2. Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Методические указания разработаны в соответствии с программой дисциплины «Конструктивное моделирование одежды» для студентов высших учебных заведений по специальности «Технология и конструирование изделий легкой промышленности».

Каждая практическая работа включает задание и методические указания для его выполнения. Перед занятием студент должен повторить пройденный материал, используя конспекты лекций,настоящие методические указания рекомендуемую литературу, указанную в задании к каждой лабораторной работе, а также ознакомиться с основными положениями методики проведения данной работы. Проверку готовности студентов к занятию проводят путем выборочного устного опроса. Студенты неподготовленные к занятию, к выполнению практической работы не допускаются. После выполнения работы студенты оформляют и защищают отчет по практической работе в последовательности, указанной в задании. В конце занятия студенты должны сдать лаборанту инструменты и привести рабочее место в порядок.

Перед проведением первой практической работы преподава­тель должен ознакомить студентов с инструкцией по технике безопасности работы с различным лабораторным оборудованием.После этого каждый студент должен расписаться в специ­альном журнале.

Цель методических указаний к выполнению практических работ – дать специалистам (конструкторам и технологам) необходимый минимальный объем практических знаний и навыков по их будущей специальности, после изучения которых специалисты могли бы самостоятельно разобраться в различных ситуациях и решить любые новые вопросы, могущие встретиться в их практической работе на производстве или в научно-исследовательских и проектных организациях.

Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой. Они помогают углубить и закрепить теоретические знания, изучить на практике методы технического моделирования одежды.

Практическая работа № 1

Тематика занятия:Анализ внешней формы и конструкции одежды

Цель и задачи занятия:Изучение конструктивных способов создания объемной формы одежды и анализ разновидностей покроев и силуэтных форм женской одежды.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1. ознакомиться с направлением современной моды;

2. изучить ведущие силуэты в современной одежде.

Краткие теоретические сведения

При составлении описания внешнего вида модели сначала дают общую характеристику модели в целом, а затем каждой из основных ее деталей. В общей характеристике указывается наименование изделия, форма (строгая или фантази), застежка, силуэт(прилегающий, прямой и др.), покрой(рукав-реглан, втачной или комбинированный; воротник –отложной, шаль; карманы – накладные или прорезные; юбка – прямая, расширенная книзу и т.п.), отделка.

Рисунок 1Модели женского платья

Модель 1.Платье (см.рис1,а) для женщин молодых и среднего возраста из шерстяной ткани полуприлегающего силуэта, слегка расширенное книзу, на застежке-молнии сзади у горловины, с отложным воротником и втачными рукавами. Перед платья цельный с рельефами от плечевых швов, заканчивающимися на линии бедер, с отделочными пуговицами по три с каждой стороны.

Спинка состоит из двух частей со швом посередине, с вытачками от плечевых швов, по одной с каждой стороны. Рукава длиной 7/8 одношовные, книзу слегка зауженные, с локтевыми вытачками.

Модель 2.Платье для повседневной носки (рис.1, б) из шерстяной ткани для подростков и молодых женщин строгой формы, отрезное по линии талии, с поясом, застегивающимся на пряжку, с застежкой спереди до горловины обтачными петлями на три пуговицы, с отложным воротником и втачными рукавами.

Перед лифа цельный с верхними вытачками от боковых швов. Спинка лифа цельная с вытачками от плечевых швов и линии талии. Юбка прямая двухшовная. Переднее полотнище юбки цельное с вытачками от линии талии, по одной с каждой стороны. Заднее полотнище состоит из двух частей, шов – во внутреннем сгибе односторонней складки; с вытачками от линии талии по одной с каждой стороны.

Рукава длинные одношовные, внизу с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы.

Воротник цельный втачной с прямыми концам.

Воротник, планка и манжеты отделаны строчкой на расстоянии 0,7 см от края.

