650 000, То акустика сбалансирована.

Щит с 9 — 12 динамиками сбалансирован а тем у кого 18 и более динамиков может

потребоваться дополнительная пищалка. Её можно подключить через конденсатор 1 мкф, так

же последовательно пищалке можно поставит подстроечный резистор 12 — 24 ом и им регулировать отдачу на ВЧ.

Корзины динамиков в щите желательно задемпфировать ( автомобильной антишумкой ).

Рис. 79.  И это не понты. Просто возьмите любой динамик и щёлкните шалабаном по

корзине и послушайте как звенит. Потом обклейте корзину и магнитную систему, и щёлкните. Тишина.

Пример изготовления щитов. Рис. 80.

 Рис. 81.

Рис. 82. ,

Рис. 83.

 Рис. 84.

Провода на акустику.

Не нужно покупать дорогие импортные акустические провода из бескислородной меди, так

как все медные провода в СССР с 50-х годов выпускались только из бескислородной меди.

Такой, технология выплавки меди, стала в конце 50-х годов.

Достаточно обычного многожильного провода сечением не менее 1,5 мм квадратнных, так-

как по этим проводам течёт приличный ток ( при 30 ватт и 4 ом нагрузки — ток примерно 3 ампера)

Межблочный кабель.

Забудьте всё что вы когда либо читали на сайтах HI-END. Нет направления проводов, нет

разницы в кабелях, наших и импортных, и в различных межблочниках. Есть не

согласованность выхода источника и входа УНЧ. Отсюда и пляски с межблочниками.

Изготовители специально не делают низкоомный согласованный выход, что бы не прихлопнуть бизнес с межблочниками.

Межблочный кабель сделайте себе сами. Купив тюльпанчики и найдя наш советский

экранированный провод со сплошным, плетёным без просветов экраном. Можно взять

старый добрый кабель телевизионный РК-1 советский 60-70х годов выпуска. Там тоже экран

сплошной. Акуратно снимаем наружную изоляцию затем плетёный экран (он снимается как

чулок). Берём два провода длиной 1 метр ( чем толще изоляция на этих проводах, без

фанатизма, тем меньше будет собственная ёмкость изготовленного кабеля ) и вставляем их в

снятый экран. Затем растягиваем экран в разные стороны, он плотно обожмёт вставленые

провода, излишки экрана обрезаем. Теперь сверху надеваем подходящую изоляционную

трубку (хлорвиниловый кембрик, термоусадку, силиконовую трубку). Всё, можно

приступать к распайке. Один провод сигнальный, второй провод масса и экранную оплётку

припаиваем к массе только с одной стороны. Второй конец экранной оплётки не

припаивается никуда. Штеккера ставим такие, какие нам нужны. Получился у нас

межблочный кабель с параметрами кабеля продающегося в аудио магазинах за 400-1000$.

Вопрос. Как влияет собственная ёмкость межблочного кабеля на высокие частоты?

Ответ. У любого кабеля есть погонная ёмкость. Но она настолько мала, 50пф на 50 см. в

межблочнике, что не может отрицательно повлиять на звуковых частотах. Входное

сопротивление УНЧ 50ком выходное сопротивление, правильно сконструированного

КОРРЕКТОРА или ЦАПА, или КОМПА 300 -1000 ом. Есть онлайн калькуляторы посчитайте частоту среза.

На мегагерцах он может влиять.

Глава пятая: О. Т. К.

Обязательно проверьте все комплектующие на исправность. Электролитические

конденсаторы подвергнуть тренировке (формовать). Межкаскадные конденсаторы проверить на утечку.

Не забудьте смазать регулятор громкости.

Если собираете двухтактный усилитель то желательно выходные лампы подобрать в пары по

току катода. Делается это так:- на собранном усилителе вставляете все выходные лампы

поочерёдно вместо одной выходной лампы и замеряете ток. Разброс в одной и той же

панельке бывает от 27ма до 75 ма. Наклеиваете ценники магазинные и подписываете токи.

