Культурология (Фомичев А.В.) / Реферат про Казахстан / ддддругие / каз национальная одежда

Во второй половине XVIII в. торговля русских с ка­захами и народами Средней Азии становится постоян­ной, а в первое десятилетие XIX в. количество привозного сырья быстро возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукна, металлические изделия). Ткани эти конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара.

По мере проникновения капитализма в Казахстан, товары из России стали вытеснять среднеазиатские изде­лия. Так, если А. И. Левшин в начале XIX в. писал, что бедные носят одежду из домотканого сукна и войло­ка, то в середине XIX в. материалом для одежды каза­хов стали, главным образом, покупные ткани.

В конце XIX — начале XX вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кус­тарных тканей-маты, бязи, полушелковых адрас, бека-саб, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления — шкуры, кожи, войлок и армячина со­храняли былое значение, особенно в изготовлении теп­лой верхней одежды, обуви и головных уборов.

Комплекс мужской и женской одежды казахов в XVIII—XIX в. был довольно устойчив и однороден по всей территории Казахстана. Изменения в костюме XVIII—XIX в. происходили в деталях покроя, выборе материала, менее — в составе предметов одежды. Соци­альные различия в одежде заключались в основном, в качестве материала и отделки, количестве одежды, но­симой одновременно, и особенно ее запасов, но не отра­жались на покрое.

Одежда мужчин состояла из нательной рубахи двух типов, нижних и верхних штанов, легкой верхней одеж­ды, более узкой и широкой прямоспинной верхней типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

В конце XVIII — начале XIX в. мужчины носили распашную рубаху (жейде, жегде) из легкой светлой, чаще белой ткани, просторную длинную с широкими рукавами. Покрой жейде-туникообразный, характерный для всей одежды казахов.

Для станины сгибали пополам длинные полотнища, делали небольшой поперечный разрез для ворота, а спе­реди — вертикальный разрез до середины. К полотнищу вверху пир прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам со швом внизу. С боков обычно вставляли узкие боковые полотнища, суживаю­щиеся к верху, верхний срезанный углом край боковины вшивался в рукав, как ластовица. Длина жейде была до колен или середины голени, носили ее навыпуск.

Ворот обычно был открытым, с треугольным выре­зом, обшитый полоской той же ткани. Иногда обшивку ворота украшали цветными нитками или нашивали цветную тесьму. Но шили жейде и с глухим воротом. Спереди пришивали завязки из двух-трех пар тесемок".

Второй тип нательной рубахи, "кейлек"— нераспаш­ная с прямым размером на груди, распространяется в XIX в. Вероятно, она была известна и в XVIII в., ее упоминает Георги, но как изредка встречающийся эле­мент одежды¹². С середины XIX в. койлек быстро вытес­няет распашную рубаху, которая к концу XIX в. становится редкостью. Нераспашную рубаху шили из бумажных фабричных и кустарных тканей — белых и пестрых. Ворот всегда был глухой, его обшивали внача­ле с довольно широким отложным воротником, с конца XIX в.— преимущественно с узким стоячим. Покрой ее был таким же, как у жейде. Исследователи быта каза­хов середины XIX в. отмечали большую ширину и дли­ну рубах.

Нижние и верхние штаны отличались только матери­алом и размерами. Кроили их в виде двух прямоуголь­ных кусков ткани, которые складывали пополам, а между ними вшивали большой ромбовидный клин. В другом случае форма средней вставки представляла со­бой длинный прямоугольник, узкие стороны его приши­вали к поясу. К покрою второго типа прибегали тогда, когда ткань была узкой или нужна большая ширина (например, для зимних меховых шаровар). Дополнением покроя были треугольные клинья, вшивавшиеся между штанинами и шагом.

На поясе был широкий рубец для пропуска плете­ных шнурков или специально вытканной узкой узорной тесьмой (бау). Нижние штаны (дамбал) шили из тех же тканей, что и нательная рубаха. Верхние (шалбар) в XVIII в. делали из верблюжьей домотканой матерки и кожи. До середины XIX в. богатым предметом считался шалбар из тонко выделанной замши желтого цвета с очень длинными штанинами, которые внизу имели раз­резы снаружи. Штанины расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обргавали кра­сивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.

В XIX в. штаны преимущественно стали шить из плотных бумажных тканей темного цвета, а богатые щеголи — из яркого бархата (в 50—60ух гг. это счита­лось еще новшеством). Кожаные постепенно исчезают из быта, и в конце XIX — начале XX в. были уже редко­стью.