Модель 3.Платье с жакетом (рис.1, в) из шелковой ткани для посещения театра, концертов и т.д. Платье, прилегающее по линии талии, с застежкой-молнией в левом боковом шве, отрезное по линии талии, с поясом из основного материала, застегивающимся на пряжку, без рукавов, с большим вырезом по горловине, с широкой юбкой. Перед лифа цельный с верхними вытачками от боковых швов и на линии талии по одной с каждой стороны. Спинка лифа цельная с вытачками от линии талии по одной с каждой стороны.

Юбка прямая с мягкой встречной складкой спереди и сзади и с мягкими вытачками от линии талии спереди и сзади по три с каждой стороны от складки.

Жакет короткий (до линии талии), с застежкой спереди до горловины обтачными петлями на три пуговицы, с небольшим вырезом по горловине и отложным воротником.

Полочки жакета цельные с вытачками от низа. Спинка цельная с вытачками от плечевых швов о одной с каждой стороны.

Вырез горлоны платья и отлет воротника отделаны кантом из отделочной ткани.

Наименование деталей кроя.В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава – одношовными и двухшовными и т.д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 1, выкраивают следующие детали: полочка – две, спинка – одну, рукава – две, переднее полотнище юбки – одну, заднее полотнище юбки из двух частей – две (может быть цельным), верхний воротник – одна, нижний воротник – одну, подборт – две, манжета – две. Накладной карман – одну, пояс – одну.

Наименование линий и срезов деталей кроя.В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борта – 8, уступ борта – 7, точка уступа – 6, срез горловины – 5, плечевой срез -4, пройма – 3, боковой срез – 1, верхняя вытачка -2, срез низа или срез талии – 11, вытачка от среза талии – 10, линия середины переда -9.

С пинка (рис.3,б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки – 1, срез горловины спинки – 2, плечевой срез -3, плечевая вытачка – 4, пройма – 5, боковой срез – 6, срез низа или срез талии – 7, вытачки от среза талии 8.

Рисунок 2 детали кроя женского платья:

а- полочка; б- спинка; в-рукав; г- переднее полотнище

Рукав (рис.2,в) имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез – 3, срез оката – 2, локтевой срез – 1, срез низа – 4.

Переднее полотнище юбки (рис.2,г) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез – 1, срез талии – 2, вытачки от среза талии – 3, середина переднего полотнища – 4, срез низа - 5.

Заднее полотнище юбки имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез -5, срез талии – 4, вытачки от среза талии – 3, середина заднего полотнища -1, сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки – 2, срез низа – 6.

Подборт (рис 2. е) имеет следующие названия конструктивных линий: наружный срез – 1, вершина – 3, срез горловины – 2, внутренний срез –4, срез низа-5.

Нижний и верхний воротник (рис.2,ж) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов: середина вортника – 1, срез отлета – 2, концы – 3, срез стойки -4.

Оборудование и инструменты:модели одежды, журналы мод,плакаты,образцы технических описаний бытовой одежды, манекены,калька, бумага, резец, ножницы, булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

1.Выполнение практической работы начинают с выбора нескольких (4-5) моделей, различающихся внешней формой, покроем и силуэтными линиями. Модели зарисовывают (вид спереди и сзади), нанося четко силуэтные, конструктивные и композиционные линии.

При изучении внешней формы изделия и анализе средств ее конструктивного построения полезно обратиться к плакатам и рисункам с конструкциями одежды различных покроев. Результаты анализа представляют по форме 1.1

Форма 1.1

Анализ разновидностей покроев и силуэтных форм моделей одежды

Номер модели	Покрой	Силуэт	Способы создания объемной формы изделия
			В области груди	в области лопаток	на уровне талии	внизу	в области плеч

2. Описание внешнего вида составляют на две модели из числа рассмотренных ранее или предложенных преподавателем. Описывая внешний вид модели ее основных узлов, подробно характеризуют грамотным техническим языком конструкцию.