Потом подбираете в пары по написанным токам. Подбирая лампы на усилителе с

фиксированным смещением, не трогайте смещение ( все измерения проводятся при одной установке смещения ).

Глава шестая: Шасси.

Проектирование шасси.

Усилитель, изготовленный на печатной плате, всегда проигрывает усилителю,

изготовленному по той же схеме, но спаянному обьёмным монтажом.

От комплектующих деталей зависит какое шасси делать. Кто из вас будет делать

законченный вид усилителя а не макет, должны определится с общим видом, прежде чем приступать к изготовлению шасси.

Исходя из схемы и подготовленных деталей на листе бумаги разместите трансформаторы,

дроссель, электролитические конденсаторы. Правильно расположите панельки относительно

друг друга, чтобы регулятор громкости, был как можно ближе к управляющей сетке первой

лампы а её анод , ближе к управляющей сетке выходной лампы. Выходной трансформатор

расположить в подвале ближе к панелькам выходных ламп.

Силовой трансформатор должен быть как можно дальше от входных ламп, регулятора

громкости и входных гнёзд. Разместите так, как идёт всё на принципиальной схеме .

Параллельно два канала от входа до выхода, затем БП и вход сети.

Старайтесь всегда перпендикулярно ставить катушки трансформаторов, а не параллельно.

Примерно так.

Рис. 85.

По размещению деталей, ламп, трансформаторов, дросселей на шасси. Вот пример дорогого

усилителя Ямото продающийся в Японии. Абсолютно неверно сконструирован, дилетантом

от радиотехники. Все магнитные потоки параллельны и наводят силовой трансформатор на

дроссель, дроссель на выходной трансформатор, выходной трансформатор на выходной

трансформатор на монтаж под деревяшкой наводят тоже магнитные поля. Монтаж вообще

страх. Входные гнёзда рядом с выходными , от них отходят провода не экранированные,

которые пересекаются. А двух каскадный УНЧ это мультивибратор, если ОС достигает

некоторого предела. Выходные лампы вынесены вперёд, а входные наоборот сзади возле

поля магнитного ТС. Кенотрон к которому подходят провода от ТС с напряжением 350-400

вольт проходят прямо над входной лампой, а от анодов выходных ламп провода пошли к

выходникам тоже через входную лампу. А там в этих проводах 300 вольт переменки

звуковой. Трансформаторы выходные применены с большим полем рассеивания, одно

катушечные. Имеют к тому же малый К использования магнитной линии сердечника 1/3

всего. Сплошное переплетение проводов. Так нельзя располагать элементы усилителя. С

точки зрения менеджера, да всё нормально по внешнему виду. С точки зрения устойчивости

усиления, фона в акустике. Ни куда не годится этот УНЧ. Поэтому внимательно подходите к

планировке шасси и расположению деталей. Железное щасси. если можно выходные трансы

вниз, ТС вверху с дросселем. Если всё вверху, то хотя бы разнесите ТС и выходники и

поставьте взаимно перпендикулярно поля магнитные у них.

Рис. 86.

Рис. 87.

Вопрос. ТВЗ стоят в подвале, но прямо под дросселями и рядом с конденсаторами это ничего?

Ответ. Хоть где могут ТВЗ в подвале стоять. Они металлом шасси от силовых

трансформаторов отделены. Поэтому шасси должно быть железное (из магнитного материала).

Вопрос. О расположении ТВЗ.

Ринат

Разместить хочу так ,что скажете? Выходники можно повернуть на 90гр. относительно ТС,

дросселя ДРЛ-2, в подвале. Что нужно учесть в начальной стадии для того чтобы сигнал с одного канала не лез в другой?

Рис. 88.

Gnat

Конечно так рядом ставить ТВЗ нельзя. Либо нужно один ТВЗ набок положить, что бы

катушки были взаимно перпендикулярно. Ты можешь проверить. Если сейчас при таком

расположении подключить к первичке одного ТВЗ сеть 220 вольт и замерить напряжение на

первичке второго ТВЗ, то увидишь какая большая наводка идёт.

