экзаменационные ответы. Одежда швейники

Основные этапы КМ. Классификация приёмов КМ. Процесс разработки конструкции и новых моделей включает след.этапы:1.Изучение и анализ модели,определение параметров КМ;2.подбор соответствующей исходной конструкиции (при отсутствии подходящей разрабатывают новую ИК).3.Уточнения или изменение конструкторского прототипа в соответствии с модельными особенностями и параметрами КМ.4.Проверка качества разработанной конструкции, анализ соответствия МК изделия задуманной модели. высокое качество посадки изд.и максим.степень соответствия эскизу создаваемой модели. В зависимости от сложности объёма доведение БК, до МК приёмы, КМ разделяются на 4 основные группы: 1. Преобразование 1ого вида –без изменения силуэтной формы,габаритов(моделиров.лацкана,борта,низа и т.д. ;моделирование форм воротников,карманов и т.д.;моделирование петель,мест расположение пуговиц; простой перевод вытачек).Параметры посадки,т.е. величины перед.-зад.,боков.балансов изделия не изменяются,т.е. после осуществления преобразования КМ 1ого вида не требуется дополнительной примерки изделия.2. Преобразования 2ого вида-предусматривает изменение силуэта,объёма,основными приёмами осуществления таких преобразований явл.параллельное и коническое расширение дет.,проектирование горизонтальных и вертикальных членений с изменением параметров дет.,проектирование складок,драппировок,подрезов. В результате данных преобразований изм.габаритные параметры дет.,формы,силуэта,что требует оценки результата проведенных преобразований.Поэтому проверка результата требует проведение примерки и уточнение отработки новой формы изд.,композиции.3.Преобразование 3ого вида-предусматривает сложные преобразования БО с втачным рукавом в конструкции другого покроя-реглан,цельнокроенный,комбинированный.4.Преобразование 4ого вида.ОЧЕНЬ РЕДКО возможно увидеть - когда в основе БК разрабатыв.новая модель вида-комбинизон,требует уточнения вылеченный композиционный припуск на различных участках конструкции. Также преобразования требуют обязательной проверки и уточнения новой конструкции,т.к. от исходной БК мало что остаётся.

Художественно-конструкторская характеристика модели. Конструктивные пояса. Степень объёмности. 1.Линия плеча.1.1.Оформление плечевой линии(высота,длина):естественная,повышенная,пониженная,седлообразная,укороченная. 1.2.Характер перехода от плеча к рукаву:плавный не читаемый, четко читаемый,рельефный. 2.Линия груди.2.1.Объём изделия(облегание):плотное,среднее,свободное,очень свободное.2.2.Уровень проймы:высокая,среднее углубление,заниженная,низкая.2.3.Характер одевания поверхности:форма скульптурная,выпукло-вогнутая,повторяющая изгибы тела,плоскостная.2.4.Характер поверхности формы:ломанная,рельефная. 3.Линия талии.3.1.Объём изделия(степень облегания):очень плотное,плотное,среднее,свободное,очень свободное.3.2.Характер прилегания:прилегание отсутствует, чёткая линия прилегания,плавное прилегание,со скользящей линией талии.3.3.Уровень линии талии: на естественном месте,заниженная,завышенная. 4.Линия бедёр.4.1.Объём изделия(степень облегания):очень плотное,плотное,среднее,свободное,очень свободное. 5.Линия низа.5.1.Ширина по отношению к линии бёдер:зауженная,прямая,расширенная.5.2.Уровень низа изделия:до середины колена,выше колена,ниже колена,до середины икры,до щиколотки,до пола. 6.Рукав.6.1.Форма головки:классическая,плоская,наполненная.6.2.Объём головки:малый,средний,большой.6.3.Высота оката:повышенный,нормальный,пониженный.6.4.Объём рукава:малый,средний,большой.6.5.Линия логтя. Объём рукава(облегание):очень плотное,плотное,среднее,свободное,очень свободное.6.6.Характер линий перекатов:вогнутая линия,прямая линия.6.7.Линия низа рукава.Длина рукава:разный уровень короткого,до линии логтя,длинный,рукав 3\4,рукав 9/10,рукав 7/8.6.8.Облегание на уровне низа рукава:очень плотное,плотное,свободное,очень свободное.6.9.Форма рукава:прямая трубообразная;расширенный от линии логтя;повторяющий форму руки,с приломлением в линии логтя; «окорокообразный»;собранный на манжету;расширенный от линии оката,колоколообразный. Конструктивные пояса:головной,шейный,плечевой,грудной,кп линии талии,тазовой,бедренный,голенной,предплечный.