В начале описания указывают название изделия, его назначение, вид используемого материала, силуэт, покрой, застежку. Далее приводят детальнуюхарактеристику конструкций полочек, спинки, рукавов, воротника; дают характеристику подкладки. В конце описывают вид отделки бортов, лацканов, низа и т.п. и указывают рекомендуемые размеры и роста.

3. Эскизные зарисовки конструкций основных деталей верха выполняют для двух описанных моделей.

Эскизы конструкции деталей одной модели должны быть даны с нумерацией концов срезов, линий сгибов, вытачек и т.д. Пронумерованные конструктивные линии приводят в виде перечня их наименований в табличной форме.

Обработка полученных результатов

1.Получение приближенных разверток основных деталей одежды.

2.Изучение анализ разновидностей покроев и силуэтных форм моделей одежды.

3.Выполнение описание внешнего вида моделей.

4. Изучение эскизных зарисовок конструкций основных деталей верха.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. В отчете должны быть помещены зарисовки моделей с описанием их внешнего вида, развертки основных деталей, эскизы конструкций основных деталей верха.

2.Защита работы.

Контрольные вопросы

1. Какие разновидности покроев вы знаете?

2. Перечислите силуэтные формы в женской одежде.

3.В чем вы видите основные различия в покроях одежды?

4. Каким образом различие внешней одежды сказывается на ее конструкции?

Задания

Задания 1 часа

1. Изготовить приближенные развертки основных деталей женской плечевой одежды.

2. Выбрать модели и проанализировать их внешнюю форму и конструкцию.

Задания 2 часа

2. Составить описание внешнего вида моделей.

3. Разработать эскизы конструкции основных деталей.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

Практическая работа №2

Тематика занятия: Разработка модельных особенностей перемещения нагрудной вытачки

Цель работы:Освоение методики и практических приемов перемещения нагрудной вытачки, применяемых при переносе модельных особенностей с эскиза модели на чертеж базовой конструкции.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1) ознакомиться с направлением моды в современной одежде;

2) изучить приемы технического моделирования.

Краткие теоретические сведения

Вытачки являются важным конструктивным элементом женской одежды, при их помощи из плоской ткани создают объемную форму изделия. Особенно большое значение придают вытачкам при конструировании женских платьев, блузок и т. п.

В конструкции основного чертежа нагрудную вытачку, направленную от плечевого среза к высшей точки груди, называют основной. Другие способы формования объема изделия в области груди (сборки, складки, защипы и т. п.) являются производной вытачки и, как правило, служат одновременно декором лифа или изделия в целом.

Чтобы применить метод конструктивногомоделирования, используя основной чертеж изделия, необходимо знать способы переноса верхней вытачки в любом направлении на полочке в соответствии с моделью.

Основную вытачку можно перемещать по кругу в любое место на полочке лифа: от линии проймы, от бокового среза, от линии горловины, посередине переда полочки, в вертикальные рельефы, расположенные по выступающим местам фигуры, в линию подрезного бочка. Однако в какакое бы место ни перемещали бы вытачку, конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раствор одной вытачки может быть распределен между несколькими вытачками.

Для изменения положения вытачки на лекале полочки намечают ее новое направление линией, которая обязательно должна совместиться с концом основной вытачки. Основную вытачку скалывают булавками, лекало по намеченной линии разрезают и открывают вытачку в новом месте.

Раствор новой вытачки может быть больше или меньше раствора основной вытачки в зависимости от места ее расположения.

Для проверки раствора вытачки в новом положении пользуются окружностью, радиус которой равен длине стороны основной вытачки (18-23). Раствор новой вытачки будет меньше раствора основной вытачки, если начало сторон вытачки находятся внутри рассматриваемой окружности, и больше, если они выйдут за пределы этой окружности. Следовательно, во сколько раз длина сторон основной вытачки будет больше или меньше длины сторон новой вытачки, во столько же раз раствор основной вытачки будет соответственно больше или меньше раствора новой вытачки.

