книги из ГПНТБ / Марсакова, З. П. Производство меховых и овчинно-шубных изделий учеб.для сред.спец.учеб.заведений лег.пром-сти

подрезают. Хлястик и пату выворачивают с помощью специаль­ ного приспособления, углы и края расправляют так, чтобы со сто­ роны хлястика и паты образовался кант в сторону подхлястика или подпаты на 0,3 см. Края хлястика и паты околачивают мо­ лотком.

Хлястик и пату прострачивают с лицевой стороны с трех сто­ рон одной или двумя строчками на расстоянии в зависимости от модели изделия.

Готовые хлястик и пату проглаживают электроутюгом через хлопчатобумажную ткань со стороны подхлястика и подпаты.

При шитье пояса составные части его стачивают швом шири­ ной 0,5 см. Швы разглаживают. Пояс осноровывают по лекалам.

Края пояса по специальным металлическим лекалам заглажи­ вают внутрь: один край (узкий) подгибают на 1,5—2 см в зави­ симости от последующего расположения отделочных строчек, а дру­ гой (широкий) — на ширину пояса в готовом виде. При этом один из подогнутых краев пояса (узкий или широкий) накладывают на другой край.

Пояс прострачивают с трех сторон отделочными строчками согласно фасону изделия. Излишки голины с верхнего подогну­ того края пояса и мыса подрезают до строчки. Открытый конец пояса продевают в пряжку и закрепляют в двух местах строч­ ками.

Варианты обработки подбортов зависят от вида применяемого полуфабриката.

П е р в ы й в а р и а н т используют при изготовлении изделий, изготовляемых из овчины обычной обработки.

Части подбортов из голины стачивают швом шириной 0,5 см. Швы разглаживают или расстрачивают с лицевой стороны двумя

вышенного качества из облагороженной овчины. Для придания изделию формостойкости подборта из голины наклеивают на хлоп­ чатобумажную ткань.

Последовательность выполнения операций при изготовлении подбортов такова. Части подборта соединяют между собой, как указано в первом варианте. Отлетной край подборта обтачивают прокладкой из хлопчатобумажной аппретированной ткани, вы­ кроенной вдоль основы и по форме подборта. Подборт выворачи­ вают на лицевую сторону, расправляют и прострачивают по от­ летному краю одной строчкой на расстоянии 0,3 см от края. За­

свободными от клея места расположения прорезных петель. Про­ кладку из ткани накладывают на клеевой слой, проглаживают электроутюгом или кладут под пресс ГП-2,5, затем склеивают

231

нагольного полушубка, бекеши, а также при шитье петель для фасонных изделий различных моделей.

Полоску голины длиной 16 см и шириной 3,5—4 см склады­ вают пополам в продольном направлении кожевой тканью на лицевую сторону, прокладывая одновременно около линии сгиба тесьму, и прострачивают с обеих сторон в продольном направле­ нии на расстоянии 0,2—0,3 см от края. Простроченную полоску голины перегибают пополам и плотно сдвигают друг с другом необрезанные стороны, образуя в верхней части перегиб в виде

формы складывают в три слоя и прострачивают с трех сторон на расстоянии 0,3 см от края. Прорезь петли обстрачивают.

Петли для застегивания воротника применяют в основном для застегивания воротника бекеши. Их изготовляют в виде хлясти­ ков из двух слоев голины шириной 3 см и длиной 11 —12 см с за­ кругленными концами. На расстоянии 1,5 см от закругленного конца хлястика располагают петлю длиной 2,5 см, которую обме­ тывают на специальной машине.

Полоски из голины изготовляют для оторочки, подборин и канта. Лоскут после удаления волосяного покрова передают для разрезания на полоски на швейной машине 22-В кл., имеющей специальное приспособление для резания.

Лоскут нарезают на полоски различной ширины в зависимости от их последующего использования в овчинно-шубных изделиях:

для оторочки, применяемой для обработки бортов, низа изде­ лия и низа рукавов,— шириной от 2,5 до 4 см;

для канта, используемого при втачивании рукавов и соедине­ ния лифа с юбкой бекеши,— шириной от 1,5 до 2 см;

для подборин, применяемых при обработке пройм и окатов рукавов,— шириной от 1,5 до 2 см.

