3. Биологические особенности

Возрастные периоды жизни

Продолжительность жизни как древовидных, так и кустовидных привитых вишен в условиях черноземной зоны составляет не более 12—15 лет. За этот срок растения проходят три основных периода жизни: рост, плодоношение и старение. В зависимости от возрастного периода условий произрастания, агротехники и питания характер плодоношения и распределения урожая в кроне может меняться.

Первый период длится у вишни 2—5 лет. Агротехнические мероприятия в это время должны быть направлены на поддержание ежегодных сильных приростов, своевременно (к концу вегетативного периода) заканчивающих рост, так как невызревшие побеги вымерзают даже в обычные по температурным условиям зимы.

Отмирание дерева сопровождается прекращением приростов, усыханием скелетных ветвей и резким спадом урожайности. В связи с малым количеством спящих почек процесс усыхания у вишни происходит значительно быстрее, чем у семечковых культур (яблони и груши). Дальнейшее содержание таких растений в саду становится нерентабельным.

Начало плодоношения

Плодоношение через 3-5 лет после посадки. Со вступлением вишни в период полного плодоношения приросты уменьшаются, и на них образуются главным образом генеративные почки, которые после плодоношения не образуют боковых разветвлений; начинается оголение ветвей, урожайность постепенно падает. В связи с этим агротехнические мероприятия должны быть направлены на поддержание деревьев в хорошем состоянии и на получение достаточного прироста.

Продуктивный период

В период полного плодоношения при ослабевающем росте в глубине кроны возникают волчки. Появляются они, как правило, вблизи перегиба свисающих ветвей. В связи с постепенным отмиранием прекративших рост повисших ветвей основная масса урожая приходится на боковые разветвления волчков. Происходит как бы самоомолаживание дерева. При благоприятных условиях произрастания оно может происходить несколько раз, но каждый раз с увеличением возраста волчки появляются все ближе к основанию скелетных ветвей.

Отношение вишни к природным условиям и мероприятия по улучшению.

Вишня среди плодовых пород считается наиболее зимостойкой. Зимостойкость разных сортов вишни зависит от их происхождения и соответствия ритма развития с ритмом климата места их произрастания. Например, все сорта вишни, которые произошли от уральской степной вишни, обладают гораздо большей зимостойкостью, чем происшедшие от кислой вишни, попавшей на север, по-видимому, в результате интродукции из более южных областей. В связи с поздним окончанием роста древесина у сортов вишни, которые произошли от южных кислых вишен, плохо вызревает, поэтому она повреждается низкой температурой ранней зимы и поздней осени. Также сильно повреждаются и цветковые почки в осенний и раннезимний периоды. Повреждение цветковых почек с осени и является одной из причин неустойчивых урожаев вишни в средней зоне и на севере нашей страны.

Вишня относится к сравнительно теневыносливым породам. Однако высокие урожаи культурных растений вишни получаются при условии достаточного освещения. Кроме того, сорта вишни южного происхождения не обнаруживают отрицательной реакции на высокую инсоляцию.

Сорта вишни различны по требовательности к влаге. Это, во-первых, зависит от происхождения сорта, а во-вторых, от подвоя, на который они привиты. Например, сорта, которые произошли от степной вишни, более засухоустойчивы, чем сорта западноевропейского происхождения. Корни сортов, привитых на магалебскую вишню, проникают в почву гораздо глубже, чем корни подвоев кислой вишни, а тем более корнесобственные. Поэтому для корнесобственных вишен с их поверхностно залегающей корневой системой относительно лучшими будут влажные почвы, хотя бы и

более тяжелые.

Выбор участка под закладку культуры.

Вишня не требовательна к почве вследствие способности ее корневой системы приспосабливаться к почвенным условиям. Вишня удается на песчаных почвах, даже предпочитая их более влажным, и как все косточковые породы, включая черешню, хорошо отзывается на большое содержание извести в почве.

Лучшим местоположением для насаждений вишни являются склоны, особенно южные, юго-западные и западные, и повышенные равнины с сетью оврагов, способствующих удалению излишка грунтовых вод, а также стоку холодного воздуха во время весенних заморозков. Скопление воды в подпочве, если она слабо проницаема, отрицательно действует на деревья вишни. Грунтовые воды в вишневом саду не должны быть ближе 1,5—2 м от поверхности почвы.

Вишня успешно растет и плодоносит на неглубоких черноземах с известковой подпочвой в Белгородской области, на плодородных глубоких черноземах Украины, на легких песчаных почвах Мелитопольского района, на сероземах (лессовидных почвах) Узбекистана, на дерново-подзолистых почвах Московской области.

При выборе почвы и посадке саженцев приходится учитывать подвои, на которые они привиты, о чем сказано ниже.

4. Особенности агротехники.

