Прокладка электропроводки в лотках и коробах. Монтаж шинопровода, защитного заземления, групповых и осветительных щитков и светильников. Монтаж наружной проводки на чердаках и вводов в здания.
Монтаж электропроводок в лотках или коробах проводится в следующей последовательности:
Установка опорных конструкций, в виде стоек, кронштейнов или подвесов.
Закрепление на опорных конструкциях лотков и коробов. Выполняют соединение элементов лотков и коробов между собой болтами, это обеспечивает непрерывность цепи заземления.
Производят раскатку кабелей и проводов с помощью лебедки или вручную (при длине кабеля до 50 м), с применением раскаточных роликов.
Вручную укладывают провода и кабели с раскаточных роликов на кабельные лотки и короба.
Выполняют соединение проводов и кабелей и их крепление, для чего в некоторых лотках и коробах имеются планки или перфорированные отверстия.
На лотках разрешается производить прокладку небронированных силовых кабелей напряжением до 1 кВ и сечением не более 16 мм2. Допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками различной формы (например, круглой, прямоугольной). Провода и кабели каждого пучка обязательно скрепляются между собой.
Монтаж магистральных шинопроводов выполняют в два этапа:
подготовительные работы;
монтажные работы.
Первый этап следует начинать с разметки осей и мест установки крепежных конструкций на объекте монтажа. Выбор типа крепежных конструкций определяется способом прокладки шинопровода. Так при прокладке шинопровода вдоль стен используются настенные кронштейны, при прокладке по колоннам кронштейны совместно с подвесами, при прокладке над полом – напольные стойки или подвесы и т.д.
В процессе подготовительных работ выполняют заготовку блоков шинопровода, а также нетиповых крепежных и других изделий в мастерских
электромонтажных заготовок, подготавливают необходимые для монтажа шинопровода механизмы и приспособления. Магистральные шинопровода обычно комплектуют в блоки длиной до 12 м, секции распределительных шинопроводов обычно соединяют в блоки на объекте монтажа.
В комплект поставки современных типов шинопроводов входит весь необходимый перечень крепежных и иных изделий необходимых для его монтажа, что позволяет свести к минимуму или вообще отказаться от первого этапа монтажа – подготовительных работ в мастерских электромонтажных заготовок.
Второй этап – монтаж шинопроводов – следует начинать с разметки осей и мест установки крепежных конструкций. Выбор типа крепежных конструкций определяется способом прокладки шинопровода. Так при прокладке шинопровода вдоль стен используются настенные кронштейны, при прокладке по колоннам кронштейны совместно с подвесами, при прокладке над полом – напольные стойки или подвесы и т.д.
Монтаж шинопровода включает следующие основные операции:
крепление по трассе опорных конструкций (кронштейнов, стоек, подвесов и т.д.). Расстояние по горизонтали между крепежными конструкциями для магистральных шинопроводов, как правило, не превышает 3 м, а расстояния между точками крепления вертикальных участков – 4 м;
сборку секций шинопровода в блоки – если местные условия позволяют монтаж блоками. Монтаж шинопровода блоками является более производительным. Распределительные шинопроводы комплектуют в блоки длиной до 30 м (10 секций), а троллейные – в блоки длиной 9-12 м (3-4 секции);
подъем и закрепление блоков секций на опорных конструкциях. Для подъема секций шинопровода на крепежные конструкции применяют: мостовые или автомобильные краны, лебедки, гидравлические платформы или подъемники. Монтаж начинают со сложных узлов – с вертикальных участков или присоединительных секций на подходах к КТП. Монтаж вертикальных участков начинают с нижней угловой секции и затем наращивают шинопровод вверх до отметки верхнего горизонтального участка. Горизонтальные прямые участки шинопровода, секции с компенсатором и подгоночные секции монтируют в последнюю очередь.
Для удобства съема крышек (деталей кожуха), а также для обеспечения охлаждения шинопровод следует устанавливать с зазором 50 мм от стен или других строительных конструкций здания;
соединение блоков секций между собой. В современных типах шинопроводов для соединения секций между собой часто используются специальные стыковочные блоки, что облегчает монтажные работы. Кроме этого, соединение шин разных секций может выполняться с помощью болтового соединения;
присоединение потребителей к шинопроводу. Электроприемники присоединяют к шинопроводу с помощью ответвительных коробок. Ответвительную коробку вставляют через штепсельное окно, при этом втычные контакты соединяют с шинами и коробка фиксируется на шинопроводе. Заглушки, закрывающие окна в местах установки коробок, предварительно снимают, а крепящие их винты используют для фиксации коробок на шинопроводе.