Ринат

Определил расположение с наименьшими наводками друг на друга ,на шасси ,и между ТВЗ.

Когда вставляешь между ними двойной лист оцинковки (я обычно из неё колпаки делаю)ещё 5мвт падает.

Рис. 89.

Рис. 90.

Рис. 91.

Рис. 92.

Вопрос. По расположению комплектующих всё понятно но провода на морде…. не эстетично как-то…

Ответ. Зачем вам эстетика, если звука хорошего не будет? Усилитель, это техническое

устройство для качественного усиления звука. Всё ложится на весы, что бы выжать

максимальные параметры. Фон на выходе у меня не более 0,2-0,4мв в усилителях. У Аббаса

понтового например 7мв на выходе. И он этим гордится. Я попробовал дать на акустику 7мв,

так даже на дубовой 25АС109 слышно, а у неё чувствительность 89dB. А на щите 7мв

слышно с 3х метров . Так зачем нужен такой усилитель? Или зачем создавать себе проблему

по фону и завалу ВЧ частот, что бы потом бороться с этими проблемами? Это получается

тогда, когда гнёзда расположены сзади и провода тянутся мимо ТС, ТВЗ, накальных цепей и

пр . и наводки ловят. В корректоре у меня вообще лампы припаяны прямо на входные и

выходные гнёзда без проводов, прямо выводами. Этим улучшилось соотношение сигнал -

фон и сигнал — шум на 10dB. Этот параметр стал -75dB.

Я не настаиваю на этом. Я просто делюсь с вами и рекомендую расположение элементов

делать так а не иначе. Потому что я попробовал так и эдак и по другому и всё измерял.

Такое расположение даёт минимальный фон. Я рекомендую располагать все элементы схемы,

так как они расположены на схеме. То есть входные гнёзда, регулятор, лампа первая, лампа или

лампы выходные, ТВЗ. Выходные гнёзда и БП подальше от регулятора и входной лампы.

Тогда ни каких проблем не будет с настройкой, фоном, шумами, возбудом.

Если не хотите входные гнёзда устанавливать на передней панели то можно сделать так.

Рис. 93.,

Рис. 94.

Если будут экраны на БП стоять, то обязательно отверстия в задней части экрана и под ТС-

ом на шасси насверлите, и в нижней крышке шасси тоже отверстия. Это для вентиляции. И

расчитывайте, чтобы стенка экрана от ТС, была на расстоянии не менее чем 1,5см.

Изготовление шасси.

Многие делают на фанере. Получается макет. Вся беда в том что усилитель получается не

экранированным и это в наш 21-й век. Энергосберегающие лампы, сотовая связь,

компьютеры, радиостанции. Всё даёт помехи. Для начала соберите на фанерке. Попробуйте.

Настройте, пощупайте, что на какие параметры влияет. А потом и шасси сделаете нормальное.

Что б небыло наводок на выходные трансформаторы при плотном монтаже, для

изготовления шасси нужен магнитный материал. Сталь. Не латунь, нержавейка, дюраль а

именно сталь (хотя нержавейка есть и магнитная).

В усилителе нечего экранировать. Если он изготовлен на железном шасси 1,5мм толщиной и

силовая часть находится сверху а выходники в подвале. То есть шасси разделяет эти

трансформаторы, служа преградой для магнитных полей.

Я покупаю ХК лист стали 1 — 1.5мм и из неё делаю.

Металл размечаю и по линиям по деревянной линейке, прохожу болгаркой, маленькой,

толщина круга 1мм. Углубляюсь на половину толщины металла. Потом каждую канавку

получившуюся прохожу поставив круг относительно листа под 45 град. потом вырезаю углы

не нужные, а где сходятся две плоскости, вырезаю под 45 град.

Рис. 95.

