2. Норма посадки рукава (Нпос) на 1 см длины проймы

Указанные нормы посадки оката рукава для рукавов без складок и сборок

Ткани	Норма посадки
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон свыше 30%, шелковые плательные из синтетических волокон и креповые лёгкие из натурального шёлка (креп-шифон) и др	0,04
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон от 15 до 30%, шёлковые креповые среднего веса (крепдешин и др.) и хлопчатобумажные плательные летние (майя, вольта, маркизет и др.)	0,06
Чистошерстяные плательные, шёлковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные (кашемир, гарус, шотландка и др.), льняные полотна (коломенки и рогожки), хлопчатобумажные одежные, камвольные костюмные	0,08
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные, шерстяные костюмные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные	0,1
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные	0,125
Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы	0,15

3.Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча

Характеристика рукава	Величина прибавки к обхвату плеча Поп (см)
	платье	жакет	пальто
Плотнооблегающий	3-4	4-5,5	5,5-7
узкий	4-5	5,5-7,5	7-9,5
средний	5-7	7,5-9,5	9,5-12
расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14,5
широкий	10-12	11,5-13,5	14,5-17
Очень широкий	12-14	13,5-15,5	17-19,5

4.Прибавки на свободное облегание в области талии и бедер для поясных изделий

Измерение к которому дана прибавка	Условные обозначения	Суммарная прибавка, см,для силуэтов
		Плотноприлегающий		Прилегающий		Свободный
		муж	жен	муж	жен	муж	жен
Полуобхват талии	Пт	-	0,5-1	1-1,5	1,5	1,5-2	1,5-2
Полуобхват бедер	Пб	0-0,5	1-2	1-2,5	2-3	3-7	5-8
Обхват бедра	Пбед	0,5-1	1-1,5	7-11	6-10	12-16	10-15

Технологические припуски на швы и подгонку при раскрое изделий

Технологические припуски - это припуски, которые учитывают способ соединения деталей, усадку материалов при влажно - тепловой обработке (ВТО), термодублировании клеевыми материалами, а также уработку материала в процессе изготовления. Эти припуски входят в размерные параметры чертежей и лекал деталей, но не входят в размеры готового изделия.

Технологические припуски связаны с определенной влажно-тепловой обработкой и пошивом изделия. Их величина зависит от вида изделия, его проектируемой формы и сложности конструкции.

Почти все ткани, выпускаемые текстильной промышленностью, дают большую или меньшую усадку в зависимости от волокнистого состава и структуры.

Наиболее часто встречаемым технологическим припуском, который учитывается в чертежах конструкции, является припуск на усадку. Этот припуск во многом определяется свойствами материалов.

Для определения припуска на усадку, прежде всего, необходимо определить процент усадки материала по основе и утку. Для расчёта процента усадки проводят испытания опытного образца выбранной ткани размером 30*30см. Образец утюжат по всей поверхности через увлажнённый проутюжильник до полного высыхания образца, затем образец оставляют лежать на час и повторно подвергают влажно - тепловой обработке. После двукратного воздействия образец измеряют в трёх местах по основе и трёх местах по утку ( для получения усреднённого значения).

Процент усадки материала определяют по формуле:

Ус = (До-Д)/До ,%

где До - значение длины (ширины) образца до усадки,см

Д - среднее значение длины образца после усадки, см

Наибольшую усадку ткани дают в долевом направлении нитей. Поэтому для сохранения длины и формы основных деталей их увеличивают на 50 % полной усадки ткани. Так, если ткань дает полную усадку 3%, то припуск на усадку ткани Пу будет равен 1,5% от длины детали. Например, при длине жакета 67 см Пу = 0,5 х 67 х 0,03см ≈ 1см.

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.

Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.

В третьих – от вида и назначения шва.

Припуски на швы для деталей платья

Припуски на швы для деталей юбки

Припуски на швы для деталей брюк

Конструирование женских юбок

Это интересно знать:

Первоначально в средние века юбкой называли присборенное у горла обычно подпоясанное одеяние. Носили его как мужчины, так и женщины. И только в 15 веке появилась женская юбка. Длина юбки практически была неизменной до начала 20 века.