Полоски соединяют между собой швом шириной 0,3 см в длин­ ные полосы для оторочки, канта и подборин. Длина каждой по­ лоски должна быть не менее 10 см.

Карманы изготовляют из ткани. Половинки карманов сшивают с внутренней стороны по краю с трех сторон швом шириной 0,5 см. Карман выворачивают и прострачивают с лицевой стороны одной строчкой на расстоянии 0,6—0,7 см от края.

При изготовлении горизонтальных прорезных карманов с кла­ панами к обоим краям мешковины кармана притачивают полоски из голины шириной 5 см (обтачку и подзор).

232

Вешалку шьют из голины или ткани. В первом случае по­ лоску из голины шириной 3 см (для нагольных полушубков и

Края полоски подгибают внутрь и прострачивают одной строчкой на расстоянии 0,2—0,3 см от обрезного края.

Во втором случае полоску ткани шириной 4 см (для наголь­ ных полушубков и бекеш) или 9 см (для тулупов) складывают вчетверо в продольном направлении с подгибом обрезных краев внутрь и прострачивают двумя строчками на расстоянии 0,2-- 0,3 см от края. Готовые полоски, как из голины, так и из ткани, разрезают на отрезки длиной 12—14 см.

Обработка воротника. При изготовлении воротника выполняют следующие операции: обработку нижнего воротника, осноровку подворотника, притачивание бортовой тесьмы к нижнему ворот­ нику, пришивание вешалки, обработку стойки, обработку мехового воротника, соединение мехового воротника с нижним воротником, вспушивание воротника.

О б р а б о т к а н и ж н е г о в о р о т н и к а . Воротник стачи­ вают из частей голины швом шириной 0,5 см. Швы разглажи­ вают или расстрачивают двумя строчками на расстоянии 0,2 см от стачного шва. На внутреннюю сторону нижнего воротника на­ кладывают прокладку из льняной прокладочной ткани и соеди­ няют ее с нижним воротником клеевым или ниточным способом.

Льняную прокладку выкраивают по форме нижнего воротника, но меньших размеров. Обрезные края прокладки не должны дохо­

с прокладкой из льняной ткани на внутреннюю сторону нижнего воротника шпателем наносят тонкий слой клея таким образом, чтобы клей равномерно покрывал кожевую ткань по всей плос­ кости нижнего воротника, отступая от края отлета и концов на 1,5—2 см и от линии пришивания— на 1,0—1,5 см. При этом при­ меняют те же клеи и ту же их концентрацию, выполняют все опе­ рации как и при обработке пашин и плешин.

При предварительном и окончательном склеивании нижнего воротника с прокладкой применяют те же клеи, тех же концент­ раций и выполняют те же операции, что и при обработке пашин и плешин.

При соединении нижнего воротника с льняной прокладкой н и - т о ч н ы м с п о с о б о м на внутреннюю сторону нижнего воротника накладывают льняную прокладку и прострачивают по всей площади продольными параллельными строчками на расстоянии одна от другой 1,5—2 см (для нагольного полушубка, бекеши и фасонных изделий) и 3 см (для тулупа). Можно также настрачивать ниж­ ний воротник зигзагообразными строчками с расстоянием между углами, ррвным 2 см.

233

О с н о р о в к а н и ж н е г о в о р о т н и к а. Эту операцию по об­ работке нижнего воротника, соединенного с прокладкой из ткани, выполняют на реконструированной швейной машине с обрезным ножом по меловой линии, намеченной по лекалу.

П р и т а ч и в а н и е т е с ь м ы к н и ж н е м у в о р о т н и к у . Для предупреждения растягивания воротника при втачивании его в горловину со стороны льняной прокладки нижнего воротника притачивают тесьму на расстоянии 0,2 см от линии пришивания нижнего воротника к горловине.

