Как построить укрытие

Если выживание происходит в суровых условиях, то очень важно, чтобы при сооружении укрытия и других работах, силы зря не растрачивались - они могут понадобиться при возникновении очередной экстремальной ситуации.

Начинать оборудование укрытия лучше засветло, с тем расчетом, чтобы к моменту наступления темноты все главные работы были выполнены.

Площадку для лагеря начинают присматривать за 15-25 минут до остановки. Для строительства укрытия выбирают ровную площадку без кочек, ям и пней, убирают на ней все сучки и камни. Площадка должна быть горизонтальной: даже небольшой уклон помешает нормальному отдыху.

Не нужно стремиться построить просторное укрытие в первый же день, если до наступления темноты закончить строительство вы не успеете. Сделайте его проще, для чего ограничьте размер укрытия до минимума, обеспечьте его ветрозащиту и водонепроницаемость при достаточной вентиляции. Оптимальный размер площади на одного человека 2 х 0,75 м. Для строительства широко используют подручные средства.

В теплое время года в лесистой местности простейшими укрытиями могут служить навесы и шалаши, некоторые варианты которых приведены не рисунках.

Прежде чем приступить к строительству, заготовьте в необходимом количестве нужные материалы: жерди, ветви, лапник и т.п.

А как быть, если нет ножа или топора? В этом случае нужно поискать острые камни и, действуя ими, словно топором или рубилом (по примеру людей каменного века) нарубите жерди для сооружения своего убежища.

Наиболее легкие в изготовлении шалаши, построенные в виде пирамиды (рис. 1-5). Чаще всего такие шалаши строятся, когда есть ткань, но еще лучше использовать полиэтилен. При строительстве ткань следует натягивать так, чтобы морщины свести к минимуму. Угол между стенками шалаша должен быть примерно 60°, что обеспечит хороший сток воды. Высота такого укрытия в вершине обычно 1,5 м. Начинать натягивать ткань нужно с острого конца, постепенно продвигаясь к выходу. Такие шалаши можно строить с использованием одной жерди и дерева или только трех жердей. Если используются три жерди, нужно обратить внимание, чтобы угол между длинной коньковой жердью и стропилами (вертикально перекрещивающими жердями) был 90°. Этим достигается наибольшая прочность и устойчивость конструкции.

Более удобно укрытие типа "вигвам". В нем гораздо просторнее и можно развести костер. Как его построить, видно на рис. 6. Двойной тент внизу необходим для обеспечения вентиляции. Длина жердей 4-5 м. При выборе типа укрытия нужно учесть, что вигвам требует гораздо больше ткани или пленки, чем другие типы.

В тайге летом хорошо зарекомендовало себя укрытие, построенное с помощью парашюта, двух бревен и двух жердей (рис. 7). Оно хорошо защищает не только от комаров, но и непогоды.

Если нет никакой ткани или пленки, то укрытие можно соорудить с использованием только деревьев. Это могут быть односкатные и двускатные навесы. Как их строить, понятно из рис. 8 и 9. Когда будете рубить лапник для крыши, то необходимо оставлять веточку-крючок, чтобы было удобно укладывать лапник на горизонтальные жерди.

Начинать укладывать лапник нужно снизу, как черепицу, т.е. так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины (рис. 10). В этом случае вода будет скатываться сверху. Если же ошибетесь и положите нижние ветви на верхние, то в этом месте дождь прольется в шалаш.

В конце строительства нужно хорошо прикрыть конек - верх крыши, и заплести ветками заднюю стенку или боковые части шалаша в зависимости от конструкции. В холодное время года такой шалаш можно утеплить, положив сверху снег сантиметров 30 толщиной.

Если же вы оказались на заболоченном или сыром месте, то укрытие необходимо приподнять над землей. Такие укрытия называются приподнятыми, или на помосте. Высота помоста обычно не менее 0,5 м. На рис. 11 изображены треугольные укрытия на одного человека, но они могут быть и четырехугольными, в зависимости от расположения окружающих деревьев.

В холодную осеннюю погоду под односкатным укрытием можно устроить костер с отражателем (рис.12). Отражатель (экран) можно сделать из бревен, коры деревьев, камней. Благодаря отражателю тепло будет идти непосредственно в укрытие.

При строительстве шалаша зимой следует, по возможности, очистить землю от снега, а затем прогреть ее кострами не менее 4-5 часов (при температуре воздуха 10-15° достаточно 2 часов). На Дальнем Востоке поступают следующим образом. Расчищают площадку от снега до самой земли. Ее размеры определяют, исходя из следующего: минимальная площадь прогрева 3 х 3 м, затем к этой площади прибавляют примерно 0,5 м по ширине на каждого человека.