Теперь ставим

трансформаторы, дросселя, сверлим отверстия для крепления, вентиляционные отверстия и

отверстия для проводов отходящих в подвал к лампам, регулятор громкости, входные и

выходные клеммы, выключатель.

Рис. 96

Рис. 97

Отверстия под ламповые панельки можно сверлить таким инструментом

Рис. 98.

или

Рис. 99.

Рис. 100.

Если будете сверлить

большим сверлом, сначала до развёртки, допустим 16мм. То зажмите лист железа

между двумя дощечками, фанерками, ДСП. Что б сверло в конце сверления не задрало

отверстие и не рвануло металл, искорёжив отверстие, будьте при этом очень

внимательны — не пораньтесь сами.   Затем гибка в тисках. По канавкам гнётся легко и ровно.

Изнутри углы пропаиваем мощным паяльником ( я 100 ватным паяю углы шасси ) или

провариваем сваркой обычной электродом 2мм малым током. Снаружи шов запаивается припоем.

Потом зачищается напильником и шкуркой.

Рис. 101

Проходим мелкой шкуркой, моем водой, высушиваем и кроем одним слоем грунта.

Через 10-15 мин. Красим и в сушку. 30 мин. при 80 градусах. Шасси готово.

Рис. 102.

Делаем кожухи на трансформаторы из стали толщиной 1,2 — 2мм.

Кожух закрепляется по углам , снизу из подвала, болтиками М3. Кожух имеет размеры не

доходя сзади и с боков 5мм до края шасси. С боков сзади и спереди расстояние от ТС и дросселей до стенки кожуха не менее — 1,5см.

Сверху, расстояние между ТС и крышкой кожуха так-же не менее — 1,5см.

Если нужно, изготовьте боковые накладки из дерева.

Для стерео усилителя (на основе двух Ригонд 102). Толщина металла 1,5мм для шасси.

размер 300 х 240 х 60 мм. Лучше 340 х 300 х 60 мм — а то паять тесно.

Примерно так.

Рис. 103.

Рис. 104.

От кожуха до ламп должно быть не менее 3-х сантиметров.

Глава седьмая: Монтаж.

Начинается набивка деталями. Установите силовой трансформатор. Под лапки ТС положите

полоски резины. Что бы не резонировало шасси. Затем выходные трансформаторы, дроссели

питания, электролитические конденсаторы, панельки, выключатель сети, переключатель

входов, входные и выходные клеммы, регулятор громкости, корпус предохранителя и начинайте паять.

Сборку начинаем с разводки цепей накалов перевитыми проводами.

На счёт накала. Провода перевиты и не являются источником излучения 50гц. Так как ток

течёт в любой момент времени в обоих проводах одинаковый по величине, но

противоположный по направлению. Поэтому прокладывайте где хотите, эти накальные провода.

Затем над панельками протяните толстую шину (земля).Она крепится на свободных ножках

ламповых панелек. и соединяется с шасси у входных гнёзд. Ещё раз повторяю — точка

соединения с шасси одна у входных гнёзд и больше ни где. Поэтому гнёзда входные на шасси сидят без прокладок.

Для земляной шины можно взять медный одножильный провод 1.5 или 2.5 квадрата от обычной осветительной сети.

Сетевые провода ни в коем случае не должны идти рядом с сеточными проводами. И

сеточные провода должны быть как можно короче 1-3см а не 25см как у них (американцев).

Провода к выключателю сети прокладывать как можно дальше от конденсаторов управляющих сеток и проводов управляющих сеток.

Чтобы не было фона. Выключатель питания, совмещенный с регулятором громкости, недопустим.

На счёт монтажа и расположения деталей. Что б не бороться с фоном, наводками и

возбудами, коротко всё монтирую. Деталь к лепестку, входные гнёзда сидят на массе и это

единственная точка соединения всего монтажа с корпусом. Что б не было наводок с ТС на

ТВЗ. монтирую ТВЗ в подвале а ТС сверху шасси. Если это невозможно, разношу как можно

дальше их и вытащив лампы и включив в сеть, подключив милливольтметр, на выход ищу

положение каждого выходника относительно силового,при котором показания будут не более 1-3 мв.