П р и ш и в а н и е в е ш а л к и . Вешалку, сложенную пополам в виде петли, располагают посередине нижнего воротника на рас­ стоянии 2—2,5 см от линии пришивания нижнего воротника к гор­ ловине. Вешалку прикрепляют к нижнему воротнику со стороны обрезных краев двумя строчками.

При втачивании воротника в горловину изделия вешалку до­ полнительно закрепляют настрочным швом.

Вешалка может быть пришита к изделию не только в виде

лия массового изготовления выпускают с воротником без стойки. Фасонные изделия в зависимости от модели могут иметь ворот­ ник со стойкой или без нее.

Части стойки из голины стачивают посередине швом шириной 0,5 см. Шов расколачивают или расстрачивают с лицевой стороны. Стойку по всей ее площади соединяют с прокладкой из льняной ткани ниточным способом (параллельными строчками с расстоя­ нием между ними 0,75—1,0 см) или клеевым способом. Изготов­ ленную стойку соединяют с нижним воротником швом шириной 0,5 см, затем ее отгибают и настрачивают одной строчкой шири­ ной 0,3—0,5 см со стороны стойки.

расправляют, производят осноровку мехового воротника по ле­ калу и наносят контрольные знаки для последующего соединения его с нижним воротником. Волосяной покров воротника расчесы­ вают щеткой, местами подравнивают ножницами.

С о е д и н е н и е м е х о в о г о в о р о т н и к а с н и ж н и м в о ­

по контрольным знакам швом шириной 0,2—0,3 см.

Воротники, изготовляемые из шубной овчины обычной обра­ ботки, могут быть соединены с нижним воротником на швейной машине 22-А кл. стачным швом шириной 0,5 см путем накладыва­

234

лицевую сторону, расправляют и вспушивают изнутри клеевым или ручным способом.

При клеевом способе вспушивания со стороны кожевой ткани мехового воротника по отлету и концам его на расстоянии 1— 1,5 см от края наносят тонкий слой клея шириной 2,5—3 см.

При использовании латексного клея слой клея указанной ши­ рины наносят как на кожевую ткань мехового воротника, так и со стороны нижнего воротника.

Затем воротник расправляют и слегка приглаживают руками со стороны нижнего воротника так, чтобы со стороны верхнего воротника равномерно выступал кант шириной 0,8—1 см.

При вспушивании применяют те же клеи, тех же концентра­ ций и выполняют те же операции, что и при наклеивании на­ кладок на пашины и плешины.

При отсутствии клея воротник можно вручную вспушивать.

Соединение второстепенных деталей с ответственными деталями скроя. Второстепенные детали (надставки, клинья, столбики и др.) подравнивают в местах пришивания их к ответственным деталям, т. е. подрезают кожевую ткань и волосяной покров на специаль­ ной осноровочной машине.

Затем клинья и другие надставки соединяют с соответствую­ щими деталями на швейной машине 22-А кл. швом шириной 0,50— 0,75 см,

2. Пошивочные операции при изготовлении овчинно-шубных изделий

Технологический процесс шитья и сборки овчинно-шубных из­ делий предусматривает ряд операций по обработке деталей и со­ единению их между собой: соединение кокеток с полочками и спинкой, осноровку (окраивание) деталей, подстрижку волоса на краях деталей, комплектование скроя изделия с прикладом, обработку карманов и бортов, соединение боковых и плечевых швов, изготовление рукавов, обработку пройм, окатов рукавов и низа, втачивание воротника и рукавов.

следующая частота строчки на 1 см длины шва: для нагольного полушубка и бекеши — 2—3 стежка, для тулупа — 2,0—2,4, для фасонных изделий — 2,8—3,2.

Для получения ровной отделочной строчки различной ширины швейные машины 22-А кл. и 23-А кл, имеют специальное приспо­

235

собление — откидную линейку, позволяющую регулировать ши­ рину шва.

Шитье овчинно-шубных изделий на швейных машинах 22-А кл. и 23-А кл. производят хлопчатобумажными нитками № 3 и 6 в девять сложений и № 10 в шесть сложений. Для пришивания пу­ говиц на машинах 95 кл. используют хлопчатобумажные нитки № 30 и 40 в шесть сложений.