У каждого народа были свои традиции в ношении юбок. Так, русские замужние женщины обычно поверх рубахи надевали понёву – юбку не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром – гашником. Понёву часто шили из пестрых тканей и украшали вышивкой или тесьмой.

Сколько существуют женские юбки, столько ведутся споры об их длине. Длинные, полностью закрывающие ноги юбки женщины носили вплоть до 20 столетия, когда юбки начали постепенно укорачиваться, сперва приоткрыв лишь носок ботинка.

В 60-е годы в моде появилась юбка, едва прикрывающая ноги.

В 70-е годы в моду вошли миди-юбки длиной до середины икры.

Виды современных юбок: юбка – брюки, юбка в складку, юбка на бретелях, юбка-портфель, юбка-тюльпан. Самая актуальная и модная – классическая прямая юбка, которая в зависимости от длины подходит каждому типу фигуры.

Построение чертежа основы прямой юбки:

Прямая юбка – основа основ. В зависимости от ткани она может стать частью костюма того или иного стиля.

Выкройка основы юбки - это такая универсальная заготовка, которая позволит вам получать при желании самые разные модели юбок.

В неизменном виде - это выкройка прямой классической юбки.

Выкройка классической юбки - двухшовная или трёхшовная (с задним средним швом) прямая юбка, вытачек - четыре, а иногда шесть.

Приступая к пошиву прямой юбки прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку юбки соответствующих размеров. Снимать мерки нужно очень внимательно и все измерения делать с большой точностью. Любая неточность измерений потом проявится в готовом изделии.

Необходимые мерки для построения выкройки прямой юбки: (Пример)

Ст - 36

Сб - 50

ДтсII – 40,2

Ди - 50

Дсп – 103,9

Дсб – 105,9

Влт – 103

Дсп – Расстояние от линии талии до пола спереди – Измеряют расстояние от линии талии через выступающую точку живота, далее по вертикали до пола

Дсб – Расстояние от линии талии до пола сбоку – Измеряют расстояние от линии талии и далее вертикально до пола

Влт – Высота линии талии – Измеряют от пола до точки высоты линии талии по вертикальной поверхности

Для обеспечения наилучшей посадки юбки на фигуре необходимы так же прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт) и по линии бедер (Пб). Величина прибавок выбирается взависимости от степени облегания

Наименование прибавки	Степень облегания
	Очень плотная	плотная	средняя	свободная
Пт	0	0,5-0,7	0,7-1,5	От 1,5
Пб	0,5-0,7	0,7-1,5	1,5-2,5	От 3

Приступая к построению чертежа прямой юбки, не забывайте о том, что чертится только половина переднего и заднего полотнищь ( так как фигура симметрична)

Построение сетки:

1. В левой части листа проводим вертикаль с вершиной в точке Т. Вниз от точки Т откладываем положение линии бедер

ТБ = 0,5*Дтс = 0,5*40,2 = 20,1 см

2. От точки Т вниз по вертикали откладываем положение линии низа

ТН = Ди = 50 см

3. Через точки Т,Б,Н, проводим горизонтальные линии вправо, получим таким образом линии талии, бедер, низа.

4. На горизонтали от точки Б откладываем вправо ширину юбки по линии бедер

ББ1 = Сб +Пб = 50 +1 = 51 см

5. Через точку Б1 вверх и вниз проводим вертикаль и пересечении с линией талией обозначаем Т1, а с линией низа - Н1. Таким образом получаем линию середины переда

6. Находим положение бокового среза юбки. Для этого от точки Б вправо по линии бедер откладываем ширину заднего полотнища

ББ2 = 0,5(Сб+Пб)-1 = 0,5(50+1)-1 = 24,5 см

Через точку Б2 проводим ветрикаль вверх и вниз и пересечение с линией талии обозначаем Т3, с линией низа Н2, получая таким образом линию бокового среза.

На этом этапе заканчивается построение сетки, и теперь переходим к построениею линии талии переднего и заднего полотнищ.