Но даже найдя это положение, поле изменяется в процессе работы, от нагрузки

и может появится фон небольшой. Дроссель обязателен в питании. А вот по накалу, ни каких

проблем. Выходные лампы, заземляем один вывод. А входную лампу питаем от обмотки со

средней точкой а если отвода среднего нет, то делаем из двух резисторов 100 — 300 ом

виртуальную среднюю точку. Напряжение накала от ТС подводится к лампе перевитыми проводами.

Смонтирован накал, анодные цепи, входные цепи. Установлены электролиты.

Через пол часа запуск, прослушивание, измерение АЧХ , КНИ.

Образец монтажа.

Рис. 105.

Рис. 106.

Рис. 107.

Вопрос. Провода накала скручивать или как здесь — Рис. 107. ? Что вернее?

Ответ. Накал в двух каскадном усилителе с чувствительностью 0,6-0,8 вольт делайте как

хотите. Не влияет и не наведётся ни куда с 6-ти вольт переменки при такой чувствительности

усилителя. А вот корректор высокочувствительный, там да, если питать переменкой накал,

то свивать в бифиляр желательно накальные провода.

Вопрос. Процесс пошел, но монтаж — не мое. Поделитесь фото как бы все аккуратно раскидать? Все резисторы у меня 2-х Ваттные.

Ответ. Если почитать тему то много раз уже выкладывался монтаж двух такта с

расположением ламп как у вас. Вот я делаю так. Для меня это удобно и главное быстро.

И к тому же точно знаю что фонить, хрипеть и искажать не будет.

Сначала накалы ламп распаиваете. Потом перемычку экранных сеток 6П3С. Потом сетки

ламп 6П3С. Шину массы поперёк шасси. И потом уж входную часть и 6Н9С распаиваете.

Рис. 108.

Если вам кажется что у вас монтаж не красивый то посмотрите какой монтаж у

американских, японских и европейских усилителей 60х годов, вот несколько снимков тех

усилителей что я снимал.

Рис. 109.

Рис. 110.

 Рис. 111.

Рис. 112.

Рис. 113. 

Рис. 114.

 

Рис. 115.

 Ужас, иначе не сказать. А многие думают что они идеально паяли и монтировали. Нет конечно.

Всё криво и не логично и всё перепутано кучей проводов.

Поэтому не стесняйтесь своего монтажа! Паяйте в удовольствие!

На одном фото сравнение размера нашего ТВЗ 1-9 и ТВЗ двухтакта американского усилителя 2 Х 35 ватт. Смех!

Рис. 116 

Борьба с фоном.

Практически определил какое напряжение фона допускается в паузе на акустике высоко

чувствительной 95-98dB применяемой меломанами. 2-3 мв не более не зависимо от

мощности усилителя. Например радиоприёмник МИР 152 имеет на выходе 18мв фона.

Латвия имеет 29мв и так далее. Их не возможно слушать в тишине на малой громкости, если

подключить к ним акустику высокой чувствительности с нижней рабочей частотой 30гц.

Если делать усилитель высоко качественный для продажи а не для себя, то нужно

обязательно добиваться 2-3мв и не более фона на выходе. Иначе будет рекламация. Потому

что первый тест у клиента после получения усилителя, это включить в сеть и прислонив ухо к акустике послушать нет ли фона.

Изготовив усилитель вы должны включить его в сеть, вынув лампы и послушать есть ли фон

и замерять его либо измерителем выхода, либо программным селективным вольтметром.

Если фон есть то значит это наводки с силового на выходные трансформаторы.(ведь лампы

то вынуты) И требуется экранировка либо силового, либо выходных трансформаторов. Но

сначала можно повращать выходные трансформаторы относительно силового. И найти

положение самого малого фона. Но полностью избавится от фона таким способом

невозможно. Потому что в динамическом режиме всё разбалансируется и через некоторое

время опять придётся искать положение выходного трансформатора относительно силового.