Выбор места расположения вытачки зависит от модели. Линии вытачек на полочке должны соответствовать линиям вытачек юбки, не нарушая композиции изделия в целом.

Стандартной в конструктивном решении является полочка с двумя вытачками от плечевого среза и от линии талии. Популярность лифа с такой полочкой объясняется тем, что он прекрасно облегает фигуру, и вытачки в таком расположении выглядят ненавязчиво. В этом варианте линию середины вытачки располагают по направлению долевой нити, поэтому при стачивании такие вытачки не перекашиваются. Линия талии в таком лифе от середины переда до начала вытачки располагаются по нити утка и устойчива при соединении его с юбкой (перекосы, искривления и растяжения исключены).

Оборудование и инструменты:лекала деталей переда и спинки женского платья, журналы мод, плакаты ,листы, манекены, чертежные принадлежности.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется выполнять в масштабе 1:1 или 1:2.Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей наглядности перенос модельных особенностей можно выполнить , разрезая, раздвигая и наклеивая на миллиметровую бумагу специально вырезанные шаблоны из цветной бумаги.

1К простым преобразованиям при сохранении конфигурации основных контурных линий базовой конструкции и силуэта одежды относятся: перевод вытачек в различных направлениях, проектирование складок, дополнительные членения, разработка модельных изменений воротника, лацкана, борта, мелких деталей.

2Простой перевод вытачки можно выполнить на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк) путем разрезания лекал по новому направлению (в соответствии с положением вытачки на рисунке модели), закрыванием прежней вытачки и одновременным раскрыванием новой вытачки.

2.1Отмечается положение наружного конца новой вытачки на контуре лекала и обводится участок лекала от начала новой вытачки до прежней вытачки.

2.2Прежняя вытачка полностью закрывается путем поворота лекала вокруг центра раствора вытачки и заканчивается обведение остальной части контура лекала до отметки новой вытачки; оформляются контурные линии новой вытачки.

2.3При переводе вытачки необходимо соблюдать следующие два условия. За центр раствора вытачки принимается точка, соответствующая центру выпуклости. При оформлении линий стачивания вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5-2,5 см от центра раствора, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы.

3При наличии в МК продольных (рельефы) или поперечных швов (кокетки, подрезы) основные детали расчленяют на несколько частей. Если шов проходит через центр раствора исходной вытачки, то в этот шов обычно переводят вытачку.

При наличии шва, не проходящего через центр раствора исходной вытачки, проектируют короткую вытачку от шва членения к центру груди или заменяют ее сборками, посадкой.

Обработка полученных результатов

1 Проанализировать зарисовки моделей и приемы переноса нагрудной вытачки в лифе женского платья (6-7 моделей).

2 Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1 К отчету по работе подшиваются зарисовки лифа женского платья, оформленные чертежи моделей.

2 Защита работы.

Контрольные вопросы

1В чем назначение нагрудной вытачки в женской одежде?

2 Какие приемы конструктивного моделирования используются при перемещении

нагрудной вытачки?

3Какие условия необходимо соблюдать при перемещении нагрудной вытачки?

Задания

Задания 1 часа

1Изучить, проанализировать и систематизировать методику перемещения нагрудной вытачки в женской одежде.

2Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами конструктивного моделирования перемещения нагрудной вытачки без изменения и с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

Задания 2 часа

1Подготовить базовую конструкцию лифа женского платья.

2Выполнить перемещение нагрудной вытачки в лифе женского платья.

Литература:

1Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа №3

Тематика занятия:Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды

Цель работы:Освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования,применяемых при переносе модельных особенностей с эскиза модели на чертеж базовой конструкции.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1) ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2) изучить методику построения базовой конструкции различных видов женской одежды.