Линия талии:

7. От точки Т вверх откладываем повышение по середине заднего полотнища

ТТ5 = 0,8

8. От точки Т3 вверх откладываем повышение по боковому срезу

Т3Т4 = Дсб – Влт = 105,9-103=2,9

9. От точки Т1 вверх откладываем повышение по средней линии переднего полотнища

Т1Т2 = Дсп-Влт = 103,9-103=0,9

10. Соединяем точки Т5 и Т4, Т4 и Т2 прямыми линиями, получая таким образом искомую линию талии

Построение вытачек:

11. Находим положение задней вытачки

ББ3 = 0,4*ББ2=0,4*24,5=9,8

Эту величину откладываем вправо от точки Б, обозначаем Б3. Из точки Б3 вверх проводим вертикаль и пересечение с линией талии обозначаем Т6

12. Находим положение передней вытачки

Б1Б4=0,4*Б1Б2=0,4*26,5=10,6

Эту величину откладываем влево от точки Б1, обозначаем Б4. Из точки Б4 вверх проводим вертикаль и пересечение с линией талии обозначаем Т7

0,4 – постоянный коэффициент для определения положения передней и задней вытачек

13. Определяем раствор вытачек

Для этого сначала подсчитываем сумму всех вытачек. Она определяется как разность полуобхвата бедер с прибавкой и полуобхвата талии с прибавкой.

Eвыт = (Сб+Пб)-(Ст+Пт) = 51-37=14

Е – сумма

14. Определяем точные растворы вытачек

Раствор передней вытачки 0,15* Eвыт = 0,15*14=2,1см

Раствор задней вытачки 0,35* Eвыт = 0,35*14=4,9

Раствор боковой вытачки = 0,5* Eвыт = 0,5*14=7 см

Длина передней вытачкм 7-12 см

Длина боковой вытачки 15-20 см

Длина задней вытачки 15-17 см

15. Строим боковую вытачку. Для этого от точки Т4 вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора (0,5*7=3,5 см). Полученные точки соединяем с точкой Б2. Т.к боковая поверхность бедра емеет округлую форму, вытачку оформляем плавными кривыми.

16. Строим переднюю вытачку. Для этого от точк Т7 вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора передней вытачки (0,5*2,1=1,05см)

Полученные точки соединяем с вершиной вытачки, которая находится на расстоянии 7-12 см от точки Т7. Стороны вытачки уравниваем по меньшей стороне.

17. Строим заднюю вытачку. Для этого от точки Т6 вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора вытачки. Полученные точки соединяем с вершиной вытачки которая находится на расстоянии 15-17 см от точки Т6, Стороны вытачки уравниваем по меньшей стороне.

Линию талии оформляем плавными линиями.

Прежде чем приступать к пошиву, какого либо изделия первое, на что мы обращаем внимание это – ткань. Ткани нужно подбирать тщательно, ориентируясь на фасон, посадку изделия, сезонность и т.д.

Виды тканей

Ажур - ткань из хлопковой, шерстяной или шелковой пряжи, имеющая сквозной орнамент. Была очень популярна в первой половине XIX века.

Альпака – легкая, мягкая, тонкая ткань, изготовленная полотняным или саржевым переплетением из шерсти одноименного домашнего животного, которого разводят в Перу и Боливии. Очень ценный вид шерсти.

Ангора (ангорская шерсть) – изготавливается из шерсти ангорских кроликов и коз, разводимых на фермах Англии, Франции, Италии, Японии. Используется в трикотажном производстве.

Атлас – гладкокрашеная ткань из шелковых нитей с блестящей поверхностью атласного переплетения. В переводе с арабского «атлас» значит «гладкий». На Руси атлас известен с XV века: он широко использовался для изготовления одежды для знати - кафтанов, ферязи, зипунов, сарафанов и рубах. В современной моде из него изготавливают женские платья для торжественных случаев, нарядные блузки и костюмы. Атлас используется также как подкладочная ткань.

Виды тканей - фото: ткань атлас, альпака, бархат, батист, бифлекс, букле, вельвет, велюр и вискоза.

Ацетатный шелк – шелк, изготавливаемый из искусственных волокон, впервые полученных в 1925 году химиками Celanese Corp. of America (США).

Бархат — хлопчатобумажная, мягкая ткань, имеющая ворсовую поверхность. Бархат бывает гладкокрашеная или узорчатым. Его используют для изготовления вечерних платьев и костюмов, брюк и пиджаков. Бархат-стрейч великолепно растягивается и хорошо облегает фигуру благодаря эластичным волокнам в составе ткани. Используется для изготовления леггинсов и кофт.