Поэтому рекомендую уже в начале проектирования уйти от проблемы фона, расположением

силового трансформатора сверху железного шасси, а выходные трансформаторы разместить

в подвале. И забыть о наводках магнитного поля с силового трансформатора на монтаж и

выходные трансформаторы . Либо размещать силовой и выходные трансформаторы сверху

но накрывать их экранами из железа. У кого есть пермалой, ещё лучше. Но навряд ли кто то

найдёт листовой пермалой что б изготовить колпаки.

В заключении добавлю, что медная оплётка, чулок экранированного провода , не защищает

от магнитного поля. У военных все кабели одеты в экраны, оплётки из железной проволоки,

оцинкованной или лужёной. Вот эти экраны защищают от магнитного поля. В ответственных

местах я применяю трубку от тормозной системы автомобилей. Протянув внутри пару

проводов а трубку прикрутив к шасси. 100% защита получается от магнитных полей

силового трансформатора. Хоть рядом с трансформатором проводи, нет фона.

Расстояние между сердечником трансформатора и экраном на практике берут порядка

0,05 -0,1 от наружных размеров сердечника трансформатора.

Ещё способ ухода от фона на стадии проектирования.

Фон, наводки на ТВЗ от ТС проверяем ещё не смонтировав усилитель. Устанавливаем

силовик. К вторичке ТВЗ ,подключаем акустику. Включаем ТС в сеть и ставим ТВЗ рядом

на шасси и слышим фон от наводок. двигая ТВЗ и вращая его ищем минимум фона. Одевая

экран или ставим экран перегородку слышим как уменьшается фон.

Или на голое шасси ставим силовик и включаем его в сеть, затем в месте предполагаемой

установки ставим выходник и подключаем к вторичной обмотке эквивалент нагрузки и

комплекс Шмелёва, и смотрим — какой фон получается, при этом можно при необходимости

устанавливать металлические перегородки или экраны, и ищем такое место установки ТВЗ и

положение относительно ТС, при котором фон минимален. Постарайтесь при этих манипуляциях ничего не закоротить.

Глава восьмая: Измерения.

После завершения монтажа проводим измерения и замеченные недостатки сразу исправляем.

Сначала включаем усилитель без ламп и почти сразу выключаем. Проверяем напряжения на

конденсаторах фильтра БП и если оно нормальное и не падает то проверяем на утечку

межкаскадный конденсатор. Включаем усилитель. Меряем напряжение относительно шасси

на управляющей сетке выходной лампы. Должно быть 0 вольт. Если хоть малое напряжение

есть положительное — это утечка межкаскадного конденсатора. С анода драйвера питающее

напряжение проходит на управляющую сетку выходной лампы. Смещение уменьшается, ток

покоя лампы растёт и становится неуправляемым — лампа может выйти из строя. Поэтому, в

случае обнаружения малейшей утечки, конденсатор подлежит замене. Затем вставляем

лампы и подключаем колонки ( ООС отключена), после прогрева накалов, измеряем

напряжения в катодах. Ориентировочно в однотакте в катоде должно быть не больше

напряжение чем величина сопротивления делённая на 20. Например 130ом значит 6,5вольт.

А в двухтакте когда две лампы и соединены катоды, то сопротивление на 10 делим. 100ом не

более 10вольт. 150ом не более 15вольт.(это если ток катода ламп 50ма) А можно

использовать закон Ома — напряжение делим на сопротивление получаем ток. Пример 6,5в /130ом =0,050А = 50ма.

Затем если ток катода нормален, для данной лампы, мы измеряем напряжения на анодах

(относительно катода) — они не должны превышать предельно допустимые для данных ламп.

