12.1. Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали

Коробка передач (вид справа): 1 - кронштейн троса привода сцепления 2 - указатель (щуп) уровня масла 3 - картер сцепления 4 - вилка выключения сцепления 5 - первичный вал 6 - подшипник выключения сцепления 7 - сальник вала привода колес 8 - защитный чехол штока механизма переключения передач 9 - задняя опора силового агрегата 10 - привод спидометра

Коробка передач (вид слева): 1 - левая опора силового агрегата 2 - задняя крышка картера коробки передач 3 - сливная пробка 4 - пробки фиксаторов передач 5 - пробка фиксатора передачи заднего хода 6 - выключатель света заднего хода 7 - картер коробки передач

Детали пятой передачи: 1 -  задняя крышка картера коробки передач 2 - шток вилки включения пятой передачи 3 -  вилка включения пятой передачи 4 -  вторичный вал 5 -  ведущая шестерня пятой передачи 6 -  ведомая шестерня пятой передачи 7 -  картер коробки передач 8 - синхронизатор пятой передачи 9 -  первичный вал

Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала: 1 -  первичный вал 2 -  вторичный вал 3 -  шток вилки переключения третьей и четвертой передач 4 -  вилка переключения третьей и четвертой передач 5 -  дифференциал 6 - вилка переключения первой и второй передач 7 -  шток вилки переключения первой и второй передач 8 -  шток переключения передач 9 -  шток вилки переключения пятой передачи 10 -  механизм переключения передач 11 -  промежуточная шестерня заднего хода 12 -  картер сцепления

Коробка передач (вид снизу): 1 - коробка передач 2 -  задняя опора силового агрегата 3 -  маслосливная пробка 4 -  тяга привода переключения передач 5 -  двигатель 6 -  внутренние ШРУСы 7 - выключатель света заднего хода 8 - левая опора силового агрегата 9 - растяжка



Разборка коробки передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 2199, ваз 2110

РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Двухвальная коробка передач ВАЗ-2108...2110 показала себя достаточно надежной, прочной и долговечной. Но рано или поздно в ее работе могут появиться неполадки: повышенный шум на холостом ходу или при движении машины, затруднения при включении передач, их самовыключение во время движения автомобиля, износ уплотнений и как результат -утечка масла, которая, в свою очередь может привести к серьезным поломкам в коробке передач. Ремонт этого сложного и дорогого агрегата вполне по плечу человеку, обладающему слесарными навыками. Из специального инструмента понадобятся ударная отвертка. универсальный съемник и клещи для снятия стопорных колец.

Ставим коробку вертикально на верстак и ключом "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки (фото 1).

Слегка постучав по крышке молотком, снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой (фото 2).

Включаем третью или четвертую передачу, переместив рукой в нужную сторону шток привода переключения передач (фото 3).

Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи на штоке (фото 4) и включаем пятую передачу, нанеся несколько легких ударов по вилке молотком через медную оправку (фото 5).

Убедившись, что валы не вращаются, ключом "на 30" отворачиваем обе гайки (фото 6,7).

Снимаем вилку, муфту и ступицу синхронизатора пятой передачи (фото 8). Внимание! Нельзя перемещать муфту относительно ступицы, так как при этом могут выскочить и потеряться сухари фиксатора с шариками.

Снимаем блокирующее кольцо (фото 9), ведомую шестерню (фото 10), подшипник (фото 11) и ведущую шестерню пятой передачи (фото 12).

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления пластины, фиксирующей подшипники (фото 13) и снимаем ее (фото 14).

Снимаем втулку подшипника пятой передачи, поддев ее двумя отвертками (фото 15, 16).

Извлекаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. При этом одной отверткой прижимаем стопорное кольцо к подшипнику, а другой постепенно выводим кольцо из проточки в наружной обойме (фото 17).

Отворачиваем два болта "на 13" крышки фиксаторов (фото 18) и снимаем ее вместе с прокладкой (фото 19). Извлекаем пружины и шарики из картера коробки передач.

Ключом "на 13" отворачиваем пробку фиксатора заднего хода (фото 20).

Чтобы достать из картера пружину и шарик, коробку придется наклонить (фото 21).

Ключом "на 13" отворачиваем двенадцать гаек и один болт, соединяющий коробку передач с картером сцепления (фото 22).

Вставляем отвертку в проточку на линии разъема (фото 23), поддеваем картер коробки передач и снимаем его со шпилек (фото 24).

Ключом "на 10" отворачиваем болт вилки включения первой и второй передач на штоке (фото 25).

Приподняв шток, снимаем его вместе с вилкой (фото 26).

Аналогичным образом снимаем шток и вилку включения третьей и четвертой передач (фото 27,28).

Внимание! Перед снятием шток с помощью отвертки нужно вывести из механизма выбора передач (фото 29).

Шток пятой передачи, повернув против часовой стрелки, вытаскиваем вверх (фото 30).

Поддеваем отверткой стопорное кольцо (фото 31) и снимаем вилку включения заднего хода вместе с осью (фото 32, 33).

Слегка покачивая, вытаскиваем первичный и вторичный валы из подшипников и картера коробки передач (фото 34).

Извлекаем ведомую шестерню главной передачи в сборе с дифференциалом (фото 35).

Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач и снимаем его (фото 36).

Для замены подшипников дифференциала используем подходящий упор (фото 37) и универсальный съемник (фото 38). При таком способе сепаратор почти наверняка будет поврежден, но ведь подшипник-то все равно менять!

Если замене подлежит только шестерня привода спидометра, подшипник аккуратно спрессовываем двумя отвертками (фото 39).

Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках, подложив под губки накладки из мягкого материала. Монтажными лопатками спрессовываем шариковый подшипник (фото 40), снимаем упорную шайбу (фото 41), ведомую шестерню четвертой передачи (фото 42), игольчатый подшипник и дистанционное кольцо (фото 43).