Батист — легкая и плотная, нежная на ощупь, хлопчатобумажная или льняная ткань полотняного переплетения. Ткань названа в честь фламандского ткача Батиста из Камбре, впервые изготовившего ее в XIII веке. Из батиста изготавливают блузки, платья, женское и детское белье, носовые платки.

Брокат — шелковая ткань с гладкокардовым рисунком и с золотыми или серебряными нитями (люрексом). Последние разработки этой ткани – из синтетических волокон. Брокат используют для изготовления нарядных блузок и платьев, а также - мужских вечерних пиджаков.

Бостон - гладкокрашеная ткань саржевого переплетения из высококачественной шерсти, имеющая повышенную износостойкость. Используется для изготовления костюмов.

Букле - толстая ткань полотняного переплетения, изготовленная из фасонной пряжи с крупными узелками в виде нерегулярных петлеобразных утолщений, благодаря которым на ее поверхности образуются «шишечки». Используется для изготовления женских костюмов и пальто.

Бязь - плотная хлопчатобумажная или льняная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кардной пряжи. Используется для изготовления постельного белья.

Вельвет-корд - хлопчатобумажная ткань с разрезным ворсом, имеющая ворсовые полосы шириной 3–5 мм. Бывает гладкокрашеным и с печатным рисунком.

Виды тканей - фото: ткани габардин, гипюр (кружево), гобелен, деворе, джерси, драп, жаккардовая ткань, жоржет, замша.

Вельвет-рубчик - хлопчатобумажная ткань с разрезным ворсом, имеющая ворсовые полоски шириной 1 мм. Бывает гладкокрашеным и с печатным рисунком.

Велюр (от фр. Velours — бархат) - общее название материалов, имеющих ворсовую, бархатистую лицевую поверхность. Это не только ткани (хлопчатобумажные, шерсть, искусственный шелк), но также кожа и фетр. В некоторых странах велюром называют вельвет и бархат.

Вискоза - название искусственного волокна из целлюлозы и ткани на его основе. Впервые вискоза была изготовлена в Великобритании в конце XIX века. В чистом виде она имеет ряд недостатков (усадка при намачивании, низкая прочность), однако в сочетании с другими волокнами получаются качественные ткани.

Вуаль - тонкая, прозрачная ткань из хлопчатобумажных нитей полотняного переплетения. Вес 1 квадратного метра от 60 до 105 г.

Габардин - (от испанск. - «gabardina» - защита от стихии) - чистошерстяная или полушерстяная ткань саржевого переплетения, на поверхности которой имеются ярко выраженные диагональные рубчики. Ткань обладает высокой износостойкостью и водонепроницаемостью благодаря плотности и однородность поверхности. Применяется для изготовления женских и мужских костюмов, пальто и плащей.

Газ - прозрачная, почти невесомая шелковая или хлопчатобумажная ткань особого переплетения, в котором нити утка и основы сохраняют пространство. В зависимости от особенностей изготовления получался газ как атлас, полотно или саржа.

Гарус – один из видов шерстяной ткани, названной в честь города Аррас во Фландрии, где она изготавливалась.

Гипюр - кружевное полотно из тонких хлопчатобумажных или шелковых ниток, состоящее из сшитых иглой или выполненных с помощью коклюшек фрагментов, соединенных между собой. Сегодня гипюр производится машинным способом.

Деним (джинсовая ткань) — (от фр. De Nim — из Нима) - хлопчатобумажная ткань полотняного или саржевого переплетения, отличающаяся высокой прочностью и плотностью. Названа в честь города Ним, где она была впервые изготовлена. В начале применялась для изготовления рабочей одежды золотоискателей, в наше время – для повседневной джинсовой одежды.

Деворе - ткань, рисунок на которой получается путем выжигания (химической вытравки) части волокон.

Виды тканей - фото: ткани кашемир, крэш, лайкра, лаке, лен, органза, парча (брокат), пике, плюш.

Джерси - трикотажное полотно (одинарное или двойное) машинной вязки с мелким петельным шагом, обладающее высокой растяжимостью и гладкой поверхностью. Джерси изготавливают из гребенной шерсти, иногда - из хлопка, шелка или искусственных волокон. Джерси из шерсти в моду ввела Коко Шанель.

