книги из ГПНТБ / Марсакова, З. П. Производство меховых и овчинно-шубных изделий учеб.для сред.спец.учеб.заведений лег.пром-сти

ПМЗ или 557-19 фирмы «Дюркопп» на расстоянии от края борта и друг от друга в соответствии с требованиями технических опи­ саний модели изделия. В конце петли ставят закрепку на машине 220 кл.

При обработке бортов с обтачными петлями в рамку с лицевой стороны борта по линии наметки петель притачивают две полоски голины, выкроенные в виде прямоугольников. Расстояние строчки от края обтачки — 0,4 см.

Между краями полоски голины прорезают отверстия для пе­ тель, не доходя до конца строчки обтачек на 1 см с каждой сто­ роны. Затем концы прорези петель надрезают в двух направле­ ниях, образуя язычки в виде треугольников.

Обтачки выворачивают на внутреннюю сторону борта, получая с обеих сторон прорези кант шириной 0,3—0,4 см. Затем обтачки околачивают по окружности петли.

Края обтачки и язычков в концах петли закрепляют на машине поперечной строчкой. Излишки голины обрезают. Борта обтачи­ вают подбортами швом шириной 0,5 см, выворачивают на лице­ вую сторону и расправляют шов. Выправляют и околачивают углы. Борта прострачивают отделочными строчками.

Петли, расположенные на бортах, обстрачивают по канту в виде рамки с лицевой стороны полочки. Петли, расположенные на лацканах, обрабатывают со стороны подбортов. Петли проре­ зают со стороны подборта и вырезают излишки кожевой ткани на ширину обстроченной рамки.

П р и к р е п л е н и е п о д б о р т о в со с т о р о н ы о т л е т а к п о л о ч к е и з д е л и я . В готовом изделии, независимо от спо­ соба обработки борта, дополнительно прикрепляют подборта со стороны отлета к полочке изделия в трех-четырех местах клее­ вым способом или вручную несколькими стежками хлопчатобу­ мажными нитками № 10.

Соединение боковых и плечевых краев изделия. Боковые и плечевые края изделия соединяют одним стачным швом или двумя швами — стачным и настрочным в зависимости от модели изделия.

С о е д и н е н и е б о к о в ы х к р а е в и з д е л и я . Спинку на­ гольного полушубка и тулупа соединяют с полочками по спинке со стороны волосяного покрова по контрольным знакам стачным швом шириной 0,7 см.

Спинку с полочками фасонных изделий соединяют стачным и настрочным (отделочным) швами. При стачивании боковых краев со стороны полочки предусматривают припуск под настрочной шов.

Настрочный шов располагают со стороны спинки. Ширина шва зависит от модели изделия.

Хлястик (если он имеется) прикрепляют к изделию одновре­ менно со стачиванием боковых краев.

С о е д и н е н и е п л е ч е в ы х к р а е в и з д е л и я . Плечевые края тулупа стачивают по контрольным знакам одним стачным швом шириной 0,7 см.

Плечевые края нагольного полушубка, бекеши и фасонных изделий соединяют стачным и настрочным швами. При этом концы плечевых краев на расстоянии 1,5—2 см от горловины и пройм стачивают без посадки, в остальной части посиживают спинку, размещая наибольшую часть посадки посередине.

Настрочной шов располагают со стороны спинки. Для наголь­ ного полушубка и бекеши ширина стачного шва — 0,7 см, настройного — 0,5 см.

Для фасонных изделий с двухшовными втачными рукавами при стачивании плечевого края со стороны полочки предусматри­ вают припуск под настрочной шов. Величину припуска устанав­ ливают в зависимости от ширины настрочного шва.

При соединении плечевых краев фасонных изделий с трехшов­ ными втачными рукавами предусматривают припуск под настрочные швы со стороны края спинки. При этом строчку располагают со стороны полочки.

Обработка рукавов. Шубные изделия имеют рукава различ­ ных видов: втачные, одно-, двух- и трехшовные, реглан и др.

Изделия массового производства обычно изготовляют с втач­ ными двухшовными рукавами.

Фасонные изделия шьют с втачными рукавами двух- и трех­ шовными, а также покроя реглан.

Технологический процесс обработки рукавов состоит из сле­ дующих операций: изготовления (соединение половинок) рукавов,

нюю половинки рукава соединяют по локтевому шву со стороны волосяного покрова верхней половинки рукава двумя швами — стачным и настрочным.