Подвои для вишни и технология их размножения

В отличие от поросли, сеянцы вишни обыкновенной имеют хорошо разветвленную корневую систему, саженцы на них интенсивно растут, в однолетнем возрасте у них формируется крона, деревья достаточно долговечны. Н о у таких подвоев есть и недостатки. Дело в том, что всхожесть косточек у многих сортов вишни чрезвычайно низкая или сильно варьирует по годам в зависимости от погодных условий в период цветения. Сеянцы вишни вследствие своего, как правило, гибридного происхождения сильно разнятся по характеру роста в школке. Они подвержены грибковым заболеваниям, и поэтому приживаемость глазков колеблется по годам. Существенный недостаток сеянцев обыкновенной вишни как подвоя – склонность к образованию массовой поросли, на борьбу с которой в саду уходит много сил. Поэтому в питомниках при выращивании вишни все чаще используют другие подвои, в южных регионах страны это сеянцы дикой черешни и магалебской вишни (антипки). Дикая черешня как вишневый подвой имеет много достоинств. Семена ее обладают высокой всхожестью, сеянцы растут быстро и мощно. Поросли черешня практически не образует. Привитые на ней деревья вишни долговечны и урожайны, однако отличаются довольно мощным ростом и позже вступают в плодоношение. Кроме того, низкая зимостойкость черешни сильно ограничивает районы ее применения. Более сдержанный рост имеют деревья вишни, привитые на магалебской вишне (антипке). В естественных условиях этот вид встречается в Закавказье. Украине, на территории Малой и Средней Азии и странах Западной Европы. В настоящее время акклиматизировавшуюся антипку можно встретить на Северном Кавказе и южных районах Центрально-Черноземной зоны России. Это мощный засухоустойчивый кустарник или небольшое дерево с широко яйцевидными листьями, напоминающими лист груши. Цветки с венчиками до 1,5 см в диаметре собраны в кистевидные соцветия, имеют сильный миндальный аромат. Плоды мелкие (до 1 см в диаметре), почти черные. Косточки яйцевидные, характеризуются высокой всхожестью. Период стратификации у косточек антипки короче, чем у вишни обыкновенной, что позволяет проводить их осенний посев, при котором стратификация проходит в естественных неконтролируемых условиях. Сеянцы растут мощно, не поражаются коккомикозом и подходят к окулировке в год посева. В странах Западной Европы антипка стала основным семенным подвоем для в ишни, с ней проводится интенсивная селекционная работа, отобраны лучшие формы, на ее основе создано несколько вегетативно размножаемых подвоев (Санта-Лючия, Ферси-Понталеб и др.). У нас антипку широко используют на Северном Кавказе, южных районах Поволжья и Центральночерноземной зоны. Длительный опыт Россошанской зональной станции садоводства (Воронежская область) выращивания вишни на этом подвое позволяет считать антипку одним из лучших подвоев не только для вишни, но и для выведенных на станции сортов черешни. Привитые на антипке деревья засухоустойчивы, урожайны, отлично переносят повышенное содержание карбонатов в почве. Корневая система антипки морозостойка, выдерживает суровые зимы при отсутствии снегового покрова. В то ж е время она страдает на тяжелых и кислых почвах с избыточным увлажнением. Существенным недостатком антипки как подвоя считается ее плохая совместимость с некоторыми сортами, в частности, с Любской и сортами, полученными с ее участием. Однако серьезных исследований на этот счет не проводилось, только упоминаются случаи более раннего выпала деревьев Любской (по сравнению с другими сортами). Следует отметить, что для некоторых сортов вишни вообще характерен относительно короткий продуктивный период (кроме Любской, это свойственно Молодежной, Черной крупной и некоторым другим сортам). Во всяком случае, в производственных насаждениях Россошанской зональной станции садоводства Любская, привитая на антипке, плодоносила и в 20-летнем возрасте, не проявляя каких-либо признаков несовместимости. Вишня, привитая на антипке, хорошо себя чувствует и в более северных областях (например, в Тамбовской, Липецкой и других, сходных с ними по климатическим условиям). Однако выращивание саженцев на этом подвое в подобных регионах проблематично вследствие постоянного подмерзания надземной части семенных маточников (они практически не плодоносят). Тем не менее, перспективы использования антипки в качестве подвоя есть и в этой зоне. Некоторые ее формы показывают хорошие результаты при вегетативном размножении методом зеленого черенкования в искусственном тумане. И хотя произв одство подвоев таким способом обходится несколько дороже, чем при семенном размножении, это может решить проблему. Некоторые сорта вишни, особенно склонные к образованию поросли, неплохо размножаются зеленым черенкованием. (По разным сведениям, зеленые черенки таких сортов, как Шубника и Владимирская, укореняются на 65-85%). После доращивання укорененные черенки можно высаживать в первое поле питомника для прививки, а можно просто выращивать из них корнесобственные саженцы сортов, с которых брались черенки. Полученные таким образом подвои за счет мощной корневой системы обеспечивают высокий процент стандартных саженцев. При неудавшейся прививке их реализуют как корнесобственные саженцы, что значительно повышает рентабельность питомника. Зеленое черенкование в определенной мере решает проблему нехватки подвоев, но не устраняет их недостатки: неустойчивость к коккомикозу и склонность к образованию массовой поросли в саду. Для решения проблемы с коккомикозом в селекцию были вовлечены виды, имеющие абсолютную устойчивость к этому заболеванию, в частности, вишня Маака, вишня седая и другие восточно-азиатские виды. На основе вишни Маака во ВНИИСПК (г. Орел) был получен устойчивый к коккомикозу клоновый подвои ВП-1. Этот подвой легко размножается зелеными черенками, саженцы на нем хорошо растут, но склонность к образованию массовой поросли в саду сильно снижает его ценность. Результатом дальнейшей селекционной работы стало появление более совершенных подвоев: Рубин, ОВП-1, ОВП-2, ОВП-3 и др. По данным ВНИИСПК, особенно обнадеживающие результаты получены при испытании некоторых сортов на подвоях Рубин и ОВП-2. В настоящее время они испытываются на Россошанской зональной станции садоводства. Представляют большой интерес подпои для вишни и черешни, выведенные во ВСТИСП (г. Москва): П-3 (Московия), П-7, ВЦ-13. При их создании также использовалась вишня Маака. Все эти подвои легко размножаются зелеными черенками, хорошо принимают окулировку. На подвоях П-3 и II-7 деревья вишни растут так же, как и на семенных подвоях, а вот подвой ВЦ-13 ограничивает рост дерева примерно на 30%, что очень важно при выращивании сильнорослых сортов. Недостатком этих подвоев остается все та же склонность к образованию поросли в саду. Один из самых слаборослых клоновых подвоев для вишни и черешни создан на Крымской опытной станции садоводства – ВСЛ-2. Подвой представляет собой дерево высотой до 2,5 м, не образует поросли и легко размножается зелеными черенками. Деревья на подвое ВСЛ-2 вдвое ниже, чем на обычных семенных подвоях, быстро вступают в плодоношение. Несмотря на южное происхождение этого подвоя его корневая система довольно морозостойка и выдерживает, поданным Г.В.Еремина, понижение температуры почвы в корнеобитаемом слое до -12 °С. Это позволяет использовать его для создания интенсивных насаждений вишни и в Центральных регионах страны, где снеговой покров препятствует сильному намерзанию почвы. Однако при выращивании саженцев необходима проверка этого подвоя на совместимость с сортами в каждом конкретном случае (есть факты гибели подвоя уже в питомнике при прививке некоторых сортов, обусловленные, по-видимому, латентной вирусной инфекцией привоя). Универсальных подвоев для вишни пока не создано, да и вряд ли это возможно. Для каждой зоны выращивания подвой следует подбирать с учетом типа почвы, климатических условий, требований избранной технологии и экономической целесообразности.