Соединение деталей разрезных полочек и спинки. Эту опера­ цию выполняют на швейной машине 22-А кл. или 23-А кл., при­ меняя стачной и настрочный швы (отделочные строчки) в зави­ симости от вида изделия:

в нагольном полушубке поперечно-разрезную спинку (по ли­ нии талии под хлястик) соединяют одним стачным швом шириной

0,5 см; в фасонных изделиях части разрезных полочек и спинки сое­

диняют стачным и настрочным швами (отделочными строчками — одной, двумя или несколькими в зависимости от фасона изделия).

В фасонных изделиях ширина стачного шва при соединении частей полочек и спинки должна быть: на верхней детали — 0,5— 0,75 см и на нижней детали — на 0,5 см больше ширины наиболее отдаленной отделочной строчки.

При наличии в фасонных изделиях разрезных полочек с бочком, последний стачивают с полочкой, давая припуск под настрочные швы со стороны края полочки. Величину припуска устанавливают в зависимости от ширины отделочных строчек, прибавляя по 0,5 см. Отделочные строчки располагают по бочку.

Разрезную (со шлицей) спинку фасонных изделий соединяют посередине, давая припуск под настрочные швы со стороны края правой части спинки. Отделочные строчки прокладывают по ле­ вой части спинки.

Части спинки по линии талии у фасонньтх изделий (под пояс или хлястик) соединяют стачным и настрочным швами шириной 0,5—0,7 см. В этом случае припуск под настрочный шов должен быть не более 1 см со стороны нижней части спинки.

Соединение кокеток с полочками и спинкой. Кокетку склады­ вают с верхним краем полочки или спинки (лицевой стороной друг к Другу) и соединяют на швейной машине 23-А кл. стачным швом. Затем кокетку отгибают по линии шва соединения и настра­ чивают со стороны кожевой ткани отделочной строчкой.

Ширину стачного и настрочного швов устанавливают в зави­ симости от вида и фасона изделия.

Осноровка деталей. Цель операции — придать деталям скроя изделия форму и размеры в соответствии с лекалами для данного вида (фасона, размера и роста) изделия.

На каждую деталь скроя накладывают соответствующее ле­ кало и мелом очерчивают его контуры. Одновременно на деталях со стороны кожевой ткани намечают мелом следующие контроль­

236

ные знаки, необходимые для правильного изготовления и сборки изделия:

на полочках — линии прорези карманов и места расположения петель и хлястика;

ке (по линии талии) шов соединения верхних и нижних частей яв­ ляется контрольным знаком для стачивания полочек и спинки;

на передней половинке трехшовного рукава (на линии среднего шва) — метку для пришивания паты;

в рукавах реглан — метку на окате передней и боковой полови­ нок рукавов, а также на проймах кокеток полочек и спинки для правильного втачивания рукавов;

на спинке тулупа, бекеши или на кокетке спинки нагольного полушубка и фасонных изделий (по линии втачивания воротни­ ка) — метку на уровне горловины спинки для правильности втачи­ вания воротника;

на нагруднике бекеши — метку для пришивания шлевок. Детали изделия обрезают по меловой линии на специальной

осноровочной машине.

Подстрижка волосяного покрова на краях деталей изделия.

Чтобы борта, низ изделия и низ рукавов, а также швы соедине­ ния деталей имели лучший внешний вид в готовом изделии (со­ храняли приданную им форму и были бы более тонкими), перед выполнением пошивочных операций на краях деталей подстригают волосяной покров.

При обработке оторочкой бортов, низа изделия и низа рука­ вов нагольного полушубка, бекеши и тулупа волос подстригают с краев деталей на ширину оторочки в готовом виде: левый борт, низ рукавов, край правой (верхней) шлицы бекеши — на 3 см; пра­ вый борт, низ изделия, край левой шлицы бекеши — на 1,5—2 см.

