11. Ремонт, регулировка и замена переднего моста и элементов подвески

Передний мост снимают для замены его балки или при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным.. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля и подымите переднюю часть автомобиля.

Ослабьте затяжку гаек крепления передних колес.

Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни переднего моста .

Снимите датчик частоты вращения колеса. Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов, расположенные с левой 6. Отверните гайку болта крепления поперечной тяги к кронштейну рамы. стороны переднего моста.

Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и извлеките болт. Аналогично отсоедините второй амортизатор от продольной штанги. Снимите пружины передней подвески (см. «Замена пружины передней подвески

Отверните четыре гайки крепления стремянок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»).

Отсоедините обе продольные штанги от переднего моста (см. «Замена продольной штанги передней подвески»).

Поднимите переднюю часть автомобиля и выкатите из-под нее передний мост.

Установите передний мост в порядке, обратном снятию. После установки удалите воздух из переднего контура гидропривода тормозов (см.Прокачка гидропривода тормозной системы»).

12.Ремонт и регулировка рулевого управления.

Регулировка и ремонт рулевого управления включает следующие работы:

1. Осмотр, проверку и регулировку рулевого управления.

2. Проверка шаровых шарниров рулевых тяг

3. Проверку и регулировку зазора в подшипниках червяка рулевого механизма

4. Проверку и регулировку зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма

5. Разборочно-сборочные работы с заменой изношенных деталей.

Ниже подробно описан порядок выполнения перечисленных работ.

Общий осмотр, проверка и регулировка рулевого управления

При появлении неисправностей в рулевом управлении (стуки, повышенный свободный ход рулевого колеса или, наоборот, его тугое вращение и т. д.) осмотрите детали рулевого управления. Осмотр проводите на эстакаде или в смотровой канаве в следующем порядке.

Очистите от загрязнения детали рулевого привода и картер рулевого механизма. Установите колеса в положение, соответствующее движению по прямой.

Проворачивая рулевое колесо в обе стороны, убедитесь в том, что:

- свободный ход рулевого колеса не превышает 5 ° (при замере по ободу колеса не более 18-20 мм);

- в шарнирах, соединениях и рулевом механизме не возникает стуков;

- крепление картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага прочно (при необходимости подтяните резьбовые соединения);

- в шаровых шарнирах тяг и в кронштейне маятникового рычага отсутствует свободный ход, а вал червяка не перемещается в осевом направлении;

- усилие поворота рулевого колеса (при установке передних колес на гладкой плите) не превышает 196 Н (20 кгс).

Поворачивая регулировочные муфты боковых тяг, убедитесь в надежности затягивания их хомутов.

Проверьте состояние шаровых шарниров и защитных колпачков, как указано ниже.

Проверка шаровых шарниров рулевых тяг

Прежде всего, проверьте перемещение наконечников тяг вдоль оси пальцев. Для этого, используя рычаг и опору, переместите наконечник параллельно оси пальца.

Осевое перемещение наконечника относительно пальца должно быть 1-1,5 мм. Такое перемещение свидетельствует о том, что вкладыш пальца не заклинен в гнезде наконечника тяги и перемещается вместе с пальцем, сжимая пружину. Шарнир с заклиненным вкладышем замените.

Прокачивая рулевое колесо в обе стороны, на ощупь проверьте отсутствие свободного хода в шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, замените наконечник тяги или рулевую тягу в сборе.

Проверьте состояние защитных колпачков шаровых шарниров рулевых тяг.

Если защитные колпачки в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок службы последних практически неограничен. При попадании в шарнир влаги, пыли и т.д. происходит преждевременный износ его деталей.

Колпачок необходимо заменить, если он имеет трещины, разрывы, а также, если смазка проникает наружу при сдавливании его пальцами рук.

Установите передние колеса в положение прямолинейного движения и, поворачивая рулевое колесо в ту и другую стороны, проверьте, не изменяется ли расстояние между торцом картера 7 нанесенной на валу червяка рулевого механизма

13.Ремонт и регулировка тормозной системы.

К основным неисправностям тормозных систем относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, плохое растормаживание, неравномерное действие тормозных механизмов, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического тормозного привода, снижение давления в системе пневматического привода и негерметичность системы пневматического тормозного привода. Неэффективное действие тормозов имеет место при загрязнении или замасливании тормозных колодок, нарушении регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадании воздуха в систему привода, уменьшении объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического тормозного привода.