Особенности размещения культуры по территории сада

Деревья можно сажать вдоль забора, но при этом также обязательно на солнечной стороне. Если рядом растут яблони, то вишни и сливы располагают с южной стороны, чтобы избежать затенения. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от яблонь или в их междурядьях. Вишня и слива в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, уход за ними затруднен. Сорта вишни карликового и полукарликоного типов требуют особенно хорошего освещения, достаточного количества тепла.

Особенности посадки культуры (срок, удобрения, ямы, полив).

   Посадочную яму начинают готовить заблаговременно - за несколько месяцев до посадки растения. Это необходимо для того, чтобы земля успела осесть. Размеры посадочных ям для косточковых пород примерно 60 см глубиной и 40 см в диаметре. На плотных глинистых почвах лучше копать ямы большего диаметра, но меньшей глубины.   

На участках, где есть опасность подтопления, можно сделать дренаж. Для этого в самой низкой части посадочной ямы буром делают канал 1-1,5 м глубиной, который засыпают битым кирпичом или щебенкой.

М ожно также высаживать деревья на холмики (или "клумбы"), для чего на выбранном для посадки дерева месте вбивают кол 1,5 м высотой и 5-6 см толщиной, землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и насыпают необходимые органические удобрения (до 8 кг на 1 м²). Саженец подвязывают к колу, расправляя корни. Все засыпают плодородной почвой, образуя холмик. Чтобы стенки земляного холмика не рассыпались, их можно по периметру обложить дерниной.

Холмик, на котором сажается дерево (см. рисунок) может быть разной высоты, в зависимости от глубины грунтовых вод: 50 см, если грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1м, 30 с м, если до грунтовых вод 1-1,5 м. Диаметр холмика необходимо увеличивать подсыпкой по мере разрастания корневой системы.

Высаживать деревья на холмики лучше всего весной.

Преимущества посадки саженцев деревьев на холмики:

• корням обеспечен более глубокий плодородный слой;

• корни дерева лучше обеспечены кислородом;

• весной клумба прогревается быстрее и корни раньше начинают расти;

• урожай получается более ранний;

• с наступлением морозов осенью корни закаляются и быстрее приспосабливаются к зиме;

• кора деревьев не подпревает дождливой осенью и снежной зимой;

• легче регулировать уровень почвы у корневой шейки - если она осядет после поливов, то почву можно подсыпать по периметру холмика, если корневая шейка саженца слишком заглублена - можно отгрести почву, уменьшив высоту всего холмика, и нет никакого риска, что корневая шейка окажется ниже уровня почвы в саду и к ней в ямку будет стекать вся лишняя влага, приводя к выпреванию.

Самая плодородная почва на любом участке (см. растения-индикаторы) сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая. Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.

В качестве органического удобрения для заправки посадочной ямы подойдут перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму (если почвы глинистые, нужно добавить крупнозернистый песок - 2-5 ведер, если почвы песчаные - такое же количество глины). Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, т.к. они на глубине плохо разлагаются и могут отравить корни растения, выделяя аммиак и сероводород. Слаборазложившуюся органику раскладывают в приствольном кругу в качестве мульчи в первый-второй год после посадки или располагают в глубине посадочной ямы так, чтобы она оказалась в верхних слоях ямы (над корнями, без соприкосновения с ними).

Количество вносимых минеральных удобрений для каждой культуры разное (см. таблицу ниже), главное помнить, что все удобрения и посадка дерева плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

Перед посадкой у саженца удаляют поломанные ветви, корни без необходимости не обрезают. Только если корни повреждены, их укорачивают до здоровой части. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см, разветвленными. Если корни подсохли в пути, их нужно опустить в воду на 12-24 часа. Перед самой посадкой хорошо окунуть корни саженца в глиняную болтушку (глина, разведенная в воде до густоты сметаны). Если корневая система саженца открытая, а посадить его удастся лишь через несколько дней, корни на это время можно обернуть влажной мешковиной или мхом и завернуть все в несколько слоев газеты.

Саженцы лучше выбирать 1-2 летние. Чем старше саженец, тем хуже его приживаемость. Если у саженца открытая корневая система, лучше выбрать растение с мощной корневой системой и небольшой надземной частью. Саженцы желательно сажать в том же положении, относительно сторон света, как они росли в питомнике, т.к. за 2-3 года растительные клетки уже приспособились к определенным условиям. На практике южная сторона ствола саженца имеет более темную коричневатую окраску (более загорелая), северная сторона - более светлая, зеленоватая.

Если саженцы сажают сразу после выкопки ям, необходимо уплотнить почву после засыпки, утрамбовав ее ногами или пролив большим количеством воды (1-2 ведра на одно растение).

Первую обрезку делают сразу же после посадки. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают побеги на 1/3 или 1/2 длины. Слабые растения можно не обрезать после посадки, а сделать это лишь будущей весной.

Так же при посадке саженца лучше аккуратно (не повреждая пазушные почки) удалить все листья, что предотвратит испарение влаги молодым растением, а значит меньше вероятность, что погибнет от пересыхания. Особенно актуален этот прием для саженцев, которые не сразу после приобретения будут высажены.