Если и здесь всё нормально то подаём сигнал (заиграла музыка) и подключаем ООС ,

громкость должна немного упасть. Если увеличивается или появились искажения — значит

получилась положительная ОС. Поменять местами выводы вторичной обмотки ТВЗ.

Если и после этого всё нормально (музыка играет, дыма нет и ничего не взорвалось) то усилитель

нужно погонять пару дней, изредка проверяя параметры. Если прогон прошел успешно, то

можно приступить к настройке Комплексом Шмелёва и по Спектролабу.

Вопрос. За счет чего на управляющей сетке минус?

Ответ. Потому что на первой сетке в лампе смещение меряется относительно катода, а не

шасси. Все напряжения на лампе рассматриваются относительно катода. Например 6П3С

анодное напряжение относительно шасси 320 вольт, на катодном резисторе 25 вольт. Значит

на лампе не 320 анодного а 295 вольт. Бывают лампы у которых на катодном резисторе 45

вольт, возьмём на аноде приложим 330 вольт а на самом деле на лампе всего 285 вольт и смещение -45вольт.

Глава девятая: Настройка.

Ребята! HI-FI и HI-END подразумевает перевод как высокая верность воспроизведения. Не

приукрашенное, приятное, а именно верное, как записано на носителе. А верно звучит

усилитель настроенный по приборам. И в частности по комплексу Шмелёва. Осциллографом

не увидите ничего, ну разве что искажения более 5%. Но ни характер искажений, ни хвост

гармоник, ни амплитуду их вы не увидите. Комплексом Шмелёва сняв один график мы

видим всё, и каково качество блока питания, как сглажены пульсации, каков хвост гармоник,

КНИ, ИМД, наводки 50гц, мощность, К усиления, баланс выходного каскада. Можем

согласовать нагрузку с выходным сопротивлением лампы и многое другое.

Изготовленный вами УНЧ после первого включения вызывает эйфорию и кажется чего там

настраивать. Как прекрасно поёт. Но если сравнить со звучанием настроенного усилителя, то

станет ясно, какой всё таки кривой УНЧ получился. И основная масса УНЧ в интернете

описываемых на сайтах — на самом деле не настроены и не звучат правильно. А всё из за того

что конструкторы самоделок не владеют методиками измерений, и тут же парируют «Мы же

не осциллографом слушаем а ухами!» Да хоть чем слушайте, не будет верно воспроизводить

музыку не настроенный усилитель и ни кто в мире не выпускает усилители настроенные на слух.

Настройка идёт только по приборам. Настроенный по приборам — всегда будет звучать лучше не настроенного.

Если взять одну ноту и просить музыкантов извлекать её на разных инструментах, мы будем

ясно угадывать что за инструмент играет. В чём же дело, ведь нота она и есть нота. Одна и та же частота.

Дело в том что каждый инструмент кроме основного тона издаёт ещё и

гармоники. Один инструмент больше чётных, другой больше нечётных, у разных

инструментов эти гармоники находятся в различных уровняхи комбинациях. Так вот

домашняя система и в первую очередь УНЧ не должны добавлять своих гармоник, а только

лишь воспроизводить тон, ноту и те гармоники какие записаны на носителе. Иначе не угадать какой инструмент играет .

Изучайте методы измерения. В ваших руках на столе у каждого мощный измерительный комплекс — КОМП !

Рис. 117

Рис. 118.

Рис. 119.

Рис. 120.

Для проведения настройки нужно изготовить делитель с эквивалентом нагрузки УНЧ для измерений.

Рис. 121.

и кабель соединяющий выход звуковой карты и вход УНЧ

Можно такой.

Рис. 122. .

Или лучше сделать два кабеля N1 и N2.

Рис. 123.

Для изготовления кабелей лучше использовать советский экранированный кабель.

Кабель с 51 эквивалентом нагрузки, при измерениях, подключать к УНЧ только к выходу ( вместо динамика ).

R3 — эквивалент нагрузки должен быть на 5 — 10 ватт (зависит от мощности вашего УНЧ).