Зимние шалбар шили из овчин мехом внутрь (тері шалбар), а со второй половины XIX в.— также из плотных тканей на толстой стеганой подкладке из шер­сти.

Поверх рубахи мужчины надевали легкую распаш­ную одежду (камзол) средней длины. Сведения об этой одежде в литературе появляются с середины XIX в. На­звание ее в разных областях Казахстана разнообразно, наиболее распространенный термин — бешпент и камзол (в дальнейшем мы будем называть ее камзолом). Веро­ятно, казахи носили его ранее XIX в.

Шили камзолы всегда из тканей преимущественно однотонных, темных, у молодых были поярче, реже пользовались полосатыми или пестрыми тканями. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тон­ким слоем шерсти или ваты.

В первой половине XIX в. камзолы имели туникообразный покрой, но уже с середины XIX в. наиболее обычным становятся приталенные, что достигалось за счет покроя спинки — из одной полосы ткани, срезан­ной к талии и расширяющейся к плечам и подолу, но чаще спинку сшивали из двух продольных половинок, каждая из которых имела выем с обеих сторон.

Спинку и полки кроили отдельно и сшивали на пле­чах и с боков, причем иногда для расширения подола вставлялись дополнительно треугольные клинья. Полки также раскраивали от талии к подолу.

Камзолы шили с длинными узкими рукавами или в виде коротких безрукавок. В Южном и Восточном Казахстане часто носили камзолы с коротким, до локтя, рукавом (шолак жең камзол). У камзолов с рукавами преобладал глухой ворот, обшитый стоячим воротником, реже для ворота делали глубокий треугольный вырез и обшивали полоской ткани. Спереди камзол застегивался на пуговицы. Украшались мужские камзолы очень ре­дко.

Казахские камзолы по покрою не отличаются от ка­закинов татар,^N у которых этот вид одежды был основ­ным. Влияние татарской культуры в распространении такой одежды несомненно. Но, очевидно, камзолы татар­ского покроя сменили какую-то иную форму одежды. Узкая плечевая одежда с рукавами — один из древних элементов костюма кочевников, прослеживаемая с ранне­го железного века (например, синий кафтан в талию всадника, изображенного на войлочном ковре из Пазырыкского кургана, был свойствен тюркам Тянь-Шаня VI—VIII вв., судя по каменным бабам).

Камзол был домашней одеждой. Выезжая куда-ни­будь, мужчина надевал поверх него другую одежду.

Верхняя выходная одежда казахов различалась глав­ным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканого сукна и войлока, зимнюю — из меха. Для всех ее видов был характерен туникообразный покрой, описанный выше и типичный для плечевой одежды всех народов Средней Азии. В. Л. Сы­чев, предложивший классификацию распашной туникооб-разной одежды народов Азии, считает, что этот тип покроя, в основе которого одно перегнутое полотнище (западноазиатский тип), генетически связан с древней­шей формой одежды скотоводов из одного куска войло­ка, первоначально глухой, с прорезом для головы.

Самый распространенный и обязательный элемент верхней мужской одежды — просторный, длинный халат (шапан). Халат шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных. Шапан утепляли слоем шерсти или ваты. Теплые халаты с толстой прослойкой шерсти обычно простегивали вместе с верхом продоль­ными швами на расстоянии 5—6 см. Рукав был очень длинный, к кисти он суживался почти вдвое. Ворот ча­ще выкраивали в виде треугольного выреза и обшивали полосой той же ткани, простеганная в несколько рядов, она образовывала воротник. В Семиречье и Восточном Казахстане встречались халаты с широким отложным воротником (кайырма жага).

Шапан носили во все времена года. Он является универсальной верхней одеждой. Если не было меховой одежды, то зимой носили несколько халатов, один на другой. У казахов Северного и Центрального Казахстана шили очень длинный и широкий шапан на толстой под­кладке, который надевали поверх шубы или тулупа во время зимней непогоды.

Халат из дорогой ткани был престижной одеждой. Состоятельные люди, чтобы подчеркнуть свое богатство, даже в теплую погоду носили несколько халатов "пер­вый камзол бывал обыкновенный, дешевый, ситцевый, второй подороже — суконный, третий — шелковый и, наконец, почетный, полученный от начальства, а за отсутсвием такового — халат парчевый или бархатный.

Раньше на халаты, очевидно, использовались и домо­тканные сукна, но в XIX в. из верблюжьей армячины шили только одежду типа плаща (шекпен). Он отличал­ся от халата тем, что отсутствовала подкладка или бы­ла очень тонкая, одевали его летом для защиты от жары и дождя и зимой в непогоду.