В коробах провода и кабели прокладывают многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %. Короба должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
Рисунок. Электропроводка в декоративном коробе.
В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение коробов без уплотнения.
В помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно
воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных
установках и в местах, где возможно попадание в короба масла, воды или
эмульсии, а так же в пыльных помещениях, соединение коробов между собой, а также с корпусами электрооборудования и т. п. должно быть
выполнено с уплотнением.
Короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими.
В пучки кабели и провода скрепляют хомутами, на горизонтальных участках на расстоянии не более 4-5 м, а на вертикальных не более 1 м. При горизонтальной установке лотков и коробов крепление к ним проводов и кабелей на прямых участках не требуется, при вертикальной же установке — провода и кабели закрепляются на расстоянии, не превышающем 1 м, а в местах поворота трассы или ответвления – 0,5 м до и после поворота или ответвления.
Монтаж защитного заземления.
Под заземлением понимают преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электрической установки с землей через заземляющее устройство.
В отличие от этого случайное электрическое соединение частей электрической установки, находящихся под напряжением, с заземленными конструктивными частями ее или непосредственно с землей, называется замыканием на землю. Заземление осуществляют с помощью заземляющего устройства, состоящего из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлители подразделяются на естественные и искусственные. В качестве естественных заземлителей используют проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы (кроме трубопроводов с горючими или взрывоопасными газами и жидкостями), металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с землей, свинцовые оболочки кабелей и др. В качестве искусственных заземлителей применяют отрезки стальных труб, угловой и круглой стали, металлические пластины. В соответствии с требованием ПУЭ во всех электроустановках напряжением до и выше 1000 в в целях обеспечения безопасности людей к заземляющим устройствам присоединяют корпуса электрооборудования и отдельные элементы электроустановок, не находящиеся под напряжением. Кроме того, устройство заземления вызывается необходимостью обеспечения определенного режима работы электрических установок в нормальных и аварийных условиях, в этом случае к заземляющим устройствам подключают токоведущие части электроустановок. Различают соответственно заземление защитное и рабочее.
Целью защитного заземления является уменьшение напряжения на заземленном оборудовании в момент протекания тока замыкания на землю, а также выравнивания напряжения в зоне растекания тока и тем самым
уменьшения напряжения прикосновения и шага.
Сопротивление прохождению электрического тока через заземлители зависит от качества и состояния грунта, в котором находится заземлитель, типа заземлителя, глубины его заложения и взаимного расположения заземлителей. Качество грунта с точки зрения его электрической проводимости определяется величиной удельного сопротивления. Удельное сопротивление некоторых грунтов в зависимости от их физического состояния колеблется в широких пределах. Торф, речная вода, скальные грунты таким колебаниям не подвержены. В грунтах с большим удельным сопротивлением прибегают к специальным мерам, чтобы уменьшить его величину (вводят в грунт соли, увлажняют его и др.) При монтаже наружного контура заземляющего устройства с наружной стороны здания в соответствии с проектом роют траншею для забивки заземлителей и прокладки заземляющих проводников. Затем забивают вертикальные заземлители так, чтобы верхние их концы выступали из земли от дна траншеи на 200 мм. После этого в траншеи укладывают заземляющие проводники и приваривают их к вертикальным заземлителям.
Заземлители заглубляют в грунт при помощи вибро- или электромагнитных погружателей или автоямобура с приставкой для забивания электродов-заземлителей. Присоединяют заземляющие проводники к естественным заземлителям сваркой или при помощи хомутов. При этом внутренняя поверхность хомутов должна быть луженая, а место накладки хомута на трубе — зачищено до блеска.
Для предохранения от коррозии сварные швы, находящиеся в земле, покрывают горячим битумом. В местах, где на трубопроводах, служащих в качестве естественных заземлителей, имеются фланцевые соединения для создания непрерывной цепи заземления, устанавливают перемычки.