Культура	Размер посадочной ямы, см (диаметр-глубина)	Органические удобрения, кг/яму	Фосфорные удобрения, г.д.в./яму	Калийные удобрения, г.д.в./яму
Вишня, слива, алыча, черешня	40х60	15-30	150	60

После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Корневая шейка плодовогоподвязка саженца к колу фото дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же смородину или аронию планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют. В последствие, после оседания почвы, корневая шейка плодового дерева может оказаться ниже уровня почвы. В таком случае необходимо сразу же провести поднятие саженца, не дожидаясь, пока он превратится во взрослое растение (если не погибнет от подопревания).

После посадки почву приствольного круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают к колу (восьмеркой) или двум скрещенным кольям для устойчивости. Лучше всего, если колышек расположен с южной стороны от ствола дерева (для защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.

После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечнприкопка саженцев рисунокых ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

При удобрении плодовых деревьев необходимо помнить, что корни саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение первых двух лет, а потом выходят за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом - к нужному моменту все перегниет.

Выбор кроны и формирование насаждений

Лучшие формы кроны для вишни — ярусная и разреженно-ярусная. Формирование ее завершается обычно на четвертый-пяты и год после высадки. В кроне кустовидных сортов оставляют в качестве скелетных от 7— 8 до 10—12 ветвей (ярусная крона), древовидных — 6—5 (разреженная крона). Следует избегать укорачивания концевых приростов скелетных ветвей молодых растений, так как это усиливает ветвление и приводит к излишнему загущению кроны.

Первую формирующую обрезку крон начинают рано весной и заканчивают до распускания почек. Ветви, оставляемые в качестве скелетных, при необходимости выравнивают по высоте, сильно не укорачивают. Проводник подрезают на 15—25 см выше них. Остальные ветви вырезают на кольцо, а в районах, где в год посадки саженцы растут слабо или умеренно, сильно укорачивают. Если первая формирующая обрезка не закончена до распускания почек, выравнивание ветвей по высоте и соподчиненности лучше отложить до весны следующего года и ограничиться вырезкой на кольцо лишних ветвей. Это обусловлено тем, что у саженцев в год посадки на боковых ветвях часто трогается в рост и активно развивается лишь одна верхушечная почка, а ниже расположенные прорастают поздно, дают слабые побеги или не прорастают совсем. Поэтому удаление верхушек будущих скелетных ветвей в период активного роста верхушечных почек нередко приводит к их усыханию, что впоследствии отрицательно сказывается на приживаемости и росте кроны молодых деревьев. Жаркая и сухая весна усугубляет последствия такой запоздалой формирующей обрезки.

Обрезка насаждений, цель и особенности.

В период формирования обрезка заключается в основном в прореживании. В первую очередь удаляют все разветвления, образующие опасные развилки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные, чрезмерно удлиненные и отвисшие. Этим задачи обрезки молодых, вступивших в плодоношение, хорошо растущих деревьев обычно не ограничивается.

При обрезке не следует наносить большого числа крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, особенно в тех районах, где деревья подмерзают зимой или возможно их повреждение от солнечных ожогов. Крупные, медленно зарастающие раны на стволе и скелетных ветвях усугубляют подмерзание растений и проявление гоммоза. Лучше часть разветвлений удалить не на кольцо, а укоротить на одно из нижних, удобно расположенных боковых разветвлений.

Прореживающая обрезка, улучшая световой режим кроны и ее структуру, мало влияет на активность роста. Поэтому, когда с возрастом у растений значительно уменьшается длина годичных приростов, удлиняются и оголяются ветви, приступают к омолаживающей обрезке. Ее обычно начинают, когда длина побегов продолжения скелетных ветвей снижается до 30—25 см. В садах с высокой плотностью посадки первое омолаживание часто совпадает по срокам с обрезкой, ограничивающей размеры кроны и ее ширину со стороны междурядий.

В зависимости от силы приростов, возраста растений и степени оголения ветвей первую ручную омолаживающую обрезку проводят на 2—5-летнюю древесину. Все скелетные ветви кроны и большую часть полускелетных разветвлений переводят на здоровые, хорошо растущие и удобно расположенные боковые ответвления или достаточно развитые букетные веточки. Из однолетних приростов при такой обрезке укорачивают лишь очень сильные волчковые побеги, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Простое укорачивание более слабых приростов не проводят, так как оно малоэффективно, а у кустовидных сортов может вызвать их усыхание после плодоношения, вплоть до ближайшего нижерасположенного ответвления. Вместе с обрезкой скелетных и полускелетных разветвлений проводят открытие центра кроны. Центральный проводник, если он не был удален ранее, срезают над верхней скелетной ветвью на принятой для данного сорта и формы кроны высоте.

У древовидных сортов вишни допустимо укорачивание ветвей при формировании кроны для соподчинения их между собой и подчинения центральному проводнику, а также для предупреждения развития острых развилок. Подлежат укорачиванию также очень длинные (более 50 см) однолетние ветви. В противном случае на них образуются преимущественно букетные веточки, которые, как известно, недолговечны и после нескольких плодоношений отмирают. В результате будет наблюдаться оголение кроны. При нормальном росте и плодоношении ограничиваются прореживанием кроны. Когда длина побегов уменьшится до 20 см, приступают к омолаживанию ветвей. После омолаживания возможно прорастание букетных веточек.

Влияние обрезки на плодоношение в зависимости от сорта

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.      Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.      Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.      Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.      При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.      Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.      Особенности обрезки сливы. Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.      Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.      Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Системы содержания междурядий в молодом и плодоносящем саду.

С первых лет жизни молодым деревьям вишни необходимы хорошее питание и тщательный уход. Междурядья в молодых садах, как правило, используются под пропашные культуры или сидераты, которые обеспечивают наибольшее накопление в почве питательных веществ, создают почвенную структуру и способствуют уничтожению сорняков. Междурядные культуры можно выращивать только до 4—5-летнего возраста вишни, пока её растения не используют всей площади сада.

Удобрение плодоносящих насаждений

Плодовые культуры растут на одном месте несколько лет и сильно истощают почву.

Одним из основных элементов системы ухода за плодовыми насаждениями является внесение в почву органических и минеральных удобрений, которые служат источником пополнения питательными веществами и повышают ее плодородие.

