания, а также некоторых усилий, которые многократно вернутся к вам радостью.

Итак...

Наиболее подходящие для выгонки виды лилий.

Самые неприхотливые лилии — Азиатские, также легко поддаются выгонке ЛА-гибриды и лилии Восточной группы. Можно поэкспериметировать и с ОТ-, ЛО-, ЛОО-гибридами, но результаты могут быть разными, так как это высокие лилии (1 - 1,3 м). А в домашних условиях при нехватке освещения стебли вытягиваются, и растения могут вымахать до 2 м и более.

Окраску цветка желательно подбирать неяркую.

Выбор и подготовка посадочного материала.

Луковицы лилий для выгонки следует выбирать самые качественные, без признаков болезней, обязательно прошедшие период охлаждения. Разбор — не менее 18 см в диаметре для Азиатских и ЛА-гибридов и 20-22 см — для всех остальных групп.

Луковицы, привезённые из Голландии, несомненно, уже подготовлены к выгонке (имеются в виду оптовые партии). Необходимо лишь уточнить у поставщика: период от посадки до цветения, высоту данного сорта и прошёл ли посадочный материал заморозку.

А вот собственный посадочный материал готовят заранее. Выбранной лилии желательно не давать цвести или после цветения сразу удалить цветонос, оставив нетронутым стебель.

Начиная с середины июля, несколько раз с интервалом в 15-20 дней лилию подкармливают суперфосфатом. Когда стебель пожелтеет (примерно в конце сентября), растение выкапывают. Луковицы промывают водой, затем обрабатывают раствором марганцовки — и снова под проточную воду. Аккуратно выкручивая, удаляют стебель. Такой посадочный материал готов к охлаждению.

Луковицы, купленные в магазине осенью, скорее всего, также нуждаются в заморозке. При покупке выбирают самую крупную здоровую луковицу. Важно, чтобы на ней не было ростка. Будьте внимательны: он может быть выломан (!), такой посадочный материал не годится. Отличить, выломан росток или луковица отцвела, очень просто. У вызревшей луковицы на месте стебля будет пустота, а рядом — сердцевина с наметившейся точкой роста, но не обособившийся или начавший вегетировать росток. А если его выкрутили, это место будет находиться в самом центре сердцевины, окружённое чешуями.

Условия для подготовки луковицы к прорастанию.

Выбранные луковицы пересыпают торфом, упаковывают в целлофановый пакет и кладут в нижний ящик холодильника, где температура составляет +5°C. Минимальный срок хранения — 2 месяца. Он может быть и более длительным.

Чтобы получить цветок к определённой дате, необходимо знать сроки вызревания (от посадки до цветения). Они измеряются в неделях, и у всех сортов и групп различные. Установить их можно по каталогу или узнать у поставщика. Приблизительно, у Азиатских гибридов — 10, у ЛА — 13-14, у Восточных — от 15 и более. Во время окрашивания бутонов можно отрегулировать срок цветения к определённой дате, повысив или понизив температуру воздуха в помещении. Или, срезав цветоносы с окрашенными бутонами, поместить в различные места с соответствующей температурой: если раньше времени зацветают — в холод, опаздывают — в тепло.

Чтобы получить хороший цветок, лилиям нужно создать хорошую циркуляцию воздуха, максимальное освещение и возможность регулировать температуру содержания в разные пеиоды вегетации. Желательно иметь помещение с температурой +10°C, где они должны укореняться в течение трёх недель. Период выгонки делится на три временных отрезка: холодное укоренение, рост и цветение. После укоренения лилии вносят в более тёплое помещение: для азиаток и ЛА-гибридов температуру поднимают до +18-20°C, Восточные и другие садовые группы предпочитают +20-22°C.

Грунт для выгонки лилий.

Цветоводы, занимающиеся массовой выгонкой, используют опилки хвойных пород. Развивается лилия за счёт питательных веществ луковицы и минеральных подкормок. Опилки хорошо удерживают влагу. Недостаток в том, что луковица сильно истощится и её трудно будет сохранить для дальнейшего использования. Как правило, после такой выгонки весь посадочный материал уничтожают.

В домашних условиях можно подготовить хороший субстрат, в котором луковица не только сохранит жизненную силу, но и даст детку. Почва должна быть питательной, структурной и хорошо дренированной.

Простой и эффективный способ выгонки лилий.

Луковицы высаживаются в ящики высотой 20-25 см. На дно укладывается полиэтилен с отверстиями для стока воды. Все материалы заранее обрабатываются от болезней и гнили (можно воспользоваться обычным раствором марганцовки).

Перед самой посадкой охлаждаются компоненты почвосмеси до +9°C. На дно укладывается хвойная щепа (можно использовать керамзит) слоем в 3-4 см. Далее — гумус (2 см) или хорошо перепревший, просеянный навоз (или перегной 4-5 - летней выдержки), он обеспечит питанием основные корни. Затем ровный слой крупного промытого речного песка (1-2 см), перекрывающий предыдущий слой грунта.