Ширина стачного шва при соединении половинок рукава на­ гольного полушубка — 0,7 см, настрочного — 0,5 см.

При соединении локтевого шва рукавов фасонных изделий стачным швом предусматривают припуск со стороны края ниж­ ней половинки рукава для последующего выполнения настроч­ ного шва. Настрочный шов располагают по верхней половинке рукава. Расстояние строчки от края зависит от модели изделия.

У тулупа по локтевому шву верхнюю половинку рукава соеди­ няют с нижней только одним стачным швом на расстоянии 0,7 см от края.

О б р а б о т к а т р е х ш о в н о г о р у к а в а . Переднюю и бо­ ковую половинки рукава соединяют двойным швом: стачным и настрочным. При стачивании край боковой половинки рукава при­ пускают под настрочной шов, который располагают по краю передней половинки рукава.

Боковую и нижнюю половинки рукава соединяют между со­ бой также двойным швом: стачным и настрочным. Со стороны нижней половинки предусматривают припуск под настрочной шов, который располагают по боковой половинке рукава. Пату (если

242

ома имеется) закрепляют в рукаве швом соединения передней и боковой половинок.

Последующие технологические операции — обработку низа рукавов и стачивание переднего шва — можно выполнять по двум вариантам.

Низ рукавов можно обрабатывать подгибом края внутрь или оторочкой из ГОЛИНЫ.

П ри о б р а б о т к е н и з а р у к а в о в с п о д г и б о м к р а я в н у т р ь по всему периметру низа со стороны волосяного покрова притачивают льняную тесьму, располагая ее на расстоянии 0,2— 0,8 см от низа рукава (в зависимости от величины подгиба края рукавов). Тесьму притачивают на расстоянии 0,2 см от края, расположенного со стороны низа рукава. Затем стачивают (ши­ риной 0,7 см) передний шов рукава со стороны волоса.

Стаченный рукав выворачивают на лицевую сторону. Низ ру­ кавов подгибают внутрь: на 1,0 см — в нагольном полушубке и тулупе, на 1,5 см-—в бекеше, на 1,5—2 см — в фасонных изде­ лиях.

Низ рукава прострачивают: одной строчкой — в нагольном по­ лушубке и тулупе, двумя — в бекеше и несколькими (в зависи­ мости от модели) — в фасонных изделиях.

Паты (если они предусмотрены в модели) в двухшовных ру­ кавах прикрепляют к рукавам при стачивании переднего шва.

П ри о б р а б о т к е н и з а р у к а в о в о т о р о ч к о й из г о ­ д и н ы передний шов рукава стачивают со стороны волосяного покрова. Ширина шва-—0,7 см.

По всему периметру низа рукавов накладывают оторочку из голины шириной 3,5 см лицевой стороной к кожевой ткани и при­ тачивают швом шириной 0,5 см.

Притаченную оторочку из голины отгибают на сторону воло­ сяного покрова рукава. Шов расправляют и околачивают. В на­ гольном полушубке и тулупе оторочку из голины прострачивают с лицевой стороны двумя параллельными строчками: первую рас­ полагают на расстоянии 0,5 см от края рукава, вторую — на 2 см от первой. В бекеше полоску голины прострачивают тремя строч­ ками, располагая их на следующем расстоянии от края рукава: первую — на 0,5 см, вторую — на 1,5 см и третью — на 2,5 см.

О б р а б о т к а пройм и о к а т о в р у к а в о в . Края окатов рукавов и пройм подравнивают и к ним притачивают кант (по­ лоску голины, сложенную вдвое) или подборины (одинарные по­ лоски голины).

Кант пришивают по краю оката рукава со стороны кожевой ткани на швейной машине 23-А кл., располагая его обрезными краями к окату и производя при этом посадку оката рукава на кант. Строчка должна находиться на расстоянии 0,5 см от линии сгиба канта.

Подборины пришивают к краю оката рукавов, а также к прой­ мам на швейной машине 93 кл., которая одновременно со стачи­ ванием обрезает края деталей.

Шов соединения подборип с окатами рукавов и проймами должен проходить на расстоянии 0,5 см от обрезных краев подборин и оката или проймы рукавов. Во время пристрачивания подборин производят посадку оката рукавов. После обработки оката рукава кантом или подбориной периметр рукава должен соот­ ветствовать периметру проймы.

Для фасонных изделий допускается вместо двух подборин из голины притачивать к окату рукава и пройме льняную тесьму.

