Челн-дощаник

Не всегда и не везде есть возможность достать для постройки подъездного челна долбленое корыто.

В таком случае челн может быть построен из досок. Правильно построенный дощаный челн мало в чем уступает челну долбленому. Дно его может быть сделано более плоским, чем у челна долбленого, почему он сидит в воде мельче и отличается большей грузоподъемностью. Устойчивость его также более чем достаточна, только в камышах он в поворотливости несколько уступает долбленому.

Доски употребляются предпочтительно еловые, столярные, гербовые, обязательно чисто обрезанные. Дно составляется из пяти досок шириной в 17 и толщиной в 2 см. На трех средних досках для дна рубанком-«калевкой» выбирается половина толщины доски «фальц» с обеих сторон, а на двух крайних — с одной. Ширина «фальца» — 2 см. Соединенные доски дадут ширину в 75 см. Это ширина для челна размером, т. е. длиной, в 440 — 450 см. Дно собирается, как уже сказано, из 5 досок, причем три средних ложатся горизонтально, образуя прямую плоскость, а две крайних должны быть к наружной стороне приподняты на 2 см. «Фальцы» обильно промазываются хорошей шпаклевкой, все доски плотно пригоняются одна к другой и в середине дна скрепляются поперечным бруском-кокорой толщиной в 4 см. На кокоры употребляется дуб или ясень. На заклепки берут гвозди предпочтительно красной меди. По концам дно также скрепляется поперечными брусками (временно), но не на самых концах, а отступя от последних на 40 см. Затем на невысоких козлах укрепляется доска, соответствующая длине челна, толщиной не менее 7 см и в 35 см от концов поперек ее прикрепляются по бруску толщиной в 8 см и длиной не менее ширины дна. На эту постройку укладывается приготовленное дно челна так, чтобы средина его легла над серединой доски, а концы — на поперечные брусья. Середину дна во избежание ошибок при постройке следует точно вымерить и прочертить по всей длине дна. Также надобно очертить с обоих концов одну треть дна.

Рис. 10. Лекало

Чтобы придать дну требующуюся форму, т. е. приподнять нос и корму, поперек дна вдоль передней и задней черты (с внутренней ее стороны) кладется по толстому бруску в 7 см или более. Через брусок по самой середине, через дно и лежащую на козлах доску пропускается железный болт. Через второй брусок пропускается таким же образом такой же болт. Затем на обоих болтах гайки постепенно, по очереди, закручиваются. Закрутка производится медленно, с остановками, чтобы доски дна не лопнули, до тех пор пока вся середина (треть) дна не прижмется к нижней доске. После этой операции оба конца дна окажутся приподнятыми в достаточной мере.

Теперь приступают к изготовлению «форштевня». Для этой цели берут кусок дерева с природным изгибом. Ему придают нужную форму (тупой угол), причем одна сторона его заостряется, как нос челна, а вторая, которая будет прикреплена ко дну, делается плоской.

Рис 11 Расположение бимс, кокор и вкладок в дощанике

Рис 12 Разрез дощаника

Затем на форштевене с обеих сторон, как показано на рисунке, делаются вырезы, в которые лягут концами бортовые доски. Приготовленный таким образом форштевень на шпаклевке прикрепляется ко дну тремя болтами. Если корму челна желательно иметь острую, то для кормы ставится такой же, как и на носу, форштевень, в противном же случае форштевень для кормы делается широкий, закругленный.

Когда оба форштевня прочно прикреплены, к обоим брускам, прижимающим дно к доске, прикрепляются лекала (рис. 9 и 10).

Рис. 9. Прикрепление форштевня ко дну дощаника

Рис. 10. Лекало

Лекала делаются из 5-сантиметровых досок искрепляются поперечными брусьями. Прикреплять лекала следует винтами (шурупами), чтобы они легко снимались.

Чтобы правильно очертить дно, употребляется узкая и гибкая рейка, лучше сырая. Она должна по всей своей длине иметь одинаковую толщину и одинаковую влажность. Это важно для того, чтобы она дала правильный изгиб. Один конец рейки слегка прикрепляют к носовому форштевеню у самого дна, затем ею обводят лекала, а второй конец прикрепляется к кормовому форштевню. Остается очертить карандашом рейку с внутренней стороны. Когда очерчена и другая сторона, все лишнее дерево срезается, и форма дна готова.

Под первую бимсу в носу и корме кокоры ставятся размером такие же, как в середине дна, для остальных же достаточно толщины в 2 см. Ставят кокоры в расстоянии 20 см одна от другой и приклепывают медными гвоздями с шайбочками. Заклепки ставятся часто по 4—5 на доску. Гвозди предпочтительны более тонкие — в 3 мм. При заклепке следует избегать перетяжек, так как сухая еловая доска легко дает трещины. Связанное таким образом дно обладает большей прочностью и легко выдерживает самые сильные удары о камни

Борта пригоняются из досок толщиной в 1, 3 или 1, 5 см, шириной в 30 см и более При такой ширине на борт достаточно одной доски. При пригонке бортовой доски обстругивается кромка дна, чтобы бортовая доска прилегала возможно плотнее Затем по всей кромке дна, начиная от верхнего конца форштевня, прикрепляется маленькими, в 1 см, гвоздиками мягкая бумажная или льняная веревочка и вся кромка с веревочкой покрывается шпаклевкой Конец бортовой доски, пригнанный к носовому форштевеню, прикрепляется к последнему сначала одним гвоздем, а второй конец ее притягивается к кормовому форштевню веревкой Для этой работы следует иметь помощника, который регулировал бы положение доски при ее прикреплении ко дну Так как еловая доска, особенно в напряженном состоянии, очень легко колется, то во избежание трещин для каждого гвоздя предварительно нужно шилом просверливать дырочки соответствующей толщины. Когда прикрепление борта приходит к концу и излишек бортовой доски прижался к кормовому форштевню, последний обрезается, и легшая в вырез доска прикрепляется. Так же прикрепляется и второй борт. В таком положении челн оставляется на несколько дней, чтобы дерево достаточно «обленюсь».

С носовой и кормовой части лишнее дерево срезается также, как на корыте, с той лишь разницей, что здесь нужно считаться с расположением слоя доски. Когда борта срезаны и заглажены, с внутренней стороны от первой бимсы до кормы наравне с бортами с обеих сторон прикрепляется планка из прочного дерева толщиной в 2 и шириной в 5 см. Прикрепляется планка частыми закле-пами из медных гвоздей В эту планку врезаются все поперечные бимсы, и, таким образом, хрупкие еловые борта не будут ослаблены вырезами Такие же планки прикрепляются и к бортам носовой части. К бортам для придания им большей прочности также приклепываются брусочки-кокоры. Последние пригоняются плотно и должны одним концом упираться в кокору дна, а вторым — в прикрепленную к борту планку. По бортам средней части челна брусочки-кокоры должны быть короче ширины борта на толщину нижней бортовой палубы, которая должна лечь на верхние их концы.

Когда покончено с кокорами, ставится первая носовая и первая кормовая бимсы, лекала снимаются и отверстия для болтов заделываются круглыми клинышками. Затем все дно промазывается горячим вареным маслом. Когда масло высохло, все пазы тщательно шпаклюются хорошей замазкой. В дальнейшем поступают уже как с долбленым корытом (рис 11 и 12).

Рис 11 Расположение бимс, кокор и вкладок в дощанике

Рис 12 Разрез дощаника