В последнее время стали применять заглубленные заземлители, которые в виде металлической сетки из полосовой стали, заготовленные вместе с приваренными к сетке заземляющими проводниками в мастерских МЗУ, укладываются на дно котлована при закладке фундамента зданий цехов и подстанций.
При монтаже сети заземления внутри зданий в качестве заземляющих проводников в первую очередь используют металлические конструкции зданий, покрановые пути, алюминиевые оболочки кабелей, галереи и другие технологические металлоконструкции, стальные трубы электропроводок, металлические трубопроводы, кроме трубопроводов для горючих и взрывоопасных жидкостей и газов и т. п. Если используют естественные заземляющие проводники, то их надежно присоединяют к наружным контурам заземляющих устройств. Все контактные соединения выполняют так, чтобы была обеспечена надежность контактов и непрерывность электрической цепи на всей длине. Для этого все соединения участков металлических конструкций сваривают, болтовые, заклепочные соединения и стыки перекрывают перемычками из стальных полос.
При открытой прокладке стальные трубы электропроводки, если они используются в качестве заземляющих проводников, надежно соединяют при помощи хорошо затянутых муфт на сурике либо других конструкций, дающих надежный контакт (манжеты на сварке, на винтах, с клином и т. п.). При скрытой прокладке эти соединения выполняют только муфтами на сурике. При наличии длинного участка резьбы на конце трубы — сгоне — ставят контргайку. Между трубами и корпусами электрооборудования, в которые вводят трубы, создают надежное металлическое соединение при помощи царапающих гаек, непосредственной приварки труб или установки перемычек.
Там, где не представляется возможным использовать в качестве заземляющих проводников указанные выше элементы зданий и конструкций, прокладывают заземляющую сеть из полосовой или круглой стали соответственно площадью поперечного сечения не менее 24 мм2 и толщиной 3 мм и диаметром не менее 5 мм.
Шины заземления прокладывают открыто по стенам на высоте 0,4— 0,6 м от пола так, чтобы они были доступны для осмотра. В помещениях сырых и с едкими парами шины прокладывают на расстоянии не менее 5—10 мм от стен. Расстояние между точками крепления 0,6—1 м. Крепят шины к стенам дюбелями, пристреливаемыми с помощью строительно-монтажного пистолета.
При пересечении дверных проемов шины могут быть уложены в полу, но при этом их защищают от механических повреждений отрезками стальных труб, а также угловой или швеллерной стали.
Все заземляющие искусственные проводники, а также перемычки, установленные в местах стыков конструкций, используемых в качестве заземляющих проводников, окрашиваются в черный цвет (чтобы обозначить цепь заземления). Допускается окраска в иные цвета в соответствии с эстетическим оформлением помещения, но с обязательным в этом случае нанесением в местах присоединений и ответвлений не менее двух полос фиолетового цвета на расстоянии 150 мм друг от друга.
Монтаж светильников в производственных и складских помещениях.
В производственных, складских, бытовых помещениях применяется четыре основных вида монтажа светильников.
Первый - когда светильники монтируются непосредственно на поверхностях стен и потолков помещения. Их корпуса жестко фиксируются с помощью
дюбель-гвоздей. Питающие кабеля или провода подводятся открыто, в кабель-каналах или трубах или скрыто - в существующих пустотах стен и потолков. Наиболее приемлем такой способ в относительно небольших помещениях с невысоким потолком.
В помещениях с высоким потолком часто применяется монтаж светильников на вертикальном подвесе. Подвес осуществляется с помощью стального тросика или провода, один конец которого жестко крепиться к потолку, а второй - к верхней части корпуса светильника. Питающие провода подводятся открыто, фиксируясь с помощью монтажных хомутиков по всей длине подвеса.
В длинных помещениях с высокими потолками светильники монтируются с помощью горизонтального подвеса или стального перфорированного короба. Горизонтальным подвесом может служить стальной трос или провод, туго натянутый с помощью специальных устройств. Светильники крепятся к нему на всем его протяжении, при провисании осуществляется дополнительная натяжка. Питающие провода подводятся открыто, фиксируясь с помощью монтажных хомутиков к струне.
Наиболее надежным считается монтаж светильников с помощью стального перфорированного короба. Короб подвешивается к потолку, на нескольких горизонтальных подвесах. Светильники жестко фиксируются к коробу, питающие кабеля или провода прокладываются в нем же, открыто.