В качестве органических удобрений используют навоз, перегной, торф, птичий помет, торфокомпоста, фекалии и т. д. Для вишни лучшим из них является перепревший навоз. Свежий навоз вносить нежелательно, так как он начинает действовать только во второй половине лета, когда достаточно разложится в почве. При внесении свежего навоза в почве в первую половину лета уменьшается количество азота, в результате чего побеги растут слабо, листья желтеют. Во второй половине лета начинается усиленный рост, побеги не успевают вызревать и подмерзают.

В практике под вишню широко применяют следующие минеральные удобрения: азотные — аммиачную селитру и сульфат аммония (на кислых почвах — кальциевую селитру), фосфорные — суперфосфат и фосфоритную муку, калийные — хлористый калий, калийную соль.

До 4—5-летнего возраста вишни удобрения вносят в приствольный круг, диаметр которого расширяют по мере увеличения кроны. В плодоносящем саду удобряют сплошь всю площадь.

Лучшие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Примерные дозы удобрений, вносимых в приствольные круги в молодом вишневом саду, начиная со 2-го года посадки, для среднеплодородной подзолистой почвы представлены в табл. 2.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений для молодых насаждений вишни

Год после посадки дерева	Диаметр приствольного круга, м	Площадь круга, м2	Удобрения
			Органические, кг	Минеральные, г
				Аммиачная селитра	Суперфосфат	Хлористый калий
2-3-й	2,0	5	15-20	75-90	150-180	50-60
4-5-й	2,5	7	20-30	100-130	220-250	70-80

При совместном внесении органических и минеральных удобрений доза уменьшается наполовину.

С увеличением возраста насаждений растет и потребность их в удобрениях. В плодоносящих садах навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку по 40—60 т на 1 га через 1—2 года. На бедных, слабоокультуренных почвах норма внесения навоза должна быть увеличена. При отсутствии или недостатке навоза вносят перегной или торфокомпоста,

Нормы минеральных удобрений зависят от состояния почвы, от содержания в ней питательных веществ. Обычно в северо-западной зоне минеральные удобрения вносят из расчета 60—90—120 кг действующего вещества на 1 га.

Хорошо растворимые азотные удобрения рекомендуется вносить рано весной, сразу после схода снега.

Учитывая способность азотных удобрений вымываться в нижележащие слои почвы, их вносят поверхностно под перекопку и вспашку. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: часть рано весной, часть в начале лета (в подкормках).

Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются в нижележащие слои и обычно сохраняются в месте внесения, поэтому рекомендуется вносить их на глубину перекопки или вспашки в осенний период. На кислых почвах их можно заменять золой.

В косточковых насаждениях почти все почвы требуют периодического известкования через 5—6 лет или дробного внесения извести через 2—3 года. Норма внесения извести зависит от типа почвы, ее кислотности и вида известкового материала. На легких супесчаных почвах вносится 2—3 т извести, на суглинистых и тяжелых глинистых — 4—6 т на 1 га.

Дробные дозы извести рекомендуется вносить совместно с кислыми формами минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, сульфат аммония и аммиачная селитра). Перед внесением известь смешивается с удобрениями и сразу же заделывается в почву. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушенку, мел, известковый туф, сажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого очень мало в них.

Особенности орошения культуры

Остаточное и своевременное снабжение растений влагой способствует повышению урожайности, товарных качеств продукции и улучшению состояния насаждений.

Количество осадков, равномерно выпадающих в нечерноземной полосе за год, считается достаточным для нормального произрастания вишни. Однако, как правило, здесь в начале лета, когда во время активного роста растения требуют много влаги, наступает засушливый период. Часто бывает засушливой и осень. Поэтому в саду необходимо проводить полив один или два раза, в зависимости oт условий года: первый Полив — в июне, второй — в засушливую осень — «влагозарядковый полив». Норма полива должна исходить из необходимости поддержания 70—80% влажности почвы от полной полевой влагоемкости.

Борьба с заморозками

Многие сорта вишни страдают от подмерзания как самого дерева, так и его частей. Недостаточно морозостойки у вишни цветковые почки. В состоянии глубокого покоя они зимуют благополучно, выдерживая температуру минус 35°С, но при первом потеплении "просыпаются".  В результате этого в конце зимы - начале весны зачатки цветков в почках, особенно при перепадах температуры, оказываются подмерзшими.

Нередко почки повреждаются позже - перед самым распусканием и даже во время цветения. Из болезней, связанных с зимними повреждениями, самыми распространенными и вредоносными являются камедетечение и солнечные ожоги.

Существует несколько способов защиты цветков и молодых завязей от повреждения весенними заморозками.

- Наиболее эффективно мелкокапельное дождевание. При этом необходимо следить, чтобы интенсивный дождь покрывал всю поверхность цветущих или отцветших деревьев на протяжении периода заморозков.

- Другой способ - укрытие деревьев или цветущих ветвей полиэтиленовой пленкой. Пленку накидывают на цветущее дерево или ветвь и завязывают шпагатом у основания ветви или дерева. Можно пользоваться старыми способами -применять дымовые завесы, сжигать кучи мусора, разложенные между деревьями.

Основные болезни и защита от них

Болезни и вредители вишни

Уход за вишневыми деревьями состоит из комплекса работ, которые нужно выполнять последовательно и по определенному плану. Здоровым деревьям и вредители не наносят большого урона. Как только в проведении профилактических мер произошел сбой – жди последствий. Массовый налет насекомых, которые повреждают разные части дерева, приводит к его ослаблению. Истощенная повреждениями вишня становится менее стойкой и к грибным болезням. Вредителей вишни довольно много и только некоторые из них способны нанести огромный урон саду. Необходимо знать их повадки, чтобы вовремя заметить и уничтожить. Начнем знакомство с любителей корней, ствола вишни и закончим вредителями почек, листового покрова и плодов растения.

