1.1Кимоно
Основу японского костюма, как мужского, так и женского, составляет кимоно. Что это такое, объяснять вряд ли надо. По-японски «кимоно» означает также одежду вообще.
Крой кимоно вполне линейно-прямоугольный. Традиционное кимоно шилось из примерно 9 м ткани шириной 30 см. Главные особенности кроя видны на рисунке.
Кимоно — одежда «безразмерная». Его ширина по спинке — около 60 см, на полочках может делаться припуск для запаха (в современном кимоно он есть, исторически — когда как). Длина зависит не столько от роста владельца, сколько от того, как его собираются носить, потому что кимоно всегда можно укоротить за счет складки под поясом. Мужское кимоно лучше шить примерно той длины, которой нужно, женское может быть сантиметров на 20 длиннее.
Треугольные клинья для увеличения ширины — необязательная деталь. Если они есть, то вшиваются примерно от талии.
Воротник делается из прямоугольного куска ткани и обычно доходит до пояса (под который и прячутся его края), но может доходить и до подола. То, что выглядит как фигурный вырез юбки в верхних слоях исторического многослойного кимоно — это края достаточно широкого воротника.
Рассмотрим эволюцию японского костюма подробнее по эпохам.
2. Эволюция Костюма Японии
2.1. Эпоха Асука
Кардинальная перемена происходит в эпоху Асука (593–710): появление буддизма и влияние китайской культуры напрямую сказывается на костюме людей, связанных с императорским двором. С установлением более тесных торговых связей с Китаем и проникновением в Японию буддизма стала популярной одежда китайского образца.
Ношение ее было законодательно предписано чиновному люду кодексами Тайхо (701) и Ёро (718). Были введены три категории одежды - церемониальная, придворная и рабочая. О том, как это выглядело, можно судить по древнему портрету государственного деятеля VI–VII вв. Сётоку Тайси. Его изобразили в широком, чуть мешковатом одеянии с высокими разрезами с двух сторон и стоячим воротником - типичном наряде китайского придворного. Мужчины носили на голове корону и одевались в длинные "АГЭКУБИ" со стоячим воротником. Частью туалета были и "СИТАБАКАМА" (нижняя юбка-штаны). А женщины в те времена носили юбку с длинным, стелющимся по полу подолом и короткую накидку. Женщины одевались в "ТАНГИНУ" с длинными рукавами и в одно или два "МО", а поверх него носили что-то наподобие жилета. На плечи накидывали "ХИРЭ", похожее на платок.
2.2 Эпоха Хэйан
Следующее заметное изменение костюма происходит в эпоху Хэйан (794–1185). С переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (нынешний Киото) влияние китайской моды стало ослабевать. Это период расцвета придворной культуры. В это время придворная одежда разделилась на три категории: одежды для специальных церемоний, официальные одежды императорского двора и повседневная одежда. Знаменитое (или пресловутое) двенадцатислойное кимоно дзюнихитоэ - это официальный придворный костюм. Двенадцать (а у женщин императорского дома - и шестнадцать) одежд, сделанных из тонкого шелка, надевались друг на друга так, чтобы воротники, рукава и юбки нижних кимоно, выглядывая из-под верхних, образовывали гармоничные цветовые переходы. Официальный мужской костюм сокутай включает верхнюю одежду с длинным "хвостом". Повседневная одежда знати отличается меньшей многослойностью и меньшей длиной.