Монтаж наружной проводки
Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы. В скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал.
Удобство кабель-канала заключается в следующем:
1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Современный ассортимент данного вида продукции настолько велик, что позволяет выбрать внешний вид и расцветку кабель-канала под любой дизайн.
2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.
3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и
выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию.
Монтаж данного защитного кожуха начинается с определения размеров канала и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план с разверткой стен. Каждая изображается отдельно с проставлением всех размеров. На чертеже обязательно должны быть указаны количество проводов и их сечение, чтобы определить размеры кабель-канала.
Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала и аксессуаров к нему
В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале — по диагонали, а если возникнет желание поразить необычным дизайном, выполните ломаные узоры по поверхности стены. Однако, как правило, кабель-канал монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вниз перпендикулярные отводы, либо наоборот — над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба. Есть напольный вариант, потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.
Конструкция из напольного кабель-канала
Аксессуары к кабель-каналу — это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее и эстетичнее. Составив подробный чертеж, нужно сосчитать количество этих деталей, а также длину короба.
Изгибы трассы кабель-канала
Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м.
После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене. Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. При помощи клеевого пистолета, он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность.
Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит. Более распространенный и надежный способ — прикрепить кабель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, когда деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится при помощи специальных дюбелей-бабочек.
Розетки закреплены на поверхности кабель-канала при помощи суппортов
В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его в нужную плоскость. Точно так же надрезаются и крышки там, где необходимо изогнуть кабель-канал под углом. Дюбель-гвозди или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера.
Когда ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям. Кабель-канал начинается с места входа в помещение, затем последовательно двигается ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели.
Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше сразу взять кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.
Установка крышки кабель-канала, шаг первый: вставляется перемычка для поддержания формы короба
Шаг второй: нельзя соединять крышки короба в том месте, где состыковывается кабель- канал, это может привести к тому, что поверхность будет неровной
Отметки карандашом делаются, когда крышки приложены к коробу, чтобы в месте состыковки они плотно прилегали друг к другу
Металлические лотки не применяются в жилых помещениях. Они используются в тех местах, где имеется несколько кабелей большого диаметра и им требуется механическая защита. Например, при производстве, где сосредоточены станки. Используются лотки и при проведении кабелей на открытом воздухе.
Металлические лотки имеют несколько вариантов крепления:
1) монтаж при помощи различных аксессуаров, которые крепятся к перегородкам при помощи дюбель-гвоздей, шурупов или болтовых соединений;
2) крепление непосредственно к стене при помощи все тех же дюбель-гвоздей или шурупов.
Металлические лотки имеют массу аксессуаров для соединения их между собой и разводки под различными углами.
Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и вариант цветной гофры, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.
Пример конструкции из гофрированных труб
Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это
неэстетично и не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом. После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.
Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим трудом или станет вовсе невозможной.
Протяжка провода через гофрированную трубу
Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.
Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена. На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе
прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к
потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.
Чем больше и, соответственно, тяжелее диаметр трубы, тем чаще надо располагать клипсы. При диаметре в 16 мм крепеж располагается на расстоянии 30–40 см. Труба диаметром 32 или 40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20–30 см друг от друга. Далее просверливаются отверстия, в которые засовываются пластиковые дюбеля, а в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя.
На рисунке показано размещение гофры на стенах: слева — правильно, справа — неправильно
Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж.
При креплении гофры хомутами нельзя сбивать все трубы в один пучок
Металлорукав не применяется в жилых комнатах, располагаясь исключительно в технических помещениях. Он используется при прокладке
информационных кабелей. В этом случае металлорукав выполняет функции экрана внешнего электромагнитного излучения, а труба при этом подключается к системе заземления.
Трубы ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные. Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ хорошо держат размер и не прогибаются.
Порядок монтажа электропроводки в ПВХ- трубах
Шаг первый: выполняется разметка стены при помощи отбивки — окрашенной нити |
Шаг второй: монтаж установочных и распаячных коробок |
Шаг третий: отметьте места крепления клипс для труб |
Шаг четвертый: установите клипсы |
Шаг пятый: разрежьте трубы на куски необходимой длины, а потом укрепите их в клипсах, подгоняя размеры аксессуаров |
Шаг шестой: протяните провод сквозь трубы и окончательно установите их |
Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет ни труб, ни пластикового канала, то можно воспользоваться электроустановочной скобой. Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте. Разумеется, провод крепится к поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне допустимо.