Одной из древнейших форм зимней одежды были куш, сшитый из естественно свалявшейся шерсти овец или верблюдов. В XIX в. Купі покрывали бумажной тканью. Шили и "шидем купі" из домотканого сукна. У казахов племени найман до XX в. бытовали кут, по­крытый слабо свалянной кошмой (талдырма киіз). В от­личие от халата Kyпi чаще имел глухой ворот с завязкой у горла со стоячим или отложным воротничком.

Наиболее обычной зимней одеждой были нагольные тулупы (тон). Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, богатые — из шкур четырех-пятимесячных яг­нят. На тон уходило 5—6 шкур взрослой овцы. Ворот тона обшивался широким отложным воротником из той же шкуры. Встречались тулупы и без воротника, веро­ятно, это наиболее древняя форма, исчезающая из быта.

В конце XIX в. казахи начали приобретать тулупы русского покроя, с отрезным по талии и сборенном по шву подолом, но старая форма прочно удерживалась в быту.

Крытые шубы (шік) носили более зажиточные люди. Для них преимущественно использовались меха более ценные (из шкур пушных зверей, волчьей, из лисьих лапок),. Покрывали ішік сукном, бархатом, блестящим сатином. Пришивали широкий отложной воротник из пушистого меха со спинок лисы, меха выдры. Послед­ним обшивали края иногда.

В XVIII — начале XIX в. в быту казахов было не­сколько видов одежды из конских шкур. Из них шили узкие, прилегающие вещи (типа прямоспинного камзо­ла) и широкие просторные дохи. Особенно нарядными считались кафтаны из шкур жеребят, которые сшива­лись таким образом, что гриву (жал) располагали вдоль спины и рукавов (жаргак; или культа жаргак). Такую одежду носили обычно всадники. Тайжак, или тайтері — большие дохи из шкур годовалого стригуна. Одежда из жеребячьих шкур стала исчезать уже в первой половине XIX в., русские наблюдатели, изучавшие быт казахов в 50—60 гг. прошлого столетия, редко упоминают жаргаки.

Казахи шили халатообразную одежду и из хорошо выделанных шкур коз типа замши. В конце XVIII — начале XIX в. такая одежда была уже редкостью и лишь щеголи носили кожаные халаты — такыр жаргак, расшитые шелками.

Оригинальным и древним элементом зимней одежды казахов является кебенек — войлочный плащ, очень удобный для скотовода в непогоду. Его шили преимуще­ственно из белого тонкого войлока. Кебенек были широ­кими и длинными, полы спускались до щиколоток. К глухому вороту иногда пришивали капюшон. Надевали его поверх зимней одежды. Кебенек надежно защищал от ветра и снега.

Многие виды верхней одежды казахов не имели за­стежек, а просто запахивались и подпоясывались. К длинному кожаному ремню (кісе) прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности юсе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами.

В XVIII — начале XIX в. кісе был обязательной принадлежностью выходной одежды скотовода, воина и охотника. К середине XIX в. в связи с изменением ка­захского быта он утрачивает свое прежнее значение, подвески начинают выполнять чисто декоративную роль, что отметил еще Чокан Валиханов. Появляются кожаные пояса и без подвесок. Юсе все больше превращается в парадный, поэтому его больше украшают. Богатые люди начали приобретать и заказы­вать широкие пояса, обшитые бархатом, покрытые вышив­кой, серебряным набором, вставками из цветных камней.

Матерчатые кушаки, очевидно, были сначала элемен­том домашнего костюма, а в XIX в. получают широкое распространение. Хлопчатобумажную ткань скручивали в жгут и обвивали два-три раза по талии. На юге и за­паде Казахстана носили и специально вытканные шелко­вые и бумажные пояса фабричного производства с бахромой на концах²⁵.

Мужчины наголо брили голову и постоянно, даже дома, носили головной убор. Обязательной была круглая матерчатая шапочка (такыя). На северо-востоке Казах­стана еще в конце XIX в. встречались тюбетейки из кожи и конского волоса, раньше они, очевидно, имели более широкое распространение.

Тюбетейки сшивались из двух основных частей — цилиндрического невысокого околыша и макушки. До середины XIX в. носили более высокие тюбетейки с ост­роконечной верхушкой, позднее обычной становится пло­ская макушка, сшитая из четырех треугольных клиньев, реже выкраивалась в виде круга. Нарядные тюбетейки украшались цветной строчкой, вышивкой, золотом и се­ребряной канителью.

