Курс «Конструирования и пошива одежды»

История возникновения одежды

Конструирование одежды возникло с появлением кроя в одежде. Наиболее простой конструкцией характеризовалась одежда древних греков и римлян (не кроенная, драпированная), представляющая собой куски ткани различной длины и ширины, обертывающей тело человека и подчеркивающий ее гармонию. Детали одежды по своим формам приближались к простым геометрическим фигурам: прямоугольнику, кругу, ромбу.

Несколько позже появилась одежда сшитая из прямоугольных кусков ткани — глухая, надеваемая через голову (римская туника), распашная с разрезом спереди до низу. Полотнища ткани перегибали и сшивали по бокам, оставляя в центре отверстие для головы. Такой примитивный крой бытовал до ХI века н.э.

Первые попытки изготовления одежды повторяющие формы тела человека с помощью кроя, отмечались на Востоке, но свое развитие крой получил в Европе, где различие в понимании мужской и женской красоты, потребовали создание облегающих форм одежды. Такую одежду трудно было «посадить» на фигуру без заломов и морщин, тогда на помощь приходят крой, швы.

К началу ХII века, в платье появляется три шва — боковые и средний шов спинки. Предлагаемая в боковых швах шнуровка, не обеспечивала красивых форм, поэтому появилась идея об расчленении одежды на части.

Конструктивные формы одежды особенно развивались в ХIII — ХIV веке, когда она стала приближаться к формам тела человека. К ХIV по предложениям специалистов зарождается теория конструирования одежды.

Возникновение портновского ремесла в Западной Европе относят к ХII веку. В русских городах — к ХIVвеке. Мастера, изготовляющие одежду в Древней Руси, называли «портными» (от слова «порты» — одежда).

В эпоху средних веков, в одежде (по принципу разъемных рыцарских доспехов) были найдены практическим путем формы плоских деталей (спинки,перед, рукава), соответствующие формам отдельных частей фигуры. Появились вытачки, линии проймы и оката рукава стали овальными.

Рукава долгое время были самостоятельным предметом одежды и соединялись с изделием шнуровкой, на тесьму. Штаны также не сшивали, а надевали на каждую ногу отдельно.

В ХIV веке линия расчленила платье на лиф и юбку, появилось белье. Эпоха средневековья была временем формирования различных видов кроя, существующих и в настоящее время. Наметились первые признаки моды.

В ХVI — ХVII веке конструкция изделий в женской одежде характеризовалась наличием корсетов.

Первые журналы мод с контурами деталей кроя в виде зарисовок, появились в ХVIII веке. В России в 1975 году появились первые журналы мод.

Чертежи выкроек начали создаваться только в начале ХIХ — ХХ веков — Век технического моделирования, промышленного производства одежды.

Снятие мерок

Главным условием хорошей посадки изделия является точный крой, в основе которого лежат измерения фигуры.

Правила которые следует соблюдать при снятии мерок:

1. Для измерений следует использовать сантиметровую ленту и линейку.

2. Перед началом снятия мерок, для обеспечивания необходимой точности балансовых измерений, следует зафиксировать линию талии шнурком или эластичной тесьмой(резинкой)

3. Измеряемый человек должен быть одет только в белье

4. Все длины измеряются без обуви

5. Человек должен стоять без напряжения, не изменяя естественной осанки

6. Все измерения следует производить плотно по фигуре, но без излишнего натяжения или ослабления

Размерные признаки:

Каждый размерный признак обозначается заглавной буквой с индексом. Заглавная буква обозначает вид измерения, а индекс – участок, на котором производится измерение.

В – высота О – обхват Ш - ширина

Д – длина С – полуобхват Ц – расстояние между центрами

Поперечные измерения(обхваты и ширина) измеряются полностью, а записываются в половинном размере, т.к чертеж строится на половину фигуры, и с этом случае обхваты обозначаются как полуобхваты ( т.е С). Все высоты измеряются в проекции на вертикальную плоскость, т.е точку переносим на вертикальную плоскость( например на стену) и измеряем от нее длину до пола (Рост)

Мерки обхватов запястья, плеча и ширины плеча, записывают в полном размере.

Мерки длин Д и мерки высот В, записывают в полном размере, т.к они полностью входят в чертеж.

Основные измерения

1. Рост (Р) – Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы

2. Полуобхват шеи (Сш) – Измеряют полный обхват шеи. Сантиметровая лента плотно облегает тело, сзади проходит немного выше шейной точки, сбоку и спереди – по основанию шеи, замыкается над еремной впадиной.

3. Полуобхват груди 1 (СгI) – Измеряют полный обхват груди 1

По спине сантиметр должен проходить горизонтально касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез

4. Полуобхват груди 2 (СгII) – Измеряют полный обхват. По спине сантиметр проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам и с переди через выступающие точки грудных желез.