Есть и еще один устаревший способ монтажа открытой электропроводки.
В
настоящее время он практически не
используется, но если нет другой
возможности, применяется. Для такого
способа прокладки нужен тонкий гибкий
провод с сечением ТПЖ не больше 1,5 мм².
Вдоль линии, где будет протянут провод,
прямо в штукатурку или дерево вставляются
специальные керамические или пластиковые
ролики с шипом. Провод обкручивается
вокруг такого крепежа и протягивается
к следующему ролику. Способ достаточно
простой и быстрый, но, к сожалению, такое
крепление ненадежно и небезопасно. Ведь
провод ничем не защищен, к тому же его
легко задеть или зацепить, оторвав от
стены.
Пример крепления трубы к стене при помощи электроустановочной скобы
Монтаж электропроводки на чердаках
Прокладка проводов в трубах
Наиболее безопасный вид электропроводки в чердачных помещениях – прокладка проводов и кабелей в трубах. По нормам ПУЭ необходимо использовать металлические трубы с толщиной стенки от 2 мм. По европейским нормативам разрешается использование пластиковых труб. Это специальные трубы, не поддерживающие горение.
Все соединения труб между собой и с коробками должны быть герметичными. Достигается это за счет резьбовых соединений или сваркой. Герметичность необходима для предотвращения попадания пыли. Крепить трубы можно непосредственно к деревянным поверхностям. Трубы должны быть заземлены или занулены.
Прокладка проводов на изолирующих роликах
Основные правила при монтаже электропроводки на изолирующих роликах:
расстояние между роликами не должно превышать 600 мм
расстояние между проводами не должно превышать 50 мм
в местах соприкосновения с деревом использовать негорючую прокладку толщиной не менее 10 мм
в местах прохождения через перегородки использовать металлические гильзы
Скрытая электропроводка
Скрытая проводка используется только на чердаках, выполненных из негорючих материалов. Обязательным условием при устройстве скрытой проводки на чердаке является слой штукатурки не менее 10 мм. Провода желательно прокладывать в гофрированных трубах. Это облегчит возможный ремонт электропроводки.
Все без исключения соединения и разветвления электрической цепи выполнять в металлических распределительных коробках. Коробки должны герметично закрываться. Категорически запрещено соединять провода скрутками. Все соединения должны быть на зажимах, клипсах или других коннекторах. Также можно применять пайку и сварку проводов.
При необходимости монтажа осветительных и других электрических приборов в чердачном помещении необходимо руководствоваться следующими правилами:
светильники должны быть герметичными
выключатели и средства защиты должны находиться вне чердака
если есть возможность, использовать низковольтные электроприборы через понижающий трансформатор
Монтаж вводов в здание
Существует три способа подключения вашего жилища к линии электропередач:
Кабельный ввод по воздуху;
Кабельный ввод под землёй;
Проводами по воздуху.
Каждый из трех вышеперечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки.
Электрический ввод по воздуху считается самым простым и наименее затратным способом подключения вашего дома к энерг осети. Из минусов, можно отметить, что протянутый по воздуху кабель, может испортить эстетику участка или дома.
К несомненному плюсу подземного ввода кабеля в дом, можно отнести повышенную защищённость кабеля от обрыва, а также его большую пожаростойкость.
Главный недостаток этого способа заключается в том, что подземная прокладка кабеля обходится существенно дороже, чем воздушный ввод кабеля.
Выбор кабеля для ввода электричества в дом
В первую очередь надо представлять, что такое кабель и чем он отличается от провода. Так как у каждого из этих изделий своя область применения, то не стоит экспериментировать на себе и своих близких. Если есть вероятность частого подтопления и возможность того, что кабель много времени будет проводить в воде, то в этом случае, лучше использовать специально разработанное для таких условий изделие - кабель с изоляцией из силанольно сшитого полиэтилена.