Анализ соответствия конструкции изделия модели. Анализ модели осуществляется в след.последовательности: -определение объёмов и степени их сосредоточенности на основных конструктивных уровнях и участках одежды, соотношение объёмов на всех уровнях, определение пропорций изделия; -влияние форм и размеров отдельных деталей на форму и пропорции одежды в целом; -характеристика используемых материалов; -влияние характера,расположения,направления конструктивных и декоративных линий,размещения отделочных деталей на пропорции.(?)

Принципы формирования структуры объектов МО. Результатом тех-ого конструирования явл.конструкция,основными принципами в формировании явл:-эфективность(надёжность и работоспособность при взаимодействии с объектом);-эргономичность(удобство в использовании);-экономичность(миним.затраты на материал и произ-во);-технологичность(миним.затраты сил и средств энергии оборудования);- конструктивность(миним.затраты на создание формы конструкции). Результатом художественного моделирования явл.пластическая форма изделия.

Определение, цель и задачи МО. МО-это творческий интеллектуальный процесс создания художественно совершенных образцов изделия одежды. Цель МО – создание целостного художественного образа изделия и воплощение его в материале через конструкцию с целью удовлетворения эстетических и утилитарных потребностей человека; т.е. с одной стороны изд.од,являясь объектом дизайна,должно быть произведением искусства,и в этом случае процесс его создания должен основываться на законах красоты и гармонии, а с другой стороны оно представляет собой объект производства и потребления,и процесс его создания не может игнорировать законы. Поэтому МО можно определить как процесс осуществления художественной и утилитарной функций в структуре проектируемого изделия, совмещающий в себе пластическую форму и конструкцию.Эти 2 начала определяют составляющие процесса. МО- это техническое конструирование и художественное моделирование.Процесс конструктивного моделирования соединяет в себе решение художественных и технических задач. К решению художественных задач относятся:создание модной формы,силуэта и покроя изделия; нахождение модных пропорциональных соотношений частей и целого;определение ритма в деталях изделия;выбор цветовой палитры;формирование смыслового содержания и динамики модели художественными и композиционными средствами.К решению технических задач отн.:разработка с помощью расчётных формул методик и графических приёмов конструктивного моделирования конструкций, обеспечивающих соответствие эскизу,хорошую посадку изделия, удобство его в эксплуатации;анализ свойств материалов с целью выбора таких,которые наилучшим образом будут соответствовать созданию заданной формы;определение эффективных конструктивных и технологических средств,обеспечивающих минимальные материальные и трудовые затраты на производство изделия.

Определение процесса КМ и формы предоставления исходной информации для его осуществления.

 Под конструктивным моделированием подразумевается инженерный процесс разработки чертежей конструкции или лекал новых деталей одежды. Процесс творческий, соединяющем в себе решение художественных и технических задач. К художественным относятся: Поиск и создание нужной формы, силуэта и покроя изделия модных пропорций, ритма, т.е. формирование художественного образа изделия. К техническим задачам относится: получение конструкций деталей одежды с помощью расчетных формул, графических приемов, обеспечивающих хорошую посадку изделия на фигуре, удобство изделия в носке; анализ свойств материалов, способствующих созданию заданной формы; решение задач минимизации материальных и трудовых затрат на производство данной модели (т.е выбор эффективных методов обработки) для этого конструктору необходимо: - знать направление моды в одежде на текущий и перспективный период; - уметь анализировать модель и уметь прочитать какими конструктивными средствами целесообразнее решить форму, силуэт, покрой, фасонные элементы изделия; - знать методы конструирования одежды; - знать физико-механические свойства ткани и материалов; - знать рациональные методы обработки деталей и узлов изделий; - знать технологические возможности современного оборудования; - знать прогрессивные методы организации производства. Многоплановость задач вызывает необходимость привлечения к разработке моделей разных специалистов: художников, модельеров, технологов, конструкторов и т.д. Сложность процесса КМ связана еще и с тем, что модель одежды разрабатывается одним специалистом (художником модельером), а ее конструкция другим специалистом (конструктором), поэтому очень важно такие средства передачи замысла художника, которые обеспечивают однозначность видения модели и художником и конструктором. Поэтому очень важную роль играют тот объем и форма представления ИИ, которой раполагает конструктор к началу разработки новой МК. Формами представления ИИ для КМ могут служить: Образец - модель; фото модели; технический рисунок; художественный рисунок модели; лекала базовой или силуэтной основы; лекала модели-прототипа и один из наиболее перспективных способов использования достижения машинной графики-трехмерное изображение проектируемой модели. Образец-модель является наиболее простым и достоверным способом получения ИИ для КМ, т.к. позволяет снять все интересующие параметры однозначно прямо с образца в натуральную величину, и в соответствии с этими параметрами осуществить моделирование.При использовании хотя и точной, но уменьшенной копии модели – фотографии задача усложняется, т.к. предстоит определить все конструктивные параметры в натуральную величину. Точность переноса всех модельных особенностей достаточно высока, т.к. фото-это пропорционально уменьшенное изображение модели, кроме того оно позволяет оценить пластические свойства материала, динамику модели, особенности обработки изделия, т.е. фото также является достаточно информативным средством. Технический рис. Модели разрабатывается исходя из принципов передачи пропорций фигуры типового телосложения и позволяет с определенной степенью точности перенести пропорции рисунка на конструкцию в натуральную величину, используя масштабный коэффициент, но технический рисунок уже лишен информации о свойствах материала, динамики изделия, менее информативен в плане обработки изделия. При использовании художественного эскиза задача еще более усложняется, т.к эскизы, как правило, трансформированы в параметрах, и не соответствуют пропорциям реальных фигур. Художественные эскизы представляются стилизованно пропорции, характер представления зависит от авторской манеры художника, модных на данный момент пропорций и т.д. В данном случае требуется огромный профессионализм конструктора чтобы правильно определить все средства, которые сделают впечатление от реальной модели таким же, который возникает при виде эскиза. Трехмерное представление моделей- по сути есть отображение на экране математической модели создаваемой формы изделия, естественно самый точный, однако и самый сложный, самый наукоемкий, и самый дорогой способ получения ИИ, поэтому в и.в. используют в современных САПР в стадии научно-технических разработок.