Основные вредители вишни

Вредный хрущ

Личинка майского жука

Личинка майского жука. В первый год находится недалеко от поверхности грунта и питается корнями травы. Затем увеличивается в размерах, переходит в более глубокие слои почвы и поедает кору на корнях плодовых деревьев. Поврежденные молодые саженцы вишни погибают. По некоторым сведениям хрущ может за лето переместиться под землей на расстояние более 100 метров.

Бороться очень сложно. Нужно выбирать вредителей вручную при перекопке почвы. Отлавливать и уничтожать майских жуков на участке.

Заболонники

Личинки зимуют в заболони. С наступлением тепла они превращаются в куколки, и питаются наиболее активными слоями древесины, которые расположены под корой вишни. Выгрызают кору развилок молодых побегов и основания почек. В результате повреждений движение питательных веществ останавливается. Ветви, расположенные выше подточенных мест засыхают. После превращения куколок в жуков, они прогрызают в коре летные отверстия и выходят.

По этим лазейкам можно распознать виновника болезни дерева. Очень часто из этих отверстий сочится камедь. За сезон заболонники дают два поколения взрослых жуков. Нужно своевременно лечить ослабленные в росте деревья и вырезать поврежденные ветви. Места срезов немедленно замазать садовым варом.

Златки

Поведение и ущерб, который наносят златки, очень сходны с повадками заболонников. Весной они окукливаются и превращаются в жуков. Жуки имеют черный цвет, с матовым отливом и длину около 28 мм. Эти насекомые обгрызают черешки листьев, почки и кору молодых побегов. Самка златки откладывает яйца в трещинах коры у корневой шейки вишни. Появившиеся личинки в течение 2 лет выгрызают извилистые ходы в корнях и камбии дерева и нарушают его сокодвижение. Именно в ослабленной вишне златки чувствуют себя комфортно и полноценно развиваются.

Повышенная влажность воздуха губительна для отложенных яиц златок. Регулярные поливы способствуют выделению камеди в ранах, нанесенных вредителями, в которых личинки погибают. При большом заселении златок рекомендовано опрыскивание инсектицидными препаратами. Опрыскивание проводить весной, при появлении жуков на вишне.

Вишневая моль

Бабочка откладывает яйца на зимовку в трещинах коры недалеко от плодовых почек. Весной из яиц выходят гусеницы желто-зеленого цвета, которые обгрызают почки, бутоны, а иногда мелкие веточки вишни. При сильном повреждении почки засыхают. Из почек, которые получили небольшие травмы, отрастают листья неправильной формы. Конец цветения вишни совпадает с уходом гусениц в почву на окукливание. Примерно через месяц появляются бабочки вишневой моли. Они откладывают яйца в коре вишни. В этот период они не причиняют значительного вреда дереву.

Рано весной нужно обработать дерево инсектицидным препаратом и после цветения вишни перекопать почву приствольного круга.

Вишневый слизистый пилильщик

Свое название это насекомое получило благодаря строению яйцеклада, который похож на полотно пилы. Личинки пилильщика очень похожи на гусениц, хотя такими не являются. Они выедают очень тонкий слой верхней части листа вишневого дерева. В местах повреждений листья желтеют. Личинки зимуют в почве, причем в период засухи они могут оставаться в земле 2–3 года.

Перекопка почвы и химические инсектицидные препараты помогут избавиться от этого вредителя сада.

Листовые тли

Листовые тли могут быть зеленого и черного цветов. Они появляются на молодых листьях и приростах вишни. Колонии мелких личинок высасывают сок тканей и существенно замедляют их рост. Обезвоженные листья скручиваются в трубочку. Часто спутниками тли являются муравьи, которые снуют по стволу дерева и кормятся слизистыми выделениями личинок.

Для того чтобы ограничить подвижность тли нужно провести опрыскивание вишни табачным настоем с добавлением мыла. Химические меры борьбы нужно применять с осторожностью. Бывают случаи, когда для полного уничтожения тлей нужно вдвое увеличить концентрацию ядохимикатов в растворе.

Гусеницы боярышницы, златогузки и кольчатого шелкопряда

Наносят вред зеленым частям вишни. Поедают почки, листья дерева, снижают его способность к фотосинтезу.

Гусеницы боярышницы и златогузки зимуют на деревьях в гнездах, которые нужно собрать и уничтожить. Кладка яиц кольчатого шелкопряда выглядит как бурое кольцо вокруг молодого прироста вишни. При обнаружении их нужно соскоблить и сжечь.

Вишневый долгоносик

Вишневый долгоносик

Этот жук похож на миниатюрного слоника и появляется в саду ранней весной. Питается набухшими почками дерева. Повреждение можно обнаружить по вытекшей капельке сока из прокушенной ранки. Затем долгоносик переходит на питание цветками, листьями и плодами вишни. Самка жука прогрызает мякоть плода и откладывает в него яйцо. Через несколько дней из него образуется личинка, которая мигрирует в косточку и полностью ее выедает. После этого она падает на землю и зарывается в нее для зимовки. При благоприятных условиях вишневый долгоносик может полностью уничтожить урожай.

Меры борьбы применять механические. Ранним утром, когда температура воздуха не превышает 10°C под вишней разостлать куски ткани или пленки. Взять небольшое полено, обернуть его мешковиной и наносить им резкие удары по стволу и скелетным ветвям вишни. Упавших жуков собрать и уничтожить. При низких температурах долгоносик не может улететь. При наступлении теплой погоды применять инсектициды в указанные на упаковке сроки.

Основные болезни вишни

Черный рак, цитоспороз

Эти грибковые болезни поражают кору деревьев и вызывают их отмирание. Наиболее часто страдают ослабленные растения.

Инфицированные участки коры нужно вырезать до здорового слоя, обработать 1 % раствором железного или медного купороса и замазать садовым варом. Сильно пораженные ветви следует вырезать. В крайнем случае, нужно выкорчевать вишню и сжечь.