Обработка низа изделия. Перед обработкой низа изделия его подравнивают вручную ножницами и удаляют волос с краев.

Низ изделия обрабатывают на швейной машине 23-А кл. двумя способами: подгибом края внутрь или притачиванием по­ лоски голины.

О б р а б о т к а н и з а и з д е л и я п о д г и б о м к р а я в н у т р ь . По низу изделия для предохранения его от растяжения притачи­ вают льняную тесьму, слабо припосаживая низ изделия. Тесьму располагают на расстоянии 0,5—0,8 см от низа изделия (в зави­ симости от величины подгиба края) и притачивают на расстоя­ нии 0,2 см от края тесьмы. Затем край изделия подгибают внутрь на 1,0—2 см (с учетом вида изделия) и прострачивают: одной строчкой — в нагольном полушубке и тулупе, двумя — в бекеше на расстоянии 0,3 и 1,0 см от края. Для фасонного изделия ко­ личество и ширину строчек устанавливают в зависимости от модели.

О б р а б о т к а н и з а и з д е л и я о т о р о ч к о й из г о ­ лины. По низу изделия притачивают полоску голины шириной 2,5—3 см. Ширина стачного шва — 0,7 см. Притаченную полоску голины отгибают на лицевую сторону изделия и выправляют, за­

Для фасонных изделий количество строчек устанавливают в за­ висимости от модели.

Втачивание воротника в горловину. Воротник втачивают в гор­ ловину на швейной машине 23-А кл. двойным швом (стачным и настрочным) с прокладкой канта из голины по линии горловины.

Воротник с меховыми отложными лацканами втачивают в гор­ ловину на швейных машинах 23-А кл. и 10-Б кл.

В т а ч и в а н и е в о р о т н и к а в г о р л о в и н у с т а ч н ы м и н а с т р о ч н ы м шв а ми . Нижний воротник с внутренней сто­ роны втачивают в горловину, совмещая контрольные знаки на воротнике и горловине. Ширина стачного шва: для нагольных полушубков, бекеши и фасонных изделий — 0,5—0,7 см, для ту­ лупов— 0,8 см. Затем нижний воротник с лицевой стороны на­ страчивают одной строчкой на расстоянии от стачного шва: 0,3— 0,5 см — в нагольных полушубках, бекешах, фасонных изделиях и 0,5 см — в тулупе, закрепляя этой строчкой нижний край мехо­ вого воротника и вешалку.

В т а ч и в а н и е в о р о т н и к а в г о р л о в и н у с т а ч н ы м

244

шв о м с п р о к л а д к о й к а н т а из г о л и н ы . По краю ниж­

от линии сгиба канта.

Нижний воротник с притаченным кантом втачивают в горло­ вину, совмещая контрольные знаки на воротнике и горловине. Ширина шва — 0,7 см. Шов соединения нижнего воротника с гор­ ловиной изделия должен закрывать строчку, которой притачен кант к нижнему воротнику, поэтому его располагают на расстоя­ нии 0,2 см от строчки прикрепления канта к нижнему воротнику (в сторону линии сгиба канта).

Меховую часть воротника пришивают по горловине вручную двойной ниткой. Частота ручной строчки — 9 стежков на 5 см

меняют при шитье фасонных изделий. Нижний воротник втачи­ вают в горловину изделия на швейной машине 23-А кл. швом ши­ риной 0,5 см. Затем нижний воротник с лицевой стороны настрачи­ вают швом шириной 0,3 см.

Строчку начинают от концов нижнего воротника и продол­ жают на расстояние 10—15 см, оставляя незастроченной середину нижнего воротника.

Воротник и меховые лацканы пришивают к нижнему ворот­ нику и бортам на швейной машине 10-Б кл., совмещая середины верхнего и нижнего воротников. Высота шва — 0,2—0,3 см. Ворот­ ник и лацканы выворачивают на лицевую сторону, швы расправ­ ляют и вспушивают клеевым методом, после чего меховой ворот­ ник и лацканы настрачивают по средней части нижнего ворот­

строченными по окату подборинами втачивают в пройму, также обработанную подбориной. Ширина шва — 0,5—0,7 см. При этом соединяют края оката рукава и проймы, а также края двух подборин. Для фасонных изделий допускается замена подборин из голпны льняной тесьмой, прокладываемой также по окату и пройме рукава.