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи (фото 44).

Этими же лопатками воздействуем на ведомую шестерню третьей передачи (фото 45), спрессовывая одновременно втулку игольчатого подшипника четвертой передачи (фото 46) и ступицу синхронизатора третьей-четвертой передач вместе с муфтой (фото 47). Муфту относительно ступицы не перемещать!

Дальнейшая разборка по аналогии (фото 48,49).

Не забудьте снять стопорное кольцо, удерживающее ступицу синхронизатора первой передачи на вторичном валу (фото 50).

После дефектовки и замены негодных деталей собираем коробку в обратной последовательности. К этому несколько замечаний. Если при разборке порвалась прокладка между картерами сцепления и коробки передач, использовать здесь один лишь герметик нельзя - нарушится "преднатяг" подшипников дифференциала. Если не удалось приобрести новую прокладку, можно отремонтировать старую, используя, например, "Гермесил". Изменения монтажного размера в этом случае не произойдет - излишки герметика выдавятся при затяжке соединения.

Если придется менять кулису (механизм выбора передач), то, покупая новую, знайте: для четырех- и пятиступенчатой коробок кулисы очень похожи, но не взаимозаменяемы.

Вместо "штатных" гаек крепления первичного и вторичного валов при необходимости можно использовать гайки наружных шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), удалив предварительно 4 мм "лишнего" металла со стороны, противоположной стопорному пояску.

Все описанные приемы вполне применимы и при разборке четырехступенчатой коробки передач, за исключением, разумеется, процесса демонтажа вилки и шестерен пятой передачи. И застопорить валы одновременным включением двух передач нельзя, поскольку используют для этого пятую. Без приспособления не обойтись. Его легко изготовить из отслужившего свой срок ведомого диска сцепления от любой модели "Жигулей" или "сорок первого" "Москвича" (благо, шлицы у них одинаковые) и подходящего обрезка стальной трубы. Привариваем его к торцу ступицы диска под прямым углом так, чтобы получилась буква Г. Надев ступицу на первичный вал, удерживаем его от вращения за конец трубы. Этот же способ годится и для пятиступенчатой коробки. В таком случае не придется отворачивать болт крепления вилки пятой передачи на штоке.

Для тщательной проверки технического состояния деталей нужен специальный мерительный инструмент, которого в гараже, как правило, нет. Ограничимся поэтому визуальным осмотром.

На картерах коробки передач и сцепления не должно быть трещин, сколов, а поверхность расточек для подшипников не должна иметь износа или повреждений. На линии разъема картеров недопустимы дефекты, способные привести к потере герметичности узла. Убедитесь, что сапун на задней крышке коробки передач не загрязнен и находится в рабочем состоянии. Очистите магнит от частиц износа деталей. Проверьте сальники. Износ рабочей кромки по ширине не должен превышать 1 мм.

Даже при незначительном повреждении сальник нужно заменить. Оцените состояние зубьев шестерен первичного и вторичного валов. Проверьте состояние посадочных поясков валов, на которых расположены подшипники. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Особое внимание - синхронизаторам. Не должно быть чрезмерного износа блокирующих колец: если осевой зазор между торцом блокирующего кольца и торцом зубчатого венца синхронизатора шестерни меньше 0,6 мм, замените кольца. Не допускаются повреждения или следы заедания на шариках, пружинах и сухарях. Муфты должны легко и свободно перемещаться по шлицам ступиц.

Поскольку коробки передач выпускают с разными передаточными числами главной передачи, при покупке нового вторичного вала нужно иметь в виду следующее. На зубчатых венцах вторичных валов проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) - для семнадцатизубого, одна слева - для шестнадцати- и одна справа - для пятнадцатизубого венца. Ведомые шестерни главной передачи маркируют дробью, указывающей передаточное число.

Случается, что владельца автомобиля раздражает шум коробки передач. Нередко именно он и побуждает браться за ремонт, хотя других претензий к агрегату нет. В таком случае особое внимание следует уделить вилкам переключения передач. Как правило, наибольшему износу подвергается вилка третьей-четвертой передач (видимо, условия движения требуют наиболее частого включения именно этих передач). В результате она начинает боковой поверхностью касаться первичного вала, издавая довольно сильный шум, особенно проявляющийся на холостом ходу. Так что, дефектуя детали, внимательно осмотрите первичный вал в зоне расположения вилки третьей-четвертой передач. Если виден след от контакта в виде пояска, вилку необходимо заменить.

Другой распространенный дефект, вызывающий шум, связан с уровнем масла в коробке передач. В последних модификациях конструкторы предусмотрели щуп. А как быть тем, на чьих автомобилях его нет? Понятно, что если коробка снаружи сухая, то все в порядке. Если же мокрая, то нужно лезть под автомобиль, отворачивать пробку контрольного отверстия, чем-то доливать масло... Неприятную процедуру откладывают на неопределенный срок. А ведь снижение уровня катастрофически отражается на условиях работы пятой передачи (в первую очередь). Из-за отсутствия смазки плавится пластмассовый сепаратор подшипника ведомой шестерни. Ролики начинают "гулять", шестерня смещается, нарушается пятно контакта. Зацепление начинает издавать шум, переходящий в вой. И здесь неопытный мастер может допустить ошибку: заменив подшипник, поставить на место старую шестерню (или новую, но только одну). Напомним, что шестерни на заводе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Разукомплектование пары или неравномерный износ зубчатых венцов (в нашем случае из-за разрушения подшипника) сводит эту работу на нет. И если вы решили сэкономить на покупке пары шестерен, сильный шум, возникающий при езде на пятой передаче, не раз заставит вас об этом пожалеть.