Краткие теоретические сведения

В процессе переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж или лекало можно осуществлять как некоторые уточнения базовой основы. Так и ее более или менее значительные преобразования. В зависимости от степени изменения базовой основы:

новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой основы;

при разработке новой модели изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу;

производятся сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя с рукавами реглан, цельнокроеного или комбинированными;

разрабатывается новая модель одежды другого вида.

Основными приемами изменения силуэта основы являются: параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений деталей, так и без них.

Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектируекмую величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривими линиями ( рис.1,а). Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении . Пример такого решения приведен на рис. 1,б. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Рис. 1.Параллельное расширение деталей:

а - без изменения продольных размеров; б – с изменением продольных размеров

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения доолнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию (рис.2,а). Деталь может быть собрана о расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция»(рис.2, б). Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос детали (рис.2, б). Расширение может быть параллельно-коническим (рис.2, в). В детали с вытачками (рис.2, г) условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; ри этом после разведения полос вытачки частично или олностью закрывают.

Такие же приемы используют для конического заужения деталей (рис.2, е). При этом полосы рассеченных деталей заводят друг от друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (например , для юбок – на уровне линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые. Все они в таких моделях используются для образования мягких складок и драпировок.

В зависимости от свойств ткани и величины расширения получают гладкие или складчатые конические формы ( с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограниченны. С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается. Устойчивость гладкой конической формы повышается при расположении нитей основы поперек деталей изделия.

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным ( как равило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величина расширения деталей определяют ориентировачно по силуэту модели.

Рис. 2. Коническое расширение и заужение деталей

Оборудование и инструменты:лекала деталей переда и спинки женского платья, одношовного рукава, прямой юбки, журналы мод, чертежные принадлежности.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется выполнять в масштабе 1:1 или 1:2.Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей наглядности перенос вытачки, коническое и параллельное расширение деталей можно выполнить, разрезая,раздвигая и наклеивая на миллиметровую бумагу специально вырезанные шаблоны деталей из цветной бумаги.

1. Приемы конического и параллельного расширения основных деталей книзу широко применяются при конструктивном моделировании для получения гладких и складчатых конических форм одежды.

1.1 Гладкую коническую форму создают посредством припусков на расширение по линии низа изделия и последующего уточнения контуров боковых срезов: для плечевых изделий, моделируемых на конструктивной основе прямого силуэта, - от линии талии, бедер или ниже бедер в зависимости от направления моды и особенностей модели.

1.2 Величина припуска на коническое расширение детали зависит от модели, а также от жесткости и драпируемости материала. При этом следует иметь в виду, что возможности создания гладких конических форм одежды из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная коническая форма имеет конусность, определяемую 4-5%(применительно к размерам женских юбок), и только для очень жестких тканей до 10*. С увеличением длины изделия конусность формы нужно соответственно уменьшить.

1.3 При необходимости получения большей конусности формы с одновременным сохранением гладкости поверхности одежды рекомендуется использовать различные конструктивные средства, например дополнительное членение поверхности деталей деталей продольными и поперечными швами. Эффективным является также изменение кривизны срезов деталей и замена прямых линий срезов линиями отрицательной или положительной кривизны. При большем прогибе линий жесткость и устойчивость конической формы еще более повышаются.

1.4 Складчатые конические формы (с образованием мягких складок, фалд) получают путем конического расширения деталей по боковым срезам и срезам деталей дополнительного членения. Для образования фалд специально предусматривают большую, чем ри проектировании гладких конических форм, величину припуска по низу детали.

1.5Если фалды (по модели) должны располагаться не только по швам, но и внутри деталей, используют прием разрезания и раздвигания шаблона на величину удвоенного припуска на фалду.

2Коническое и параллельное расширение рукавов исользуют для получения разнообразных их форм. В качестве исходного для расширенных рукавов обычно используют одношовный прямой втачной рукав. Наиболее разнообразные формы рукава встречаются в женском платье.