Серая и плодовая гнили

Грибное заболевание, которое поражает в основном косточковые породы деревьев. Споры гриба зимуют на пораженных плодах и ветвях. Мумифицированные плоды, как правило, не опадают, а остаются на дереве в течение зимы. С наступлением благоприятных условий споры разносятся ветром по саду. На пораженных плодах образуются небольшие пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах. Плоды загнивают.

Все висящие на вишне испорченные костянки нужно собрать и сжечь. В качестве профилактики провести опрыскивание заменителем бордоской жидкости. Такими препаратами являются хлорокись меди и поликарбацин. Применять указанные препараты в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Коккомикоз на вишне

Споры гриба зимуют на опавшей листве. С наступлением теплой погоды споры переходят на молодые листья вишни. На них можно заметить белый налет. Пораженный лист приобретает характерную красноватую пятнистость. При сильном развитии болезни возможен массовый листопад.

Пораженные деревья и опавшую листву не чаще одного раза в три года обработать нитрафеном. После цветения провести профилактическое опрыскивание заменителем бордоской жидкости.

Дырчатая пятнистость

Инфекционное заболевание, которое причиняют паразитные бактерии и грибки. Болезнь поражает молодые приросты, почки, листья и плоды вишни. На листьях появляются пятна бурого цвета, которые высыхают и выпадают. В результате лист становится похож на будто простреленный крупной дробью. В засушливый сезон вспышек пятнистости не бывает.

Профилактическая обработка 3 % раствором бордоской жидкости по зеленому конусу и коллоидной серой избавит вас от этого заболевания.

Знание основных вредителей и болезней вишни поможет вам получить устойчивый урожай вкусных и полезных плодов.

Сбор урожая

К сбору плодов с насаждений одного сорта приступают, когда основная их масса приобретает свойственные ему товарные, вкусовые и технологические качества. Равно нежелательны как преждевременный сбор плодов, так и неоправданное запоздание с уборкой и особенно ее завершением. В первом случае главным образом из-за недостаточно высокого качества собираемой продукции, так как плоды вишни, не достигшие потребительской зрелости, после съема, как известно, не дозревают; во втором — из-за неизбежных значительных потерь урожая (особенно от птиц) и ухудшения товарных качеств продукции в результате перезревания плодов. Кроме того, запоздание с завершением уборки урожая нежелательно еще и потому, что крайне усложняет или делает невозможным своевременное проведение ряда агротехнических и прежде всего неотложных защитных мероприятий в насаждениях этой культуры в послеуборочный период.

В зависимости от назначения продукции в современных промышленных вишневых садах применяют сбор плодов способом стрижки, дойки и механизированным стряхиванием плодов. При стрижке ножницами каждый плод снимают с дерева с большой частью плодоножки (от половины до двух третей). Такие плоды лучше и дольше хранятся, их можно транспортировать на довольно далекие расстояния без существенного ухудшения товарного качества, особенно если перевозка осуществляется в специальных рефрижераторах-холодильниках или авиатранспортом. Следует, однако, подчеркнуть, что способ стрижки имеет довольно ограниченное применение из-за малого удельного веса столовых сортов в промышленных садах вишни и несколько меньшей производительности труда по сравнению со сбором методом дойки. Его используют главным образом при уборке урожая ценных десертных сортов, при подготовке экспонатов для выставок, в любительских загородных садах.

В случае длительной транспортировки продукции ящики и решета с плотно уложенными в них плодами (с небольшим превышением над краями тары в центре) застилают сверху бумагой и попарно увязывают в специальные пакеты и этикетируют. Дно тары застилают плотной бумагой.

Наиболее распространен в промышленных садах ручной сбор плодов методом дойки, т. е. без плодоножек. Этот способ применим для сортов, плоды которых предназначены для реализации в свежем виде на месте и технической переработки. Плоды собирают в специальные фартуки из водонепроницаемой ткани, полиэтиленовые ведра или другую гладкую и удобную тару. Затем их осторожно пересыпают в стандартные ящики, выстланные плотной бумагой. Собранные вручную плоды вишни не сортируют. В этом случае соответствие качественных показателей продукции принятым техническим условиям на свежую вишню достигается выбраковкой всех неполноценных плодов в процессе сбора.

Затраты труда при ручном сборе составляют в расчете на 1 га насаждений при урожайности 6 т/га — 85—100 чел. дн. Высокая трудоемкость способа в сочетании с возрастающим в последние годы недостатком рабочей силы в отрасли вызвали необходимость разработки механизированного способа уборки плодов этой в основном технической культуры.

ВНИИсад совместно с другими научно-исследовательскими учреждениями и конструкторскими организациями отработана технология и завершена разработка комплекса машин для ухода за насаждениями вишни и уборки урожая, позволяющих организовать весь комплекс работ без существенных затрат ручного труда. Техническую основу механизированной уборки плодов составляют выпускаемые промышленностью специальные вишнеуборочные машины.

Технологический процесс машинной уборки заключается в следующем. Агрегат заезжает в междурядье и останавливается против дерева. Транспортер вместе со стряхивателем выдвигается до легкого упора в ствол дерева. Одновременно с этим разматывается полотно навесного улавливателя. При работе с ВУМ-15, кроме того, с другой стороны дерева на щиток транспортера устанавливают приставной улавливатель. После зажима захватом штамба дерева включают стряхиватель и привод транспортера. Плоды стряхиваются за 2—3 приема вначале

на малых, затем на полных режимах работы двигателя. Они падают на улавливатели и скатываются с них на транспортер, который переносит их в тару. Одновременно продукция очищается от примесей. После стряхивания плодов машину переводят в транспортное положение, перемещают к следующему дереву и цикл повторяется.

Наполненные плодами ящики на поворотной полосе выгружают на поддоны или непосредственно на транспортное средство, доставляющее их к месту кратковременного хранения или пункту технической переработки. Здесь же, на поворотной полосе, в кузов шасси загружают пустую тару. Для погрузки пакетов с наполненными ящиками используют погрузчик.