В т а ч и в а н и е р у к а в о в с к а н т о м . Рукав с притаченным кантом втачивают в пройму со стороны волосяного покрова ру­

и проймы, а также края канта, сложенного вдвое. Строчку рас­

245

ника. Со стороны краев сгшнки и полочек предусматривают при­ пуск под настрочкой шов в рукаве. Рукав реглан втачивают до соединения воротника с горловиной.

В т а ч и в а н и е р у к а в о в в и з д е л и я х , и з г о т о в л е н ­ н ых из о в ч и н ы с облагороженным волосяным покровом. В изделиях из овчины с облагороженным волосяным покровом, кроме указанных выше способов втачивания рукавов, можно применять также втачивание рукавов с использованием полоски из овчины, которой закрывают стачной шов рукава.

При этом способе рукава втачивают двумя строчками. Пер­ вой строчкой соединяют края рукава, проймы и ремешка. Эту строчку располагают со стороны кожевой ткани ремешка. Затем ремешок отгибают на волосяной покров и им закрывают шов со­ единения рукава с проймой.

Вторая строчка должна находиться со стороны волосяного по­ крова ремешка рядом с первым стачным швом.

3. Отделочные операции

Отделочные операции при изготовлении овчинно-шубных изде­ лий включают наметку и пришивание пуговиц, обрезку излишков мехового воротника, пришивание вешалки, крючка и петли, по­ становку закрепок в углах воротника и карманов и др.

Наметка и пришивание пуговиц. Места расположения пуго­ виц на полочке изделия намечают мелом по вспомогательному лекалу. Пуговицы пришивают на машине 95 кл., 60 кл. или 569-ЗО-ВО фирмы «Дюркопп» хлопчатобумажными нитками № 30 и 40 в шесть сложений или вручную двойной хлопчатобумажной ниткой № 10 четырьмя-пятью проколами в каждое отверстие.

Со стороны волоса под пуговицы ставят прокладки из голины круглой формы диаметром 2,5—3 см для обеспечения необходи­ мой прочности соединения.

При пришивании пуговиц стежки не затягивают до конца, оставляя между кожевой тканью и пуговицей расстояние, равное 0,3—0,5 см (высота ножки). Ножку обвивают хлопчатобумаж­ ными нитками № 30 и 40 на машине 59-А кл., 567-1-22 фирмы «Дюркопп» или вручную хлопчатобумажными нитками № 10 четырьмя-пятью витками с закреплением концов тремя стеж­ ками.

Обрезка излишков мехового воротника. Излишки мехового во­ ротника по линии горловины обрезают ножницами до линии вта­ чивания воротника в горловину.

Пришивание вешалки. Существует три варианта пришивания вешалки.

П е р в ы й в а р и а н т . Вешалку, сложенную в виде петли, сна­ чала пришивают к нижнему воротнику двумя строчками, затем закрепляют настрочным швом при втачивании воротника в гор­ ловину.

В т о р о й в а р и а н т . Вешалку, сложенную петлей, притачи­

246

вают к спинке посередине горловины. При втачивании воротника вешалку дополнительно пристрачивают.

Т р е т и й в а р и а н т . Вешалку прикрепляют к изделию в рас­ правленном виде посередине линии притачивания воротника двой­ ной хлопчатобумажной ниткой № 3 пятью стежками с каждой стороны с подгибом концов вешалки внутрь.

Пришивание крючка и петли. Крючок и петлю вшивают между слоями (меховым и из голины) воротника вручную двойной хлоп­ чатобумажной ниткой № 3 (не менее трех проколов в одно ушко).

Постановка закрепок. В углах воротника и карманов для их упрочнения ставят закрепки. На карманах закрепки ставят на специальной машине или вручную двойной хлопчатобумажной ниткой № 3 тремя продольными стежками с последующей обвивкой тремя витками, подкладывая со стороны волосяного покрова кусочки голины. Закрепки в углах воротника ставят таким же образом, как и закрепки на карманах.

Подравнивание волосяного покрова в изделии. Волосяной по­ кров по всей площади изделия расчесывают металлической рас­ ческой и подравнивают электростригалЬной машинкой или нож­ ницами таким образом, чтобы концы волоса не были видны со стороны низа и бортов изделия.

Подравнивание по краям швов и обрезка концов ниток. В го­ товом изделии могут быть неровности кожевой ткани по краям швов и оторочки, а также могут выступать концы ниток. Подрав­ нивание по краям швов и обрезку концов ниток производят нож­ ницами.