После этого в центре площадки разводят костер типа "колодец". Когда костер хорошо разгорается, в него подкладывают 3-4 бревна. После того как эти бревна займутся огнем, подкладывают еще бревна, располагая их стволами вдоль ветра. При этом бревна укладываются как можно плотнее друг к другу и к земле. Углями, оставшимися от костра, можно обложить бревна для лучшего их горения. По мере прогорания бревен между ними появляются просветы, поэтому горящие бревна необходимо сдвигать от центра к краям площадки, подкладывая в середину новые бревна.

Таким образом, поступают в течение 3-5 часов, пока не прогреется земля. Все зависит от температуры воздуха. Так, например, при -25-30° мороза прогрев должен длиться 5 часов, при -10-15° - около трех. Эти цифры рассчитаны для обеспечения нормального сна в течение 6-8 часов.

Новые бревна перестают подкладывать в костер за 1 час до окончания прогрева. Теперь нужно следить, чтобы горящие угли лежали равномерно по всей площади. После прекращения интенсивного горения, угли притаптываются, и на них уклад style=ывается слой заранее подготовленного лапника до высоты 1—1,5 м. Поверх лапника натягивается ткань (если она имеется). Теперь нужно подождать, когда прогреется лапник. Это обычно длится 30-40 минут. Как только лапник перестал парить, лежанка готова.

Чтобы тепло лучше сохранялось, над убежищем нужно сделать тент. Кроме сохранения тепла тент защитит вас от падающего с веток снега и обычного снегопада.

А если нет огня и очень глубокий снег? Тогда делаем траншею под деревом (рис. 13).

В любых случаях никогда зимой не ложитесь отдыхать прямо на снег. Обязательно нужно сделать хорошую подстилку из хвороста, лапника или другого подручного материала.

Используя жерди, лапник и снег можно построить и другие виды укрытий (рис. 14).

Но, в наиболее сложной ситуации оказывается человек, потерпевший бедствие в Арктике. Здесь место для строительства укрытия нужно выбирать, по возможности, защищенное от ветра, с глубоким (1 м и более) и плотным снежным покровом. В сугробе можно выкопать нору, траншею (рис. 15), пещеру или построить снежную хижину "иглу". Но лучшим укрытием является все же иглу. Дело в том, что человеку, чтобы не замерзнуть в укрытии, необходимо периодически двигаться, а в первых трех типах укрытий тесновато.

Большой враг человека на холоде - ветер. Он усиливает холодовое воздействие на человека в два раза и больше. Поэтому первая задача - укрыться от ветра. Для этого нужно построить простейший заслон из снежных блоков-кирпичей. Высота заслона должна быть примерно 1,5 м, длина 1,5-2 м. Размер снежных блоков 20x40x60 см. Построив стенку-заслон, можно приступить затем к сооружению более надежного укрытия или установке палатки. Если ветер очень сильный, заслон необходимо делать из двух или трех рядов снежных кирпичей. Если ограничиться только одним рядом, велика будет вероятность того, что ветер быстро превратит стенку в изъеденное "сотами" хрупкое сооружение, которое может рухнуть при очередном сильном порыве. Качественно сделанный заслон надежно защищает от ветра, а быстро растущий перед ним сугроб дополнительно усиливает защиту.

Для того чтобы построить снежную пещеру, нужно в плотном сугробе высотой не ниже двух метров вырыть тоннель, затем расширить конец тоннеля до необходимых размеров. Как оборудуется пещера, видно на рис. 16, 17.

Для строительства иглу нужен относительно ровный участок с глубоким и плотным снежным настом (рис. 18). Диаметр хижины выбирается, исходя из следующего расчета: на одного человека - 2,4 м, на двух - 2,7 м, на трех - 3 м, на четырех - 3,6 м, на 5 человек - 3,9 м.

С помощью ножа, лопаты, мачете или лыжи нарежьте снежные блоки длиной 50-70 см, шириной 40-50 см и толщиной 20-25 см. Масса такого блока будет примерно 20-30 кг. Начинать резать следует на месте будущего входного тоннеля. Чтобы извлечь первый блок, нужно подрезать его с четырех сторон на 7-10 см. Затем подвести что-либо плоское под основание блока и раскачать его легкими движениями. После этого блок легко отделится.

Вырезав 10-15 блоков, укладываем первый ряд, как указано на рисунке. При этом края кирпичей надрезаем на 10-15 градусов, чтобы они укладывались куполом. Также укладываем остальные ряды. Закончив укладку стен, затрите щели между блоками снегом. В конце работы не забудьте сделать вентиляционное отверстие. Хижина готова. В процессе строительства нужно работать не торопясь, чтобы не вспотеть. Вспотевший человек быстрее переохлаждается. Если вам жарко, лучше снять куртку.