Как видно из представленных в таблице материалов, полнота съема плодов при машинной уборке по сравнению с ручной по методу дойки несколько ниже. Качество же собранных плодов значительно лучше: при машинной уборке они повреждаются в 2—3 раза меньше, чем при ручном сборе; плодов с мокрым отрывом от плодоножки при машинной уборке урожая было от 1 до 3%, при ручной — от 11 до 16; с растрескиванием кожицы соответственно 2,8 и 5,5%; сбивания плодовых веточек не наблюдалось.

Машина ВУМ-15 практически не повреждает кору штамбов на выдержанном агрофоне и при оптимальных режимах вибрации. Незначительные одно- или двусторонние повреждения коры могут быть лишь у деревьев с наклонно расположенными или искривленными в месте захвата штамбами, а также в местах выпуклых наплывов коры вокруг крупных активно зарастающих ран.

Применение плодоуборочных машин повышает производительность труда на сборе вишни в 9 раз и более, снижает затраты труда на 88,9%. Это означает, что ежедневная потребность в рабочей силе в период уборки в расчете на 100 га при урожае 6 т/га уменьшается с 220—240 до 20—30 человек. Производительность машины за 1 ч сменного времени составляет более 40 деревьев. Они имеют высокую маневренность на поворотах и могут использоваться на склонах крутизной до 5°. С их помощью можно убирать урожай сливы и других плодовых культур с небольшими, стандартными по размеру деревьями и густотой посадки в ряду не менее 3 м.

Успешное использование способа механизированной уборки плодов вишни путем их стряхивания зависит, помимо агрофона, от целого ряда факторов, среди них: биологические особенности роста и плодоношения сортов, размеры крон, нагрузка деревьев урожаем, одновременность созревания и степень зрелости плодов, прочность связи плода с плодоножкой, характер отделения плода от плодоножки («сухой» или «мокрый» отрыв), устойчивость плодов к механическим воздействиям и др.

Основные требования к агрофону: почва междурядий и приствольных полос должна быть чистой от сорняков и поросли и достаточно выровненной, просвет между кронами соседних рядов должен быть не менее 2 м, а свободный просвет между поверхностью почвы и нижними ветвями 60—80 см.

Наиболее подходящими для механизированной уборки плодов являются древовидные или близкие к ним по характеру роста и плодоношения сорта. Типично кустовидные сорта из-за большого количества длинных, нередко сильно отвисающих ветвей требуют более основательной подготовительной обрезки, направленной на увеличение компактности и жесткости крон. Это достигается периодической (раз в 3—4 года) ручной омолаживающей или механизированной контурной обрезкой с последующей ручной доработкой центра и нижней части крон. При этом следует избегать вырезки крупных ветвей на кольцо, так как это нередко вызывает сильное камедетечение и повреждение коры штамбов и оснований скелетных ветвей морозобоинами, особенно в суровые зимы.

Большой объем крон, сильная их загущенность, оголенность полускелетных ветвей, плодоношение на концах длинных разветвлений, слабая урожайность значительно снижают эффективность машинного способа уборки урожая всех косточковых плодовых культур. Длинные сильно отвисающие ветви в нижнем ярусе не только затрудняют работу машины, но и уменьшают полноту съема даже при сравнительно легком отделении плодов от плодоножки.

Наиболее важные биологические признаки, определяющие пригодность сорта к машинной уборке, — прочность связи и характер отрыва плодов от плодоножек. Чем легче отделяются плоды и чем суше отрыв, тем более полно отвечает сорт основным требованиям механизированной уборки по легкости, полноте стряхивания, качеству продукции. Эти показатели во многом зависят от степени зрелости плодов и погодных условий. В условиях влажной прохладной погоды, когда процесс созревания затягивается, плоды хуже отделяются от плодоножек. У многих сортов при этом увеличивается количество плодов с мокрым отрывом. Этим, вероятно, объясняются и существенные различия в оценке степени пригодности того или иного сорта для механизированной уборки в разных природно-климатических зонах садоводства. Так, например, Любская в условиях средней полосы из-за неодновременности созревания и большого процента плодов с мокрым отрывом относится к числу трудностряхиваемых сортов. На юге и юго-востоке Украины в условиях жаркого и сухого лета перечисленные недостатки у Любской менее выражены. Здесь этот сорт относят к числу наиболее полно удовлетворяющих требованиям механизированной уборки.

Запоздание со сроками при механизированной уборке в большой степени сопряжено с дополнительными потерями и ухудшением качества продукции, так как при машинной уборке наряду с инерционными силами плоды при падении подвергаются еще и определенным, иногда довольно значительным ударным нагрузкам.

Таким образом, факторы, обусловливающие эффективность машинной уборки, весьма разнообразны, и далеко не все районированные и перспективные в той или иной зоне сорта вишни, обладающие ценными хозяйственно-биологическими признаками, подходят для механизированной уборки. Для Украины из большого количества испытанных в зоне сортов пригодными для механизированной уборки по признаку отделяемое плодов оказалось всего пять — Любская, Подбельская, Жуковская и Мелитопольская десертная из числа районированных и Эврика — из перспективных.

Неплохие результаты при механизированном стряхивании в условиях Молдавии достигаются на сортах Институтская и Любская, плоды которых отделяются от плодоножки преимущественно без повреждений.

В условиях средней полосы к легкостряхиваемым сортам вишни относят: Владимирскую, Гриот остгеймский (клон № 2), Гриот московский и Рубиновую. Плоды успешно убирают машинами в условиях жаркой сухой или умеренно сухой погоды. В годы с прохладным и влажным летом плоды этих сортов, за исключением Владимирской, оказываются недостаточно устойчивыми к механическим воздействиям. Недостаточная полнота стряхивания и неудовлетворительное из-за мокрого отрыва плодов качество получаемой продукции обусловлено особенностями процесса созревания плодов — продолжительным и неодновременным формированием отделительного слоя между плодом и плодоножкой. У ряда сортов более высокой полноты стряхивания плодов можно было бы добиться за счет усиления режимов вибрации, но в этом случае резко возрастает вероятность повреждения коры штамбом и годичного прироста в корнах деревьев.