Чистка изделия. Овчинно-шубное изделие очищают на щеточ­ ной машине как со стороны волосяного покрова, так и со стороны кожевой ткани.

Глажение изделия. На нижнюю плиту гладильного пресса ГП-2,5 кладут правый борт изделия и покрывают его тонкой хлоп­ чатобумажной или льняной тканью. Размеры ткани должны соот­ ветствовать размерам плиты пресса. Затем опускают верхнюю плиту и проглаживают борт.

Таким же образом гладят низ изделия и левый борт.

Кроме того, гладят карманы изделий, а также воротник при изготовлении его с применением ручного вспушивания.

Температура нагревания плиты пресса 60—65° С. Продолжи­ тельность выдержки при глажении детали изделия под давлением пресса — 30 с. При отсутствии гладильного пресса детали изделия можно гладить электроутюгом в указанной последовательности.

4. Технологические операции, выполняемые при изготовлении отдельных видов овчинно-шубных изделий

Имеется ряд технологических операций, не рассмотренных выше и выполняемых только при изготовлении определенного вида шубного изделия, отличающегося некоторыми конструктивными особенностями.

247

Специфические технологические операции, выполняемые при изготовлении бекеши. Специфическими операциями, дополнитель­ ными к общему перечню операций, приведенному выше, выпол­ няемыми только при изготовлении бекеши, являются соединение деталей лифа, соединение частей юбки, обработка шлицы разрез­ ной юбки, соединение лифа с юбкой, изготовление и прикрепле­ ние к бекеше ветрозащитного клапана и потайной застежки.

С о е д и н е н и е д е т а л е й л ифа . Детали лифа складывают кожевой тканью друг к другу и сшивают со стороны волоса стач­ ным швом шириной 0,75 см. Лиф изделия переворачивают коже­ вой тканью вверх и настрачивают одной строчкой шириной 0,5 см со стороны следующих деталей:

спинку притачивают к бочкам и настрачивают по фигурным ее краям около шва соединения спинки с бочком;

бочка пришивают к нагрудникам и настрачивают со стороны бочков параллельно шву соединения бочков с нагрудником.

Половинки разрезной спинки стачивают сверху вниз и настра­ чивают около среднего шва. Плечевые швы стачивают со стороны полочек, посаживая спинку посередине на величину припуска, и настрачивают со стороны спинки.

По краю лифа со стороны кожевой ткани пристрачивают вдвое сложенный кант, располагая строчку на расстоянии 0,5 см от ли­ нии сгиба канта. Пристрачивая кант, лиф слегка посаживают в области спинки, бочков и боковой части нагрудника. Переднюю часть нагрудника не посаживают.

Операцию предварительного пристрачивания канта к лифу можно и не выполнять. Рабочие высокой квалификации одним

роны волосяного покрова на швейной машине 23-А кл. стачным швом шириной 0,7 см.

вой и левой шлиц притачивают оторочку из голины, при этом края шлиц припосаживают. Притаченную оторочку из голины от­ гибают в сторону волосяного покрова шлицы и прострачивают параллельными краю строчками: левую сторону шлицы — двумя строчками, правую — тремя.

К правой стороне шлицы при прострачивании третьей строч­ кой внутреннего края оторочки из голины по контрольным зна­ кам подкладывают планки потайной застежки (гульфика), кото­ рые закрепляют этой же строчкой.

Поперечные края планок застежки закрепляют вручную. Эти планки изготовляют из голины в два слоя с прокладкой внутри тесьмы или полоски хлопчатобумажной ткани длиной 7—8 см каждая, с прорезными петлями, обметываемыми на машине.

248

Правую (узкую) сторону шлицы накладывают на левую и в верхней части скрепляют четырьмя продольными и двумя по­ перечными строчками.

С о е д и н е н и е л и ф а с юб к о й . Нижний край лифа с при­ строченным по линии пришивания кантом накладывают на верх­ ний край юбки (лицевой стороной друг с другом) и стачивают со стороны волосяного покрова швом шириной 0,75 см. Детали сши­ вают со стороны лифа. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от линии прикрепления канта к лифу.

Возможно одновременное прострачивание одним стачным швом шириной 0,75 см лифа, юбки и канта, прокладываемого между ними.

И з г о т о в л е н и е и п р и к р е п л е н и е к б е к е ш е в е т р о ­

предназначены для защиты от ветра и сохранения тепла при экс­ плуатации бекеши в особо холодных районах страны. Клапан изготовляют из шубной овчины в виде прямоугольника с подогну­ тыми внутрь и простроченными с трех сторон краями.