Драп (от фр. Drap — сукно) - мягкая шерстяная ткань с гладкой поверхностью, на которой в результате валки образуется войлокообразный застил, закрывающий ткацкое переплетение. Драпы могут быть одно- и двухлицевыми, однотонными и многоцветными, ворсовыми и гладкими. Используются для пошива мужских и женских пальто.

Кашемир - шерстяная или полушерстяная ткань с диагональным рубчиком на поверхности, изготовленная из шерсти гималайской козы. Название ткани произошло от индийского штата Кашмир, из которого с XVIII века ткань ввозилась в Европу. Впрочем, так называется и коза, из шерсти которой производят данную ткань.

Крепдешин (фр. Crepe de Chine) - ткань из шелковых нитей, вырабатываемых из шелка-сырца в основе и шелка-крепа в утке или ткань из искусственных нитей, вырабатываемая из слабо-скрученной основы и утка высокой креповой крутки (поверхностная плотность — 130 г/м2). Крепдешин имеет матовую поверхность.

Креп-жоржет — тонкая, полупрозрачная ткань из шелковых нитей креповой крутки в основе и утке полотняного переплетения. Характеризуется жесткостью, упругостью, сыпучестью краев. Используется для изготовления платьев, блузок, а также – для отделки.

Креп-сатин - двухсторонняя ткань из искусственных шелковых нитей: одна сторона – атласная, другая – матовая с креповым эффектом. Обе стороны могут быть использованы как лицевые.

Креп-шифон - ткань из натуральных перекрученных нитей шелка-крепа в основе и утке полотняного переплетения (поверхностная плотность 25 г/м2). Ткань имеет матовую поверхность, как все ткани креповой группы.

Лен – ткань, изготавливаемая из нитей, вырабатываемых из стеблей льна. Лен – натуральный материал с прекрасными гигиеническими свойствами: пропускает воздух и приятно холодит кожу в жаркий летний день.

Органди (от фр. Organdi - ткань жесткой выделки) - тонкая, прозрачная, жесткая хлопчатобумажная ткань, родиной которой является Восточная Индия.

Органза - жесткая на ощупь, прозрачная ткань, изготавливаемая из натурального шелка или химических волокон.

Парча - ткань сложной выработки с узорами из золотых и серебряных нитей. В Россию ввозилась из Турции и Ирана, позднее - из Франции и Италии, а с XVIII века ее изготовление налажено было в России.

Пике — хлопчатобумажная или шелковая ткань сложного переплетения волокон, имеющая характерную фактуру лицевой стороны в виде продольных полосок. Используется для изготовления женского платья, блузок, костюмов.

Полиамид (нейлон) - синтетическое волокно и ткань из него, обладающая высокой износостойкостью и исключительным сопротивлением растяжению.

Виды тканей - фото слева направо: поплин, репс, сукно, тафта, твид, фукра, хлопок, шелк, шелковый атлас

Полиэстр - новый синтетический материал, обладающий хорошей воздухопроницаемостью и мягкостью.

Полубархат — плотная хлопчатобумажная ткань с ворсовой поверхностью, полученной благодаря уточно-ворсовому переплетению.

Поплин — плотная ткань полотняного переплетения, изготавливаемая из хлопчатобумажных, шелковых или шерстяных нитей. Имеет мелкий поперечный рубчик благодаря тому, что плотность нитей основы больше, чем уточных. Шелковый поплин используется для изготовления нарядных платьев.

Репс — плотная ткань из хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных нитей, выработанных из гребенной пряжи в основе и утке, полотняного переплетения. Ткань имеет фактуру «в рубчик» благодаря тому, что плотность нитей основы выше плотности нитей утка: поверхность ткани образуется из нитей основы, а уточные нити, оказавшись в середине, образуют поперечные рубчики.

Саржа — ткань из шелковых или шерстяных нитей саржевого переплетения. Шелковая саржа – прекрасный материал для подкладки, а шерстяная – для верхней одежды.

Сатин — ткань с блестящей поверхностью из шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных нитей сатинового переплетения. Шелковый сатин – потрясающе красивый материал для изготовления свадебных и нарядных платьев. Из хлопчатобумажного сатина изготавливают домашнюю и рабочую одежду. Шерстяной сатин используется для верхней одежды.