2.1 Для выполнения всех вариантов параллельного и конического расширения шаблон, изготовленный по исходному лекалу базовой конструкции втачного одношовного длинного рукава, сначала укорачивают в соответствии с эскизом модели, используя пропорциональное отношение или коэффициент подобия.

2.2 Затем на шаблон наносят линии разреза, разрезают его в нескольких местах и выполняют коническое или параллельное расширение рукава в соответствии с эскизом модели. При этом следят, чтобы крайние линии разреза совпадали с линиями переднего и локтевого перекатов. Это необходимо, чтобы складки или сборки не оказались в нижней части рукава.

2.3 При коническом расширении рукава, направленном вверх, рукав имеет увеличенную объемную форму по окату. В этом случае шов проймы несколько перемещают, а по окату, наоборот, дают припуск для создания наполненной головки рукава.

2.4 При коническом расширении рукава, напрвленном вниз, объемность рукава образуется по низу. Для образования напуска к линии низа дают припуск.

2.5 При параллельном расширении рукава по всей длине (классический фонарик) напуск необходим и по окату и по низу рукава.

Обработка полученных результатов

1 Проанализировать зарисовки моделей и приемы конического расширения основных деталей ( спинки, полочки, юбки).

2. Проанализировать параллельное и коническое расширение рукава.

2 Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1 К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделей.

2 Защита работы.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит основной прием конического расширения?

2. В чем отличие технического приема параллельного расширения?

3. Какое наиболее эффективное конструктивное решение вы бы могли предложить

для изделия из очень жесткой ткани и из мягкой ткани?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей .

2.Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами конструктивного моделирования без изменения и с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

Задания 2 часа

1.Подготовить базовую конструкцию женского плечевого изделия.

2.Выполнить перенос модельных особенностей.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа №4

Тематика занятия: Особенности нанесения дополнительных членений в лифе женского платья.

Цель работы:Освоение приемов нанесения дополнительных членений в лифе женского платья, применяемых при переносе модельных особенностей с эскиза модели на чертеж базовой конструкции.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить приемы моделирования лифа женского платья.

Краткие теоретические сведения

Членение детали одежды на части имеет важное значение для ее формообразования. Оптимальное пположение с точки зрения условий образования необходимой формы занимают горизонтальные и вертикальные членения, проходящие через экстремальные точки проектируемой поверхности. В такие членения можно полностью перевести углы сутюживания и растворы вытачек.

Отклонение рельефного шва от экстремальной точки ухудшает условия образования объемной формы детали. Поэтому при построении смещенного рельефного шва оставляют вытачку в направлении от него к центру выпуклости. Перевод вытачки в этом случае осуществляется путем разрезания лекала по ломаной линии – от контура детали по линии членения, затем под прямым или иным углом к ней по направлению к центру раствора прежней вытачки. Такой прием используется при переводе части вытачки под лацкан. При этом вытачка в напралении к центру выпуклости груди не стачивается, а ее раствор используется в качестве посадки одной из сторон вытачки, стачиваемой вдоль сгиба лацкана.

Линии членения в верхней части лифа, юбки, брюк (линии кокеток) намечают на деталях основы в соответствии с рисунком модели. Наиболее точно линия кокетки может быть проведена на детали, предварительно наколотой на манекен. Примеры построения кокетки, линия отреза которой проходит через центр выпуклости лопаток или вблизи него ( через концы вытачек), приведены на рисунке1, б. Если кокетка расположена значительно выше концов вытачек, то закрывают только верхнюю часть вытачки, а оставшуюся часть используют для сборок, складок-защипов, рельефа и т.п. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарная величина которых равна раствору исходной вытачки. При оформлении сборки наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Проектирование складок. В простейшем случае мягкие складки или защипы образуют из вытачек. Их стачивают на небольшом расстоянии от срезов. При

• 

рисунок 1 Построение линий членения, проходящих через центр выпуклости

груди и смещенных относительно этого центра

проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок по всей длине деталь рассекают в месте расположения складки и раздвигается на запроектируемую ширину. Глубину складок на юбках, как правило, уменьшают книзу на 101,5 см ( за исключением изделий из ткани в клетку и продольную полоску). Типовая глубина односторонней складки на уровне линии бедер равна 6 см.