Заедание тормозов происходит по следующим причинам: поломка стяжных пружин, обрыв заклепок фрикционных накладок, засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах.

Неравномерное действие тормозных механизмов колес вызывает увод или занос автомобиля в сторону при торможении из-за неправильной регулировки тормозных механизмов.

Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность действия тормозов при нажатии на тормозную педаль. Для нормального торможения в этом случае необходимо нажимать на педаль несколько раз. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы или какого-то контура.

При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые видами ТО.

При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода и пневмопривода. Утечку жидкости контролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе на слух и др. При первом техническим обслуживании кроме работ при ЕТО проверяют: состояние и герметичность трубопроводов тормозной системы, эффективность действия тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости доливают, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, рычагов и других деталей привода.

Регулировочные работы по тормозной системе включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, регулировку стояночного тормоза. Подтекание жидкости из системы гидропривода устраняется подтяжкой резьбовых соединений трубопроводов, а также заменой вышедших из строя шлангов, манжет и других деталей. Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующем порядке: проверяют уровень тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливают жидкость до заданной отметки; снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и на него надевают резиновый шланг, конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью, отвертывают на пол-оборота клапан выпуска воздуха и резко нажимают на педаль тормоза несколько раз; удерживают в нажатом положении до выхода пузырьков воздуха, завертывают клапан при нажатой педали. Далее в таком порядке прокачивают остальные колесные цилиндры. При прокачке следует постоянно доливать жидкость в наполнительный бачок. После прокачки гидропривода педаль тормоза должна приобрести «жесткость» и ход педали восстанавливается в пределах допустимого. Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном на большинстве легковых автомобилей осуществляется автоматически благодаря перемещению упорных колец в колесных тормозных цилиндрах по мере изнашивания тормозных накладок. В автомобилях без автоматический регулировки зазор в колесном тормозном механизме изменяют поворотом эксцентрика. В тормозных механизмах с пневмоприводном регулировку зазора выполняют с помощью регулировочного червяка, установленного в рычаге разжимного кулака. Для этого колесо вывешивают и, поворачивая ключом червяк за квадратную головку, доводят колодки до контакта с барабаном. После этого поворачивают червяк в обратном направлении до свободного вращения колеса. Правильность регулировки проверяют щупом, зазор должен быть 0,2—0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры — 20— 40 мм. Регулировка свободного хода педали тормоза в тормозных устройствах с гидроприводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра, который регулируют изменением длины толкателя. Она должна быть такой, чтобы зазор был в пределах 1,5—2,0 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 8—14 мм. Свободный ход педали в системах с пневматическим приводом регулируют изменением длины тяги, связывающей педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход должен быть 14—22 мм. Рабочее давление в пневматической системе должно поддерживаться автоматически 0,6— 0,75 МПа. Регулировка стояночного тормозного привода у легковых автомобилей производится изменением длины наконечника уравнителя троса, связанного с рычагом. Ход рычага должен составлять 3—4 щелчка запирающего устройства .

14.Ремонт и покраска кузова и дополнительного оборудования.

Случается, что мелкого ремонта лакокрасочного покрытия становится недостаточно: покрытие стареет, перестает выполнять необходимые защитные функции, а то и теряет «товарный» вид («паутинка» мелких трещин на покрытии, помутнение и т. д.). Тогда требуется полная покраска кузова автомобиля. Самостоятельно красить машину с разборкой салона — дело сложно выполнимое условия, но с внешней покраской кузова вполне можно справиться. В автомастерских при покраске автомобиля кузов тщательно (и неоднократно) моется водой, а после сушится в специальной камере при температуре 90 °С. Конечно, можно вместо камеры приспособить фен, но только промышленный. Удаление очагов коррозии Перед самостоятельной покраской кузова автомобиля, следует знать, что 90 % — это подготовительные работы для покраски, и только 10 % приходится непосредственно на окраску и сушку автомобиля. Снятие старого слоя краски В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери, а иногда и крыло. Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности, следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином. После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия. Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.

После удаления старого покрытия, следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами. Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется. Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм. Перед покраской нужно должным образом экипироваться Первый этап — нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности. Нанесение проявочного слоя. Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска — распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба — проемы дверей — вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест — основные площади. Самое неприятное при покраске — потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями. Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после — вновь по той же схеме — второй слой краски.Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски, можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.