Уход за воздушным фильтром

Воздушный фильтр бывает двух типов:

бумажный (одноразовый)

поролоновый (многоразовый)

Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи)

Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды.

После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств.

Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом.

После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много)

Наносится немного пропитки и «жмакая» его равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, в случае необходимости добавляеть еще пропитки. Если пропитки нанесли много, то очень аккуратно фильтр отжимается (избыток смазки создает лишнее сопротивление входу воздуха и мощность падает).

Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом.

Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после высыхания фильтр готов к эксплуатации.

P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов)

P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет.

Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой.

P.P.P.S. Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах.

Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства).

В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку)

Чистый фильтр –залог мощности и долговечности двигателя

Скоростной режим эксплуатации

Максимальная скорость -максимально возможная скорость, при максимальных оборотах двигателя, на которых он выдает максимальную мощность.

(возможна в крайних случаях, так как, из за максимальной нагрузки, срок службы двигателя минимальный)

Максимальная скорость зависит он многих факторов, (особенно к ним чувствительны маломощные мотоциклы) подбор главного передаточного отношения, вес водителя, общее состояние и отрегулированность мотоцикла, давление в шинах, общая аэродинамика, состояние дорожного покрытия, наклон дороги, ветер, бензин…а также правдивость показаний спидометра.

Рекомендуемая скорость-скорость при которой мотор выдает максимальный крутящий момент.

(завод изготовитель, не рекомендует превышать эту скорость, из за дальнейших возрастающих нагрузок на двигатель) приблизительно 75-80% от максимальных оборотов. (часто производители указывают именно её) так же после достижения этой скорости темп динамики значительно замедляется.

Крейсерская скорость- наиболее комфортная скорость для двигателя (обеспечивает оптимальный расход топлива и оптимальную нагрузки на двигатель, что дает максимальный срок эксплуатации двигателя) приблизительно 65-70% от максимальных оборотов.

Экономичная скорость- для малокубатурных мотоциклов,

самая экономичная не более 60км/час (до 60км/час сопротивление воздуха практически отсутствует)

оптимальная не более 80км/час (с 60км/час до 80км/час сопротивление воздуха возрастает в 4 раза) с 80км/час до 100км/час сопротивление воздуха возрастает уже в 8раз.

Для VIPER ZS 125J

Максимальная скорость при максимальной мощности на 8500об/мин приблизительно (108-113км/час.),

Рекомендуемая скорость при максимальном крутящем моменте на 6500-7000об/мин соответственно (82-86км/час) - (88-93км/час)

Крейсерская скорость при 5500-6000об/мин приблизительно (70-75-80км/час)

Экономичная скорость до 60км/час приблизительно 4500об/мин

Приведенные значения скорости (108-113км/час) зависят от разных главных передаточных отношений (15/43 и 15/41), устанавливаемые на мотоцикл разных годов выпуска.

Таблица приблизительных значений скорости

Объем	125сс	150сс	200сс	250сс
Мощность	10л.с.	13л.с	15л.с.	20л.с.
Мах. скорость	95-100км/час	100-105км/час	105-115 км/час	115-120км/час
Рекомендуемая	80-85км/час	85-90 км/час	90-100 км/час	100-110 км/час
Крейсерская	75-80 км/час	80-85 км/час	85-90 км/час	90-100 км/час
Повторюсь, что эти значения зависят от многих факторов, особенно от подбора главного передаточного отношения. Из личного: обратил внимание, что малокубатурные китайские мотоциклы (125-200 сс) главным передаточным отношением настроены на 105-110км/час. поэтому у разных кубатур максимальная и рекомендуемая скорость может быть практически одинаковая, разница будет только в динамике и «тяге».

P.S. Также не рекомендуется эксплуатировать мотоцикл на излишне низких оборотах двигателя (при таких низких оборотах, двигатель вырабатывает недостаточно мощности для движения), это приводит к неравномерной работе двигателя, рывкам в трансмиссии, нарушению масляной пленки в ЦГП и образованию нагара в ЦПГ.