Оборудование и инструменты:эскизы, журналы мод, шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья, плакаты ,листы, манекены,сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется нанесение дополнительных членений выполнять в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей наглядности конструктивное моделирование можно выполнить, разрезая , раздвигая и наклеивая на миллемитровую бумагу специально вырезанные шаблоны деталей из цветной бумаги.

Для выполнения работы каждый студент получает задание в виде эскизов трех моделей одежды.

1. Методы нанесения дополнительных членений студенты изучают самостоятельно по литературным источникам, обращая внимание на то, что членение деталей одежды на части имеет важное значение для ее формообразование .

1.1 Оптимальное положение занимают горизонтальные и вертикальные членения, проходящие через экстримальные точки проектируемой поверхности в такие членения можно полностью перевести углы сутюживания и растворы вытачек .

1.2 При построении смещенного рельефного шва оставляют вытачку в направлении от него к центру выпуклости.Перевод вытачки осуществляют путем разрезания лекала по ломаной линии – от контура детали по линии членения, затем под прямым или иным углом к ней по направлению к центру раствора прежней вытачки. Такой прием используют при переводе части вытачки под лацкан.

2. Линии членения в верхней части лифа, юбки, брюк (линии кокеток) намечают на деталях основы в соответствии с рисунком модели.Если кокетка расположена значительнозначительно выше концов вытачек, то закрывают только верхнюю часть вытачки, а оставшуюся часть используют для сборок, складок-защипов, рельефа и т.п.Сборки и складки в этом случае проектируют. Заменяя одну вытачку несколькими, суммарная величина которых равна раствору исходной вытачки.При оформлении сборки наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Обработка полученных результатов

1Проанализировать зарисовки моделей и особенности нанесения дополнительных членений в лифе женского платья.

2 Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1 К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделей.

2 Защита работы.

Контрольные вопросы

1. Почему выполняют дополнительные членения в одежде?

2. Почему оставляют вытачку в направлении к центру выпуклости при смещении рельефного шва?

3 Как проводят линию кокетки на детали?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать методику нанесения дополнительных членений.

2.Подготовить базовую конструкцию лифа, юбки и брюк.

Задания 2 часа

1.Выполнить нанесение линий членения в верхней части лифа.

2. Выполнить нанесение линий членения в верхней части юбки,брюк.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа № 5

Тематика занятия:Особенности моделирования сложных вытачек, подрезов.

Цель работы:Освоение методики и практических приемов конструктивного моделированиясложных складок, подрезов, драпировок.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить ведущие силуэты в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Основными приемами изменения силуэта основы являются: параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений деталей, так и без них.

Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектируекмую величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривими линиями. Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения доолнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Деталь может быть собрана о расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция». Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос детали.Расширение может быть параллельно-коническим.В детали с вытачками условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; ри этом после разведения полос вытачки частично или олностью закрывают.

Примеры построения сложных вытачек (двойных, тройных), подрезов и драпировок показаны на рис.1. Для получения этих модельных особенностей используют вытачки и срезы, располагающиеся под углом к направлению проектируемых вытачек, драпировок, сборок или складок от подрезов. Исходную вытачку закрывают по ломаной линии, разводя расчленные в соответствии с рисунком модели участки на желаемую величину. Получаемый зазор между прямой и ломаной сторонами исходной вытачки иллюстрирует дополнительный объем проектируемой формы, уместный при наличии мягких складок и драпировок.

