Окна в готическом стиле

Особое место в архитектуре готического стиля занимают окна. Самым простым типом, если вообще можно о таких окнах сказать «простой», является «the lancet» (ланцет) – это длинное узкое окно, которое образовано двумя дугами, соединяющиеся в острой точке. Окна в готическом стиле могут быть как одиночные, так и сгруппированные из нескольких окон, причем центральное окно большей высоты, чем боковые.

Использование элементов готического стиля в современное время называется неоготикой. Сейчас в строительстве и оформлении зданий используют современные материалы, например пластиковые окна. Форма для окон готического стиля сохраняется, но имеет более упрощенный вид.

Цветовая гармония проекта

Что касается цветового оформления, то готика предполагает использование насыщенных красных, синих, желтых, коричневых оттенков, золотых и серебряных нитей. Для акцентов и контрастных деталей можно использовать рубиновые, пурпурные, гвоздично-розовые, иссиня-черные и зеленые оттенки. Также хорошо вписываются в интерьер раскрашенная скульптура и «готические розы».

Обустройство кухни в готическом стиле

Обязательно в интерьере должны присутствовать витражи, которые являются одной из наиболее ярких деталей готического стиля. Если трудно понять, какое готика предполагает обустройство кухни, фото могут в этом помочь. Достаточно просмотреть несколько специализированных сайтов и повторить те или иные идеи. Далеко не всегда с тем, чтобы передать нужную атмосферу и стиль, нужно выполнять абсолютно все элементы в нужном стиле – иногда достаточно нескольких ярких деталей и акцентов, чтобы создать нужный колорит.

Определение обеденной зоны

• Обеденная зона – это помещение, предназначенное для приема пищи, одного лица или группы. Это помещение включает в себя следующие составляющие: Стол (одна из главных единиц мебели составляющая обшей центр обеденной зоны), стулья (в некоторых народностях мира в обеденную зону стулья не входят в обязательную составляющую единицу интерьера (например: Китайская чайная зона) ), буфет и другие дополнительные мебельные единицы.

Готический стиль как основа художественного образа

Пред началом работы я ознакомился с данными и формами готической мебели той эпохи. А так же с архитектурными строениями и сооружениями собственно, куда и были вписаны данные нам мебельные единицы.

Примеры стилизованных мебельных форм на тему данной эпохи:

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Примеры архитектурных форм данной эпохи:

Рисунок 16

Эволюция интерьера готического храма. 1. Ранняя готика. Франция (собор Парижской богоматери). 2. Зрелая готика. Франция (собор в Реймсе). 3. Поздняя готика. Англия ("украшенный стиль"; аббатство Гисборо).

2.2. Поэтапное выполнение проекта Обеденная зона «Средневековый готический собор»

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Рисунок 17

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.   Каменные материалы

Для кладки фундаментов домов, цоколей, столбов, стен, печей, а также в качестве заполнителей бетонов и растворов используются различные каменные материалы. Бутовый камень — это куски известняка или песчаника. Бут может быть рваным, плитчатым (плитняк) или постелистым. Используемый в строительстве дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобства в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг. Если   камень   издает чистый звук и не рассыпается,— он годен для строительства.

Булыги-валуны могут быть разных размеров и формы; для удобства большие камни колют на более мелкие. Перед укладкой очищают от пыли и грязи. Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо окатанным, лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия — от 5 до 20 мм, среднего — от 20 до 40, крупного — от 40 до 80 мм. Щебень — камень такой же крупности, как и гравий; получают дроблением горных пород или кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы.

Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны быть чистыми; при загрязнении их хорошо промывают. Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов. По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный — от 0,15 до 5 мм. Обычно песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пемзы и т. д.  получают так называемый легкий песок. Кирпич бывает красный, глиняный — обожженный и силикатный, или белый. Из красного кирпича кладут фундаменты, стены, столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах необходима установка деревянной опалубки. При этом саму траншею откапывают примерно на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями вверх–вниз, тем самым утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к. в дальнейшем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка стен загородного дома

Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, все же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъемного оборудования. Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Рисунок 18

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня.