Провод – это одна или несколько токопроводящих жил, скрученных вместе, каждая из которых имеет свою изоляцию. Провода часто имеют общую защитную оболочку, которая служит для защиты от воздействия различных внешних неблагоприятных факторов. Таких как – повышенная влажность, химически активная среда, механическое повреждение и т. д. Эти провода называются защищенными. Например, ПВС, ПуВВ.
Кабелем – называется один или несколько проводников, заключенных в защитную оболочку. Кабель обычно состоит из одного, а чаще всего из нескольких жил, каждая из которых имеет свою изоляцию, кроме того все жилы помещены в общую оболочку. Кабель может иметь различные дополнительные конструктивные элементы: экран, броню и тд.
Какой именно кабель следует использовать при прокладке линии по воздуху и под землёй?
При вводе в дом электричества по воздуху лучше всего использовать провод марки СИП. Так как изоляция данного провода выполнена из
светостабилизированного сшитого полиэтилена, то данный тип провода отличается повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что очень важно именно при эксплуатации на открытом воздухе.
При прокладке линии в земле необходимо использовать силовые бронированные кабели, например, ВБШв. Броня в конструкции кабеля выполняет защитную функцию от механических повреждений.
Но надо учесть, что оболочка кабеля выполняется из ПВХ пластиката, который не стоек к ультрафиолетовому излучению, а значит, кабель при выходе на поверхность, необходимо дополнительно защитить.
СИП – это самонесущий изолированный провод.
Наталья Пфаненштиль :
– При выборе кабеля, следует обратить внимание на следующие характеристики:
Нормативная база: в частности, кабель для электропроводки марки ВВГнг(А)-LS выпускается по техническим условиям, которые в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТу. Такие данные можно найти на ярлыке к продукции, в сертификатах и т.п.;
Сертификат на продукцию. Кабели повышенной пожарной безопасности и т.п. подлежат обязательной сертификации, в том числе и в системе пожарной безопасности;
Конструкция кабеля – например, силовой кабель, выполненный по стандарту, должен иметь круглую форму и заполнение;
Маркировка кабеля - на кабеле в обязательном порядке должны присутствовать следующие надписи: марка кабеля, наименование производителя или код, а также год его выпуска.
Репутация производителя.
Крепление и ввод кабеля в дом
Одним
из основных требований при вводе кабеля
в дом можно назвать следующий фактор –
вводной кабель не должен иметь транзитов
внутри дома. Вводной щит, необходимо
ставить в непосредственной близости
от ввода кабеля в дом. Сам же ввод следует
делать в металлической гильзе, для
этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить в него трубу, и уже внутри трубы провести кабель.
После прокладки кабеля, все свободное пространство в трубе, оставшееся после прокладки кабеля, следует забить легко пробиваемым цементным раствором. Обычно с этой целью используется пакля, вымоченная в цементном растворе.
Если кабель приходит в земле, то крепить его на доме естественно не надо, так как он проходит в фундаменте.
Глубина траншеи при прокладке кабеля в земле должна составлять не менее 0,7 м.
Если применяем кабель, а не самонесущий провод, то подвешивать его без троса запрещено!
Кабель к стене дома крепится накладными скобками.
Важно помнить, что та часть кабеля, которая выходит из-под земли и идёт по столбу, или по стене дома необходимо обязательно защитить от механических повреждений. Для этого, лучше всего использовать металлическую трубу длиной до 2-х метров.
Если для подвеса кабеля используется трос, то для крепления троса к стене следует установить рым-болт. Важно помнить, что кабель по всей длине троса и при переходе с троса на стену, а также при вводе в дом должен иметь заметную слабину. Перед вводом в отверстие в стене кабель должен иметь прогиб ниже самого отверстия. Это делается для того чтобы дождевая вода не протекала по кабелю в дом. Сам же трос не должен быть перетянут. Так как существуют температурные колебания – причем коэффициенты этих расширений и сжатий у кабеля и троса разные. Поэтому при креплении кабеля на трос он должен иметь свободный ход по тросу.
Если ввод осуществляется кабелем, то он коммутируется непосредственно на вводной автомат или рубильник в водном щите. Если ввод осуществлен голым проводом или изолированным проводом СИП, то необходимо сделать коммутацию на кабель, для СИПа же необходимо использовать специальную фурнитуру. Для голого провода используются ответвительные сжимы, именуемые в народе «орешки».