Проектирование модельных особенностей(приёмы первого вида). Наиболее простой является модификация КМ без изменения формы изделия,что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей ИК.При таком изменении подвергаются преобразованию:размеры и контуры застёжки(лацкана,борта,конца воротника,количество и размещение петель и пуговиц),расположение и форма карманов и др.,уточняется длина изделия,проектируются складки,используется перенос линий членений,объединение деталей или дополнительное их расчленение на детали меньших размеров.(?)

Характеристика приёмов КМ второго вида. Преобразования 2ого вида-предусматривает изменение силуэта модели без изменения объёмной формы в области опорных участков(в плечев.области и по линии груди для плечевой од.),основными приёмами осуществления таких преобразований явл.параллельное и коническое расширение дет.,проектирование горизонтальных и вертикальных членений с изменением параметров дет.,проектирование складок,драппировок,подрезов. В результате данных преобразований изм.габаритные параметры дет.,формы,силуэта,что требует оценки результата проведенных преобразований.Поэтому проверка результата требует проведение примерки и уточнение отработки новой формы изд.,композиции. (?)

Коническое расширение деталей одежды.Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, талии, бёдер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Величину расширения деталей определяют ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а затем во время примерки – окончательно, ориентируясь на аналогичные изделия. Если преобразуется исходная деталь с вытачками, её рассечение линиями условных членений выполняют через концы вытачек. При несовпадении линий членения с вытачками БК последние перемещают и перераспределяют. Вытачки после конического разведения частично или полностью закрываются. При выполнении конического заужения деталей используют такие же приёмы, заводя друг на друга полосы рассечённых деталей и контролируя одновременно ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (для юбок – на линии бёдер). При этом увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые.В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы с образованием мягких конусообразных складок (фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная гладкая коническая форма имеет конусность 3…50, для жёстких тканей – до 100. С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается, на поверхности появляются фалды. Количество фалд увеличивается при расположении нити основы под углом 45^о к продольному направлению деталей (косой крой).Коническое расширение деталей можно использовать в комплекте с параллельным, вначале выполняют параллельное расширение, а затем шаблон детали рассекают на полосы и разводят конически. Более сложная форма одежды, например изделие, прилегающее в области талии и расширенное к низу, проектируется с использованием дополнительных членений: продольных или поперечных швов. Величину расширения распределяют в соответствии с проектируемой формой.

Основные понятия МО. Основные понятия МО не разрывно связаны с такими понятиями как мода,модель,стиль,форма,силуэт,покрой,пропорции,композиция,ритм.и.д.

Модель-новый по виду,форме и материалу образец изд. Проектирование модели од. проходит в рамках определённого стиля,кот.накладывает отпечаток на его форму,конструкцию,декор,детали,цвет,рисунок и т.д.