Рисунок 19

Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30С к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом. Лучшими камнями считаются такие, которые имеют малые пустоты. Пустоты в кладке не должны быть расположены друг под другом в вертикальном направлении или с выходом на лицевую сторону кладки.

Рисунок 20

По сравнению с кладкой из сплошных кирпичей каменная кладка более экономична и ведется более быстрыми темпами. Так как шов шириной 30 см промерзает, то нельзя класть раствор на всю поверхность предыдущего ряда. В горизонтальных и вертикальных швах в растворе должны быть предусмотрены промежутки. Это делают либо с помощью растворной рамочки, либо на поверхность камней предыдущего ряда кладут теплоизоляционные ленты шириной 4 см и толщиной 1 см, после чего горизонтальный ряд покрывают раствором.

Рисунок 21 Рисунок 22

Изоляционные ленты применяют и в вертикальных швах, а промежутки между ними заливают жидким раствором. Очень удобны для этого полоски толщиной 1 см из стекловаты или из другого мягкого материала, чтобы камень плотно укладывался в растворном ложе. Каменную кладку выполняют из керамических, шлакобетонных и пенобетонных камней, которые можно отрезать пилой для получения нужного размера. Для кладки из камней необходимо составить монтажный план.

С одной стороны, это дает возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора ее. По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.  Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

Рисунок 23

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой. После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удается заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Рисунок 24 Рисунок 25

Учитывая, что основные недостатки кирпичной кладки, выполняемой застройщиками, — кривизна стен и неровность горизонтальных швов, необходимо применять специальные приемы, гарантирующие ее хорошее качество. Перед началом работы кирпичи следует хорошо намочить, что позволит в течение длительного времени сохранять их подвижность. Это требуется, например, при перемещении кирпичей для устранения погрешности кладки. Кроме того, прием имеет и другое преимущество: раствор твердеет в более благоприятных условиях, благодаря чему расход цемента для его приготовления может быть уменьшен.

Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, ее следует выполнять с правильной перевязкой, т.е. шов между кирпичами нижнего ряда должен быть перекрыт кирпичом следующего ряда. Минимальная глубина перевязки — одна четверть длины кирпича. Кладку ведут только по шнуру. Ровность лицевой стороны контролируют шнуром, вертикальность стен и углов — отвесом. Для контроля горизонтальности рядов кирпича применяют рейку с ватерпасом. После натяжения шнура раствор наносят мастерком на участок длиной не более 1 м, чтобы он не засох, прежде чем на него положат кирпичи.

Наброшенный раствор разглаживают мастерком, чтобы толщина слоя была около 1,6–1,8 см, а его край должен быть от границы кладки на расстоянии около 2 см. Если раствор наносить до самого края, он будет вытекать из швов; кроме того, позднее, при оштукатуривании стены, придется выскабливать раствор из швов для того, чтобы штукатурка имела с кладкой необходимое сцепление. После укладки направляющего кирпича шнур укрепляют так, чтобы между ним и кирпичом оставался зазор 2–3 мм. Если кирпичи класть вплотную к шнуру, то некоторые из них будут выталкивать шнур, а остальные по нему будут выложены неправильно, и вся кладка получится неровной. Внутренний ряд кладки ведут также по шнуру, натянутому по направляющим кирпичам, и выравнивают ватерпасом с внешним рядом.

Для окон и дверей оставляют точно отмеренные проемы, в которые затем вставляют оконные и дверные коробки. Деревянные или металлические оконные рамы и коробки устанавливают в процессе ведения кладки. В качестве перемычек для перекрытия проемов обычно применяют железобетонные балки заводского изготовления или стальные прокатные профили. Устраивать монолитные перемычки при перестройке сооружений неудобно, потому что их изготовление очень трудоемко, бетонирование ведется на месте и нужно ждать, пока бетон затвердеет.