Обхваты груди 1 и 2 измеряют один за другим не допуская сдвига сантиметра по спине

5. Полуобхват груди 3 (СгIII) – Измеряют полный обхват. Сантиметр проходит горизонтально вокруг туловища, сзади чуть ниже лопаток, спереди через выступающие точки грудных желез

Курс «Конструирования и пошива одежды»

6. Полуобхват талии (Ст) – Сантиметр проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии ( по тесьме)

7. Полуобхват бедер (Сб) – Лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спередис учетом выступа на живот.

8. Ширина груди (Шг) – Измеряют горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями мысленно проведеннами вверх от передних углов подмышечных впадин

9. Расстояние между сосковыми точками (Цг) – Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез и записывают в половинном размере

10. Высота влеча косая спереди (ВпкпII) – Измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва

11. Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди ( ДтпII) - Измеряем расстояние от точки основания шеи через выступающую точку грудных желез, далее вертикально до линии талии

12. Высота груди (ВгII) – Измеряют от высшей точки плечевого шва, до выступающей точки грудных желез

Мерки Дтп II и ВгII – следует измерять друг за другом

13. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва (ДтсII) – измеряют от высшей точки плечевого шва, до линии талии сзади, измерения производят параллельно позвоночнику с учетом выступа лопаток

14. Длина спины до талии (Дтс) – Измеряют от 7-го шейного позвонка вертикально до талии

15. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзII) – Измеряют от высшей точки плечевого шва у основания шеи параллельно позвоночнику с учетом выступа лопаток до горизонтали проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

16. Высота плеча косая (ВпкII) – измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва.

17. Ширина спины (Шс) – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Записывают в половинном размере

18. Длина изделия (Ди) – по модели

19. Ширина плечевого ската (Шп) – Измеряют от высшей точки плечевого шва у основания шеи до конечной его точки

20. Длина рукава (Др) – Измеряют при свободно опущенной руке, от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья, до уровня желаемой длины.

21. Обхват плеча (Оп) – Измеряют при свободно опущенной руке, перпендикулярно оси плеча и так чтобы верхний край сантиметра касался заднего угла подмышечной впадины, лента должна замыкатся на наружной поверхности руки

22. Расстояние между выступающими точками лопаток (Цл) -

Измерение производят по прямой между выступающими точками лопаток.

23. Длина бока (Дб) - Измеряется на спине от верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку, до линии талии по вертикали.

24. Положение корпуса (Пк) - Измеряют двумя взаимно перпендикулярными линейками по горизонтали от остистого отростка седьмого шейного позвонка до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток.

25. Обхват запястья (Озап) - Измерительная лента проходит вокруг руки у сочленения предплечья с кистью руки.

26. Длина шага (Дш) - Измеряется от паховой области до пола по вертикали.

Снимая мерки, запоминайте сокращенное и полное название измерения.

Хочется обратить внимание еще на один немаловажный фактор, влияющий на создание правильной конструкции, обеспечивающий хорошую посадку изделия на фигуре. Этим фактором является полнотная группа.

Полнотная группа – это разница между обхватом бедер и груди 3 у женщин и обхватом груди и обхватом талии у мужчин.

Существует 4 полнотные группы женщин:

1 группа – разница между Об и ОгIII = 4 см

2 группа – разница между Об и ОгIII = 8 см

3 группа – разница между Об и ОгIII = 12 см

4 группа – разница между Об и ОгIII = 16 см

Важно:

Согласно стандартам выделяют четыре полнотные группы: І, ІІ, ІІІ,IV

К какой полнотной группе относится конкретная фигура, можно судить по размерному признаку обхват бедер, но не напрямую, а через вычисления, т.к. полнотная группа определяется разностью между размерными признаками обхват бедер Об и обхват груди третий ОгІІІ.

А именно, для определения полнотной группы конкретной фигуры нужно найти разницу между мерками Об и ОгIII, далее в зависимости от полученного значения определить принадлежность фигуры к полнотной группе по следующей ниже таблице.

Например. ОгIII = 104 см, Об = 108см

находим разницу Об — ОгIII = 108-104 = 4 см

Смотрим в таблице для размера 52 разница 4 см - это первая полнотная группа

Из таблицы видно, что первая и четвертая полноты существует только для женщин 44 – 52 размера, третья полнота – для женщин 44-60 размеров.

А вторая полнота есть для женских фигур всех размеров, но это в России, в других странах может быть по-другому))). Поэтому в России базовой фигурой для проектирования одежды является вторая полнотная группа.

Полнотная группа не завит от объема фигуры, а завит от разницы между грудью и бедрами. Так 3-я полнота может быть как у худышки 44 размера, так и толстушки 60 размера.

По новым размерным стандартам выделяют следующие полнотные группы женских фигур:

1 полнотная группа — разница между Об и Ог3 равна 2см,

2 полнотная группа — разница равна 6см,

3 полнотная группа — разница равна 10см,

4 полнотная группа — разница равна 14см,

5 полнотная групп — разница равна 18см

а также

0 полнотная группа с отрицательной разницей обхвата бёдер и обхвата груди равной минус 2см.