При обработке в этих же изделиях правого борта, низа изде­ лия и низа рукавов путем подгиба края деталей внутрь волос под­ стригают на расстояние, равное удвоенной ширине подгиба де­ талей.

При изготовлении фасонных изделий волос подстригают на бор­ тах по всей их длине, а по ширине — на 2 см уже ширины подбор­ тов; по низу рукавов и по низу изделия — на расстояние, равное удвоенной ширине подгиба детали.

У всех изделий (независимо от их вида и фасона) волос под­ стригают на расстоянии 1 см от обрезного края по окату верхних половинок рукавов и вырезу нижних половинок рукавов, по линии проймы спинки, кокеток полочек и нагрудников.

В фасонных изделиях, имеющих отделочные швы, волос под­ стригают с краев деталей, находящихся внутри шва: по краю ко­ кетки под настрочный шов соединения кокетки с полочкой или

237

с полочкой, по линии локтевого шва верхней половинки рукава. По низу изделия и в проймах волос можно подстригать после стачивания боковых и плечевых краев изделия, а с оката рукава —

после стачивания локтевых и передних срезов рукавов.

Подбор приклада и воротника к скрою изделия. К скроям деталей изделия подбирают соответствующий им комплект при­ клада и готовый воротник по размеру, количеству и оттенку кожевой ткани.

В зависимости от вида изделия приклад подбирают из следую-

гивания-воротника, шлевки для закрепления погон, карманы из ткани и готовый воротник;

для фасонных изделий (в зависимости от модели изделия) — подборта, листочки или клапаны, пояс или хлястик, паты, вешал­ ку, карманы из ткани и готовый воротник.

Обработка карманов. Овчинно-шубные изделия массового из­ готовления (нагольный полушубок, бекеша) изготовляют с про­ резными карманами с-листочками.

Фасонные изделия в зависимости от модели можно шить с раз­ личными видами карманов: прорезными с листочками или клапа­ нами, прорезными с обработкой краев кармана обтачками из го-

роны полочки изделия на меловую линию прорези кармана накла­ дывают листочку лицевой стороной и край предварительно сши­ того кармана из ткани и прострачивают на расстоянии 0,5 см от их обрезных краев. Прорезают отверстие кармана, делая надсечку кожевой ткани в углах.

Карман из ткани выворачивают на лицевую сторону и заправ­ ляют в прорезь. На верхний край прорези кармана притачивают с подгибом внутрь открытый край кармана из ткани швом шири­ ной 0,5 см. Затем листочку отгибают на лицевую сторону, окола­ чивают ее притаченный край и прострачивают одной строчкой ши­ риной 0,3 см.

Концы листочки (верхний и нижний) настрачивают на полочку двумя строчками в виде рамки. Первую строчку располагают на расстоянии 0,2 см от края листочки, вторую — на расстоянии 1 см от первой.

У бекеши на полочку настрачивают двумя строчками только нижний конец листочки, верхний конец листочки втачивают при соединении лифа с юбкой.

238

П р о р е з н ы е г о р и з о н т а л ь н ы е к а р м а н ы с к л а п а - п а м и. По меловой линии прорези кармана притачивают край кармана из ткани с предварительно пристроченной к нему полос­ кой из голины (обтачкой).

Прорезают отверстие кармана, делая надсечки кожевой ткани в углах, и карман из ткани заправляют в прорезь. Затем расправ­ ляют обтачку, образуя из нее кант шириной 0,3—0,4 см. Нижний край кармана с лицевой стороны прострачивают одной или двумя строчками в зависимости от модели изделия.

К верхнему краю прорези кармана притачивают клапан, рас­ полагая его лицевой стороной к полочке.

Открытый край кармана из ткани с подзором, подогнутый внутрь, настрачивают на край клапана. Затем клапан отгибают вниз. Верхний край кармана с клапаном прострачивают одной или двумя строчками согласно модели изделия.

Строчки располагают параллельно шву притачивания клапана и заканчивают под прямым углом. В углах кармана ставят за­ крепки.