Сукно — плотная шерстяная ткань с умеренно блестящей поверхностью, полученной в результате переплетения кардной пряжи средней толщины в основе и аппаратной толстой пряжи в утке. В процессе отделки ткань ворсуют, затем ворс подвергают стрижке и запрессовывают. Используется сукно для изготовления пальто и костюмов.

Тафта — плотная шелковая ткань, гладкокрашеная или пестротканная, имеющая фактуру «в рубчик». Используется для бальных платьев.

Виды тканей - фото: шерсть, шифон, штапельная ткань. Переплетения ткани слева направо: полотняное, саржевое и сатиновое переплетение.

Твид (англ, tweed) - грубая шерстяная ткань саржевого переплетения. Названа в честь реки в Шотландии, вдоль берегов которой находились текстильные предприятия по выпуску данных тканей.

Тактел - ткань из тонкого волокна, содержащего 100%-ю целлюлозу, обладает высокой износостойкостью, ветрозащитностью и хорошими гигиеническими свойствами: легко впитывает влагу, «дышит».

Фланель — хлопчатобумажная или шерстяная ткань репсового (уточного) или саржевого переплетения, имеющая двухсторонний редкий начес. Хлопчатобумажная фланель используется для изготовления белья. Из мягкой и теплой шерстяной фланели изготавливают мужскую и женскую одежду: костюмы, юбки, брюки.

Хлопок - натуральное волокно, изготавливается из растения хлопчатник.

Шанжан – натуральный или искусственный шелк с переливчатым эффектом, получаемым благодаря разноцветным нитям основы и утка.

Шевиот – одноцветная разреженная шерстяная ткань саржевого переплетения, которая подвергается валянию и стрижке. Применяется для изготовления верхней одежды.

Шелк – легкая ткань, изготавливаемая из нитей, полученных из коконов тутового шелкопряда.

Шерсть – ткань из натуральных волокон, изготовленных из шерсти овец, верблюдов, коз.

Шифон - очень тонкая, нежная полупрозрачная ткань из нитей шелка, хлопка, вискозы или синтетического происхождения креповой крутки. Самым лучшим считается шифон из шелка – гладкий, блестящий, струящийся.

Шотландка - термин, обозначающий ткань с узором в крупную клетку.

Штапель - мягкая ткань из шелковистого волокна на основе целлюлозы с добавлением хлопка, обладает хорошими гигиеническими свойствами и используется в летнем ассортименте одежды.

Технологическая последовательность изготовления юбки

На заметку:

По крою юбки бывают:

Юбка-тюльпан — фасон визуально похож на перевернутую чашечку цветка тюльпан.

Юбка-карандаш — узкая, облегающая бедра юбка обычно длиной до колена.

Юбка-колокол — облегает по талии и расширяется к линии низа, силуэт напоминает цветок колокольчика или перевернутый бокал.

Юбка-солнце — её конструкция представляет на плоскости круг.

Юбка-полу-солнце — её конструкция представляет на плоскости полукруг.

Юбка-солнце-клеш

Юбка-годе — строгий и, так сказать, консервативный силуэт, длина до колена, а неотъемлемые воланы — до середины голени.

Юбка-шантеклер

Юбка-пачка — или юбка tutu, это пышная юбка на поясе или эластичной резинке, выполненная из нескольких слоев тонкой прозрачной ткани.

Коническая

Широкая

Раскладка выкроек на ткани

1. Раскраивать ткань лучше на большом столе

2. Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками

3. Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани

4. К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас получиться цельная деталь

Р аскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком

Р аскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнищ

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище

Раскладка выкройки клиньевой юбки на ткани

Раскладка выкройки одношовной конической юбки на ткани

Раскладка выкройки двухшовной конической юбки на ткани

Р аскрой

1. Выкройки деталей приколоть иголками к ткани и начать обмеловку

2. Сначала нужно обвести длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можно воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии

3. Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно нужно сколоть их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок

4. После обмеловки контура деталей, наметить на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок

5. Еще раз проверить правильность раскладки и обмеловки и только потом приступать к раскрою ткани

6. После обмеловки деталей наметить припуски на швы

7. Отложить величину припусков на швы при помощи линейки или специального шаблона, который можно изготовить из картона. Наметить величину припусков на ткани мелом или мылом

8. Раскраивать ткань строго по припускам на швы!!

9. При раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!