До середины XIX в. бытовала легкая шапочка, по форме похожая на тюбетейку, но большего размера, с конусообразной макушкой и узким меховым околышем, расширяющимся с боков. В это время тюбетейка уже имела ограниченное распространение, составляя часть праздничной одежды.

Верхние головные уборы шили из войлока и меха. Летом носили шляпу из тонкого белого войлока (калпак) с узкой высокой тульей, закругленной или ос­троконечной макушкой, которую сшивали из двух оди­наковых половин, нижние широкие части отгибались, образуя широкие поля. Последние обшивали полосой черной или красной материи. Тулью украшали нашив­кой цветного шнура или ткани по шву.

Знатным людям колпак расшивали шелком и кани­телью, нередко шили из бархата. Во второй половине XIX в. покрой войлочной шляпы изменяется, ее стали сшивать из четырех клиньев. Поля оставались по-преж­нему с двумя разрезами, но могли быть и сплошными.

Наиболее обычным головным убором являлся "бөрік", который носили в любое время года. Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью, шапка имела форму длинного колпака.

Нижнюю часть" обшивали мехом пушных зверей, но шла и овчина. Возможно, исходной формой "бөрік" бы­ли шапки, целиком меховые изнутри, такие вещи еще встречались до XX в., но позднее подкладку тульи за­менили подкладкой из простеганной шерсти.

Зимняя шапка (тымак) представляет собой наиболее оригинальный головной убор, характеризующий казах­скую одежду. Сшивали ее из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. В XIX в. войлок нередко стали заменять подкладкой из простеганной на ткани шерсти или ваты. Лопасти обши­вались пушистым мехом, преимущественно лисьим. Две из них закрывали уши, передняя опускалась на лоб как козырек, а задняя — самая широкая и длинная, закры­вала шею и верх спины. Основные черты покроя были одинаковы у всех казахов, но в деталях (формах и раз­мерах лопастей, силуэт тульи) существовали некоторые локальные особенности, отражавшие старые родоплеменные отличия.

Тымак — идеальный зимний головной убор для лю­дей, вынужденных проводить много времени на откры­том воздухе в условиях суровой погоды. Он надежно защищает голову и шею, его лопасти спадали на ворот­ник зимней одежды, не оставляя зазора.

В старинный комплекс мужских головных уборов ка­захов Среднего и Младшего жузов входил башлык (далбай, жалбагай) из верблюжьего сукна и других плотных тканей, чаще темного цвета, покроем напоминающий тымак. Длинные лопасти-наушники заканчивались длин­ными тесемками. Башлык надевали поверх других ша­пок в непогоду, летом и зимой. К XIX в. этот элемент одежды постепенно исчезает.

В качестве обуви мужчины носили кожаные сапоги, которые шили на одну колодку без различия на левый и правый. Обычно на головки шла кожа коровы или лошади, голенища делали из более легкой бараньей или козлиной кожи. В XVIII — начале XIX в. носили сапоги на высоких острых каблуках с заостренными, загнутыми вверх нос­ками, такой фасон был удобен для верховой езды. Но­сили и другие с низким каблуком, удобные для ходьбы. С середины XIX в. широко используют кожи производ­ства русских фабрик, меняется и фасон. Шьют более простые с широкими тупо закругленными носками и низким каблуком. Нарядные сапоги были из красной и зеленой шагрени, у богатых щеголей — даже с бархат­ными голенищами.

Сапоги различались по сезонам. Летние были более короткими и узкими с ровными голенищами, зимние — высокие, с резко расширяющимися кверху голенищами (саптама етік), поскольку их надевали поверх войлоч­ных чулок (киіз байпак). Байпак выкраивали из цель­ного куска тонкой мягкой кошмы и сшивали одним швом, проходившим вдоль подошвы и голенища (сзади). Войлочные чулки закрывали ноги почти до паха, на 10—15 см выступая за верхний край сапога.

Домашней обувью служили бескаблучные сапожки (мәсі). Выходя из дома, человек надевал поверх них специальные кожаные калоши (кебіс) с твердой подо­швой и каблуком.

В Южном Казахстане и Семиречье небогатые люди пользовались и войлочными сапогами (киіз етік): голе­нище и пятку делали из одного куска со швом впереди, носок пришивался отдельно. Подошву изготовляли из сыромятной шкуры, снятой с головы и ног крупного ро­гатого скота.

Сохранились сведения и о кожаных поршнях (шокай, шарке) из сыромятной шкуры коровы или лошади, ко­торые носили самые бедные пастухи с войлочными чул­ками, при пастьбе скота в горах надевали и поверх кожаных сапог, чтобы предохранить их от порчи.