Для каждой передачи, существует свои низкие обороты при которых мотор может стабильно работать. Чем выше передача тем должны быть выше обороты.

Таблица приблизительных минимальных оборотов/скорости

1-передача	2-передача	3-передача	4-передача	5-передача
1500 об/мин	2000 об/мин	2500 об/мин	3000 об/мин	3500 об/мин
6-7 км/час	13-14 км/час	22-23 км/час	34-35 км/час	46-47 км/час

P.P.S. При эксплуатации мотоцикла в тяжелых условиях, рекомендуется изменить передаточное отношение в сторону увеличения (установить переднюю звездочку на 1, 2-зуба меньше или установить заднюю звездочку больше, один зуб на передней звездочке равен трем зубьям на задней, это обеспечит большую мощность на заднем колесе, большую стабильность работы мотора на меньших скоростях и меньшую нагрузку на двигатель и сцепление.

1-зуб на передней звездочки изменяет скорость примерно на 7-8км/час (500-570 об/мин)

1-зуб на задней звездочки изменяет скорость примерно на 2-3 км/час (180-200об/мин)

У каждого двигателя свои максимальные обороты:

Как правило: КАБ-двигателей 7000-7500об/мин.

У одно-цилиндровых вертикалок 125-150кубовых 8000-8500об/мин, 200-250кубовых 7500-8000об/мин

Причем нижневальные моторы имеют на 500об/мин меньше чем у верхневальных.

Верх безрассудства крутить мотор на нейтральной передаче и смотреть у кого покажет больше оборотов.

Во первых это гробит двигатель, это сверхрасчетные обороты, хуже происходит смазка двигателя и двигатель может физически не выдержать таких оборотов и разрушиться…а потом говорят КИТАЙ Г….!!!

Во вторых точность показаний тахометра оставляет желать лучшего и значения которые он показывает к фактическим не имеют совершенно ни какого отношения.

P.S. особенно актуальна опасность превышения оборотов для нижневальных моторов.

Регулировка натяга цепи

Провис цепи измеряется при нагруженном мотоцикле.

Бензокран

1. Верхнее положение флажка- резерв (примерно 1,5 литра)

2. Среднее положение флажка- бензокран закрыт, подача топлива прекращена.

3. Нижнее положение флажка – рабочее положение подачи топлива.

Карбюратор

1. Поднятый флажок- воздушная заслонка закрыта.

2. Среднее положение флажка-воздушная заслонка полуоткрыта.

3. Нижнее положение флажка-воздушная заслонка полностью открыта (рабочее положение)

Холостой ход

1500об/мин (при меньших оборотах, масляному насосу сложно создать необходимое давления для полноценной смазки двигателя)

Масляная система

Рекомендуется, после того как был заведен двигатель (даже если он еще горячий) перед началом движения постоять с заведенным мотором (10-15сек) для того, что бы масло полностью заполнило всю маслосистему двигателя.

Прогрев мотора

1. Поднять флажок и завести мотор

2. По мере того, как мотор прогревается обороты начнут падать (мотор как бы «давиться») перевести флажок в среднее положение.

3. После того как мотор прогреется еще больше (мотор опять начнет «давится») перевести флажок в нижнее положение и можно эксплуатировать мотоцикл.

P.S. Прогрев двигателя перед эксплуатацией обязателен, при этом происходит нагрев двигателя до рабочей температуры, разжижение масла, уменьшение зазоров, в горячем двигателе происходил правильное формирование и распыление бензо-воздушной смеси.

Это же правило касается и инжекторных двигателей, единственное отличие в этой ситуации, что образование бензо-воздушной смеси происходит качественно не зависимо от температуры двигателя.

Буржуи пишут, что инжекторный мотор не нужно прогревать, причина в том, что при прогреве происходит большой выброс вредных веществ. Поэтому они рекомендуют сразу начать движение без прогрева (в движении мотор быстрее прогревается), но из за того, что в холодном двигатели «не ушли» зазоры и масло холодное происходит усиленный износ двигателя.

Так же в холодном двигателе происходит усиленное образование нагара.