Следует отметить, что для мужских фигур большее значение указанной разницы соответствует меньшему номеру полнотной группы, и наоборот, чем меньше показатель разницы, тем больше полнотная группа. Для пятой полноты мужских фигур характерно превышение показателя обхвата талии по отношению к обхвату груди, что приводит к отрицательному значению полнотной разницы.

Мужские полнотные группы

Мужские костюмы, пиджаки, брюки маркируются тремя показателями, которые и определяют размер изделия:

- рост;

- обхват груди;

- обхват талии;

Поэтому, чтобы определить размер, Вам необходимо знать или измерить свой рост, обхваты груди и талии. Например: рост составляет 182 см, обхват груди — 100 см, обхват талии — 88 см, следовательно, размер 182 – 100 – 88.

Что такое полнотная группа и как ее определить?

Полнотная группа в мужском ассортименте определяется разницей между обхватом груди и обхватом талии:

Полнотная группа	Разница между обхватом груди и бедер	Характеристика полнотной группы (тип фигуры)
1	18 см	Высокий, стройный
2	12 см	Нормальный
3	6 см	Плотный
4	0 см	Коренастый полный
5	-6 см	Полный

Например: размер 182 — 100 — 88, следовательно, полнотная группа 2 (100-88=12 см).

Чем больше обхват талии, тем больше полнотная группа.

Основные термины и определения в ручных и машинных работах.

Стежок – законченный цикл переплетения ниток в ткани

Длина стежка – это расстояние от начала до конца стежка

Строчка – ряд повторяющихся однородных стежков

Шов – соединение двух или нескольких деталей одной или несколькими строчками

Ширина шва – расстояние от срезов деталей до строчки

Терминология ручных работ

Операция	Характеристика операции	Применение
Сметывание	Соединение примерно равных деталей по срезам стежками в.н.	Сметывание плечевых, боковых срезов
Приметывание	Соединение мелкой детали к более крупно или неосновной к основной	Приметывание надставки к подборту
Наметывание	Соединение двух деталей наложенных одна на другую	Наметывание полочек на бортовую прокладку
Выметывание	Закрепление обтачного и вывернутого края детали с образованием канта в «рамку», в «раскол»	Выметывание воротника, клапана
Вметывание	Соединение двух деталей по овальным и вогнутым линиям	Вметывание воротника, рукава
Обметывание	Предохранение срезов от осыпания	Обметывание боковых, плечевых и т.д. срезов
Разметывание	Прикрепление разметочными стежками к подкладке изделия к швам втачивания рукавов или припусков швов на две стороны	Разметывание проймы
Подшивание	Постоянное закрепление подогнутых краев подшивочными стежками	Подшивание низа изделия
Заметывание	Закрепление подогнутого края	Подшивание низа изделия
Пришивание	Соединение фурнитуры	Фурнитура

Технические условия на выполнение ручных работ:

1. При выполнение строчек применяют нитки белого цвета.

2. Все сметочные работы выполняют на 1 мм от намеченной меловой линии в сторону среза ткани

3. при удалении ниток временного назначения их подрезают на расстоянии 10-15 см

4. Концы внутренних строчек закрепляют обратными проколами иглы: постоянных 2-3 стежка, а временных 1-2 стежка

Терминология машинных работ.

Операция	Характеристика операции	Применение
Стачивание	Постоянное соединение примерно равных деталей по срезам машинной строчкой	Стачивание боковых, плечевых срезов, вытачек
Притачивание	Присоединение мелкой детали к более крупной или неосновной к основной	Притачивание клапанов к полочке
Обтачивание	Соединение двух деталей по срезам с последующим вывертыванием детали на лицевую сторону	Обтачивание хлястика, клапана
Настрачивание	Закрепление припусков заутюженного шва отделочной строчкой	Настрачивание кокетки
Расстрачивание	Закрепление отделочными строчками разложенного на две стороны шва	Растрачивание шва кокетки, среднего шва спинки
Прострачивание	Прокралывание отделочных строчек по краю изделия или детали	Прострачивание лацканов и воротника
Застрачивание	Закрепление подогнутого края детали машинной строчкой с подгибом или без подгиба среза внутрь	Застрачивание низа подкладки
Втачивание	Соединение деталей по выпуклым и вогнутым линиям	Втачивание рукавов, втачивание воротника
Обметывание	Предохранение срезов от осыпания на спец. машинке	Плечевые, боковые срезы, петли
Окантовывание	Обработка срезов деталей полоской основного или отделочного материала или тесьмой. С целью предохранения от осыпания и для отделки	Срез горловины, проймы

Технические условия на выполнение машинных работ:

1. Все внутренние строчки выполняются нитками в цвет ткани верха.

2. Цвет ниток отделочной строчки выбирают по модели

3. При прокладывании строчек по замкнутым линиям строчки в концах швов должны заходить одна на другую не менее чем на 1.5-2 см.

4. При соединении двух деталей одна из которых с прямым срезом, а другая с косым, деталь с косым срезом кладется снизу на двигатель ткани, а деталь с прямым – сверху.

5. При соединение двух деталей разной толщины, вниз следует положить деталь из толстой ткани

6. При соединении двух деталей с посадкой одной из них, деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз на двигатель ткани