Понятие стиль подразумевает исторически сложившуюся, относительно устойчивую совокупность признаков,образной системы средств и приёмов худ.выражения, обусловленую единством идейного содержания. Мода- периодическое господство в обществе,тех или иных вкусов,проявляющихся во внешних формах культуры в целом и в од. в частности. Каждому периода моды присущ свой стиль.В процессе мод.од. решаются такие худ.задачи, как создание модной формы,силуэта и покроя изд.,нахождение модных пропорциональных частей и целого,определ.ритма в деталях и декоре изд.

Внешняя форма од.-основной элемент композиции од.,определяется силуэтными,конструктивными и декоративными линиями.

Силуэт изд.-плоскостное отражение объёмной формы,т.е.контуры формы,воспринимаемые в различных ракурсах.

Конструктивные линии изд.-совокупность средств формообразования,такие как швы,вытачки,членения деталей,подрезов.

Композиция-объект моделирования,строящийся на взаимном влиянии формы в целом и частей её составляющих.

Декоративные линии формы –линии драпировок,декоративных строчек,орнаментов,вышивок и т.д.

Отношение-результат сравнения 2ух величин одного свойства,например линейных измерений,площадей поверхности или объёмов частей одежды.

Ритм-закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов формы. Покрой изд - это вид, придаваемый изделию тем или иным способом выкраивания. Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. Основными характеристиками покроя плечевой одежды являются:покрой рукава - форма соединения рукава с проймой,членение основных деталей (спинки и полочки) продольными и поперечными швами.

Пропорции-средство построения композиции

Средний срез спинки в формировании силуэта,линии плечевых и нагрудных вытачек. Форма средней линии спинки зависит от вида и покроя одежды, а также от наличия шва посередине спинки. Если спинка целая, то средняя линия спинки на чертеже должна быть прямой, так как с ней при раскрое должна совпадать долевая нить. В одежде таких видов, как мужские сорочки, а иногда в женском и детском легком платье при отсутствии шва посередине спинки средняя линия спинки совпадает с исходной вертикалью. В верхней одежде с целой спинкой среднюю линию проводят также по прямой, но с отклонением (скосом) от вертикали (рис. 111-11, а). Построение средней линии со скосом необходимо для удлинения спинки и лучшего облегания лопаток. Если спинка со средним швом посередине, то линию среднего среза спинки проводят, как правило, со скосом (прогибом) по линии талии. Средний шов позволяет достигнуть необходимого облегания изделием фигуры в области лопаток, талии и бедер. Построение линии среднего среза спинки производится следующим образом. Прежде всего определяют начало скоса среднего среза по величине расстояния от шейной точки до выступающих точек лопаток (равное в среднем 15 - 17 см). Например, для пиджака положение точки начала скоса (рис. 111-11, б) определяют по формуле РШ = РП/2 + 2, (рис. 111-11, в) по формуле РЗ = АР/3,где РЗ и АР - глубина проймы спинки на чертеже. положение точки начала скоса (рис. 111-11, г) определяют по формуле АУ = 0,4Дт.с, где Дт.с - мерка длины до линии талии. Величина прогиба среднего среза спинки зависит от строения фигуры и желаемой степени прилегания одежды по линии талии*. Так, для пиджака величину прогиба принимают равной от 2,5 см [2, 3, 14] до 4,5 см и более. При построении среднего среза спинки пользуются различными графическими приемами. На рис. 111-11, г приводится пример построения среднего среза спинки пиджака по единой методике ЦНИИШП [7]. Иногда для лучшего облегания лопаток при построении среднего среза спинки и верхней части также делают скос А₂А₃ (верхнее отведение среднего среза) (рис. 111-11, д). Построение среднего среза спинки мужского пальто, полуприлегающего по линии талии, производят аналогично построению среднего среза пиджака. В пальто прямого силуэта средний срез спинки так же, как и средняя линия целой спинки, проходит по наклонной прямой (см. рис. 111-11, а). В женской верхней прилегающей и полуприлегающей одежде построение средней линии спинки производят несколько иначе, чем в мужской. При наличии вытачки на спинке величину скоса по линии талии берут обычно меньше, чем в мужских изделиях: ТТ₁ равно 1,0 - 1,5 см (или по расчету ТТ₁ = 0,1ΣВ), где ΣВ - суммарный раствор вытачек по линии талии***. От линии талии до низа среднюю линию спинки проводят по вертикали Т₁Н₁ или в виде выпуклой кривой Т₂Б₁Н₁, переходящей от линии бедер в прямую линию (рис. 111-11, е).

Варианты оформления конструктивных линий плеча,глубины проймы,линии талии,бёдер,низа спинки и полочки женского платья.

Линии боковых срезов и рельефов в формировании силуэта одежды.