Обработка бортов изделий. Борта овчинно-шубных изделий можно обрабатывать двумя способами: с помощью полосок из го­ лины и более сложным способом — путем обработки борта под­ бортом с прорезными петлями, обметанными на специальных ма­ шинах или обтаченными на швейной машине (в рамку).

Обработку бортов оторочкой в основном применяют для изде­ лий массового изготовления, а обработку подбортами с прорез­ ными петлями — для фасонных изделий.

При выполнении этой операции, независимо от способа обра­ ботки, применяют швейную машину 23-А кл. с приспособлением —

чивают полоску голины швом шириной 0,5 см, делая припосадку борта в области груди.

Величина посадки левого и правого бортов должна быть оди­ накова.

Борта обрабатывают оторочкой следующей ширины: для левого лацкана и левого борта — 3,5 см, для правого лацкана и правого борта — 2,5 см.

Притачивая оторочку к левому борту, одновременно этой же строчкой к борту прикрепляют четыре петли (в нагольном полу­ шубке и бекеше) или две петли (в тулупе).

Места расположения петель по борту зависят от вида и раз­ мера изделия. В бекеше первую петлю располагают в верхнем углу борта, четвертую — на нагруднике около шва соединения его с юбкой, вторую и третью-—на равном расстоянии друг от друга и от крайних петель. В нагольном полушубке одну петлю приши­

239

Притаченную полоску голины отгибают на лицевую сторону внутрь изделия, выправляют и околачивают углы лацкана, а затем прострачивают строчками, параллельными краю борта.

Количество строчек и расстояние их от края борта устанавли­ вают в зависимости от вида изделия. В бекеше левый уступ лац­ кана и левый борт прострачивают тремя параллельными строч­ ками: первую располагают на расстоянии 0,5 см от края борта, вторую — на расстоянии 1 см от первой и третью — на таком же расстоянии от второй. Правый уступ лацкана и борт прострачи­ вают двумя строчками: первую располагают на расстоянии 0,5 см от края борта и вторую — на 1,5 см от первой.

В нагольном полушубке и тулупе левый уступ и левый лацкан прострачивают двумя параллельными строчками: первую распо­ лагают на расстоянии 0,5 см от края борта и вторую — на 2,0 см от первой. Правый уступ и борт прострачивают одной строчкой на расстоянии 1,0—1,5 см от края борта.

О б р а б о т к а п р а в о г о б о р т а и з д е л и я п о д г и б о м к р а я внут рь . По краю правого борта с внутренней стороны про­

от края борта, а строчку — на расстоянии 0,2 см от края тесьмы. Край правого борта нагольного полушубка и тулупа подгибают внутрь на 1 см и прострачивают одной строчкой на расстоянии 0,75 см от подогнутого края. Край правого борта бекеши подги­ бают внутрь на 1,5 см и прострачивают двумя параллельными строчками на расстоянии от подогнутого края: первая — на 0,3 см и вторая — на 1 см.

При заделке правого борта путем подгиба края внутрь левый борт обрабатывают оторочкой так же, как описано выше.

О б р а б о т к а б о р т о в с п р о р е з н ы м и п е т л я м и . Борт проглаживают в области груди через хлопчатобумажную ткань. Край борта обмеловывают по лекалу и по нанесенной меловой линии неровности кожевой ткани обрезают.

От способа обработки петель (путем обметывания их на спе­ циальной машине или обтачивания на швейной машине в рамку) зависит дальнейшая обработка бортов.

При обработке бортов с петлями, обметанными на специаль­ ной машине, по внутренней стороне лацкана и борта проклады­ вают тесьму, давая при этом соответствующую посадку в области груди.

Борт с подбортом, сложенные лицевой стороной друг к другу, обтачивают со стороны борта швом шириной 0,5 см.

Обтаченные борта выворачивают на лицевую сторону и рас­ правляют шов соединения борта с подбортом. Затем расправляют и околачивают углы. Борта прострачивают отделочными строч­ ками (одной, двумя или несколькими в зависимости от фасона), располагая строчки на лацкане со стороны подборта, а на осталь­

240