Клапан пристрачивают к левому нагруднику со стороны воло­ сяного покрова двумя строчками сверху вниз по направлению к линии талии.

Потайная застежка, прикрепляемая к полочке бекеши, пред­ ставляет собой планку длиной 7—8 см с прорезной петлей. За­ стежку изготовляют из двух слоев голины с прокладкой внутрь тесьмы или хлопчатобумажной ткани. Соответственно петле на другой полочке пришивают пуговицу.

Специфические технологические операции, выполняемые при изготовлении фасонных изделий. Специфическими операциями,

выполняемыми при изготовлении фасонных изделий, являются операции по обработке шлицы на мужском, женском и детском пальто и полупальто, бортов, низа изделия и низа рукавов фа­ сонных изделий меховой отделкой и сложных видов карманов.

О б р а б о т к а ш л и ц ы на м у ж с к о м , ж е н с к о м и д е т ­ с к о м п а л ь т о и п о л у п а л ь т о . К краю левой стороны шлицы притачивают полоску голины шириной 7—8 см, подгибая внутрь ее свободный край (на изнаночную сторону) и прострачивая од­ ной строчкой. Пристроченную полоску голины отгибают в сто­ рону кожевой ткани изделия и заделывают нижний угол строчкой с обрезкой излишков кожевой ткани. Угол шлицы выворачивают, расправляют и околачивают. Затем край шлицы прострачивают отделочной строчкой по лицевой стороне. Ширина этой строчки должна соответствовать ширине строчки на спинке изделия.

К правой стороне шлицы также притачивают полоску голины шириной 6—8 см. Полоску голины перегибают пополам лицевой стороной внутрь и заделывают нижний угол таким же образом, как и угол левой стороны шлицы. Затем пришитую полоску го­ лины прострачивают по лицевой стороне двумя строчками: пер­ вую располагают на расстоянии 0,3 см от стачного шва, а вто­

249

рую — па таком же расстоянии от края. Для скрепления шлиц между собой левую сторону шлицы накладывают на правую и за­ крепляют в верхней части двумя строчками.

О б р а б о т к а б о р т о в , н и з а и з д е л и я и н и з а р у к а ­

в женских. Меховую отделку пристрачивают к краю борта на швейной машине 10-Б кл. с припосадкой борта. Затем, огибая ме­ ховой отделкой край борта, располагают ее на полочку. Линию края борта фиксируют околоткой молотком. Открытый край ме­ ховой отделки прикрепляют машинной строчкой, не затягивая во­ лос в шов, ручным потайным швом через край или клеевым спо­ собом так же, как при обработке пашин.

В изделиях, имеющих меховую отделку на верхнем борте, ниж­ ний борт обрабатывают оторочкой.

Обработка низа изделия меховой отделкой аналогична обра­ ботке борта меховой отделкой.

При обработке низа рукавов меховой отделкой предварительно к краю низа рукавов со стороны волосяного покрова пристрачи­ вают льняную тесьму вровень с краем. Затем низ рукавов обра­

По лекалу намечают линию прорези кармана и места располо­ жения отделочных строчек на полочке. По линии прорези кармана притачивают две полоски голины (обтачки) на расстоянии 0,5 см от края. Отверстие для кармана прорезают с лицевой стороны полочки между краями полоски голины, не доходя до конца строчки на 1 см. Далее каждый конец подрезают в двух направ­ лениях до конца строчки, образуя язычки в виде треугольника.

Пристроченные полоски голины выворачивают на внутреннюю сторону полочки, образуя с обеих сторон отверстия кант шириной 0,75—1 см, и околачивают. Затем по полочке прострачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от линии пришивания полоски голины. К нижней полоске голины притачивают половинку кармана из

(по намеченной линии кармана), прикрепляя этой строчкой верх­ нюю полоску голины и половинку кармана из шубной овчины. Вторую строчку прокладывают также по периметру кармана на расстоянии 0,75—1,0 см от первой строчки.

§ 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИИ С ВЕРХОМ ИЗ ТКАНИ НА ПОДКЛАДКЕ ИЗ ШУБНОЙ ОВЧИНЫ

Изделия с верхом из ткани на подкладке из шубной овчины (так называемые крытые изделия) бывают следующих видов: по­ лупальто, полушубки, куртки, жилеты и рукавицы.

250