Высаживание производится в слегка увлажнённую почву, сильно не утрамбовывая, чтобы не повредить корни. Луковицы раскладываются, корни аккуратно расправляются. Нужно следить, чтобы ростки "смотрели" вертикально. Сверху посадки засыпаются небольшим количеством песка (он образует вокруг луковицы капсулу, защищая её от вымокания и гнили).

Следующий слой (7-8 см) составляется из равных частей опилок, торфа, биогумуса или просеянного перегноя. Обязательно следует добавить две-три горсти доломитовой муки, чтобы избежать кислотного ожога (опилки и торф повышают кислотность почвы). Этот слой должен быть питательным и обеспечивать развитие надлуковичных корней. Оставшееся место в ящике надо досыпать опилками, которые в качестве мульчи защитят от перегрева и пересыхания. Кроме того, опилки предпочтительнее и для увеличения толщины грунта над луковицей, который должен составлять 10-12 см, так как они легче земляных смесей.

Соблюдение этих условий послужит сохранению посадочного материала для дальнейшего использования. Важный момент: одну и ту же луковицу нельзя выгонять каждый год. После выгонки ей дают окрепнуть в саду один-два года.

Расстояние между луковицами зависит от сорта и группы. Например, если бокалы лилий смотрят вверх, можно посадить гуще, если в стороны — оставить между растениями больше места. В среднем расстояние между луковицами должно составлять 2-5 см. Ещё необходимо учитывать, что при искусственном освещении чем гуще посадки, тем больше вытянутся растения (кстати, летом те же сорта сажают плотнее). На торфяных и других питательных субстратах, где идёт активный рост луковиц, расстояние между ними увеличивают.

Лилии укореняются в течение трёх недель при температуре +10°C. С появлением стеблей начинают отрастать надлуковичные корни, которые берут на себя основное снабжение растений всем необходимым, что играет решающую роль в дальнейших результатах выгонки. Для растений (кроме низкорослых видов) важно предусмотреть опору.

Подкормки и полив при выгонке лилий.

В почвосмесь не стоит добавлять минеральные удобрения, так как соли могут ожечь молодые корни. Подкормки очень важны, так как во время выгонки растения растут только за счёт минеральных удобрений, и обычно практикуют жидкие, совмещённые с поливом. Если при этом раствор попал на листья, их нужно обмыть чистой водой.

Через три недели после посадки (при любой почве) обязательно вносят азот. Хорошо себя зарекомендовала кальциевая селитра. Её можно чередовать с "Кемирой Люкс" растворимой, соблюдая инструкцию на упаковке. Побалуцте своих питомцев хелатом железа. Внекорневые подкормки микроэлементами также играют важную роль в развитии и дальнейшем росте растений. После цветения пару раз внесите суперфосфат по инструкции (фосфорные разводят в горячей воде).

За несколько дней до посадки и неоднократно после неё почву хорошо прмачивают. Стеблевые корни развиваются в верхнем слое субстрата, они не должны испытывать дефицит влаги. Недопустимо и переувлажнение, иначе у корней будет кислородное голодание. Поливать сверху лучше утром, чтобы в ночь растения уходили сухими. На поздних стадиях выгонки используют нижний полив, во избежание опрокидывания тяжёлых головок цветов, так называемого "топлиса".

Освещение при выгонке лилий.

Осенью и зимой необходимо досвечивание. Для этого подойдёт лампа дневного света (40 Вт на 1 кв.м.). Не будет лишней и фитолампа с розовым свечением. Во избежание искривления стеблей освещение должно быть установлено непосредственно над посадками. Особенно важно досвечивание для развития бутонов с того момента, как они достигнут 1-2 см. От нехватки света меньше других страдают Восточные гибриды, самые требовательные к свету — Азиатские и ЛА-гибриды.

Голландские производители рассчитали режим досвечивания в сутки: Азиатские и ЛА-гибриды — 20-24 часа; Восточные гибриды — 10-16 часов, от роспуска листьев до цветения; Лонгифлорум и другие садовые группы — 10-16 часов, с момента роспуска листьев до появления бутонов размером 1 см (примерно 2-3 недели до цветения). Если у вас не теплица и дневного света недостаточно, продолжайте досвечивать ЛО-, ЛОО- и ОТ-гибриды в том же режиме до цветения. Срезают цветы, когда окрасится один или два бутона.

Вот такая увлекательная получилась у нас выгонка лилий.

Рис. Формы цветка лилии: / - кубковидная; 2 — чалмовидная; 3 - чашевидная; 4 - колокольчатая; 5 - трубчатая http://www.medn.ru/rasteniy/statyi/VygonkaliliyaLi.html