рис. 1Построение линий, подрезов и

драпировок

2-модель

Рисунок 3 Перемещение нагрудной вытачки в сложные вытачки

3-модель

Рисунок 4Перемещение нагрудной вытачки в горловину

Оборудование и инструменты:эскизы, журналы мод, шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья, плакаты ,листы, манекены,сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется моделирование изделий выполнять в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей нагдядности построение сложных складок, подрезов, драпировок можно выполнить, разрезая, раздвигая и наклеивая на миллиметровую бумагу специально вырезанные шаблоны деталей из цветной бумаги.

Для выполнения работы каждый студент получает задание в виде эскизов трех моделей одежды.

1. При проектировании односторонних и двухсторонних (встречных или бантовых) складок по всей длине деталь рассекается в месте расположения складки и раздвигается на запроектированную ширину.Глубину складок на юбках, как правило, уменьшают книзу на 1-1,5 см(за исключением изделий из ткани в клетку и продольную полоску). Типовая глубина односторонней складки на уровне линии бедер равна 6 см.

2. Для получения подрезов и драпировок используют вытачки и срезы, располагающиеся под углом к направлению проектируемых вытачек, драпировок, сборок или складок от подрезов

2.1 Исходную вытачку закрывают по ломанной линии, разводя расчлененные в соответствии с рисунком модели участки на желаемую величину.

2.2 Получаемый зазор между прямой и ломаной сторонами исходной вытачки иллюстрирует дополнительный объем проектируемой формы, уместный при наличии мягких складок и драпировок.

3. Разрабатывают модельную конструкцию женского платья сложной формы с драпировками, подрезами, рельефами и т.д. с учетом рабочего чертежа модели методами конструктивного моделирования всех деталей изделия. Конструкцию проверяют в макете из ткани, бумаги или полиэтилена. Уточнения вносят в чертежи деталей, на которых наносят конструктивные линии. Основные измерения, монтажные надсечки, напрвления нити основы.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей и приемы моделирования сложных складок, подрезов, драпировок (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей лифа платья, оформленные чертежи спинки и полочки женского платья.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Почему проектируют складки, драпировки, подрезы в одежды?

2.Как выполняются проектирование односторонних и двухсторонних складок?

3. Как выполняется проектирование подрезов, складок?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать элементы моделирования сложных складок, подрезов, драпировок.

2.Подготовить базовую основу спинки и полочки.

Задания 2 часа

1. Выполнить моделирование сложных складок, подрезов.

2.Выполнить моделирование сложных драпировок.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа № 6

Тематика занятия: Особенности технического моделирования лифа женского платья со сложными складками.

Цель работы: освоение приемов конструктивного моделирования полочек женских платьев со сложными вытачками, подрезами, складками.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2)изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Основную вытачку можно перемещать по кругу в любое место на полочке лифа: от линии проймы, от бокового среза, от линии горловины, посередине переда полочки, в вертикальные рельефы, расположенные по выступающим местам фигуры, в линию подрезного бочка. Однако в какое бы место ни перемещали бы вытачку, конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раствор одной вытачки может быть распределен между несколькими вытачками.

Для изменения положения вытачки на лекале полочки намечают ее новое направление линией, которая обязательно должна совместиться с концом основной вытачки. Основную вытачку скалывают булавками, лекало по намеченной линии разрезают и открывают вытачку в новом месте.

Раствор новой вытачки может быть больше или меньше раствора основной вытачки в зависимости от места ее расположения.

Лиф с подрезом в середине полочки. В середине полочки на лифе платья намечают линию подреза выше линии груди на 2-3 см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4 см и к этой точке оформляют подрез. Лекало разрезают, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе.

По линии подреза можно выполнить вместо сборки буфы или ряд мелких отделочных складочек.

Модель 1

Рисунок 1 Лиф с подрезом в середину полочки

а б в

Рисунок 2.Разработка лифа с подрезом в середине полочки

а-нанесение линии подреза; б-перенос нагрудной и талевой вытачек в линии подреза; в - готовое лекало

Перемещение вытачек лифа в линию середины пе­реда (рис 4). На лифе основы намечают нужное направление вы­тачки. Для этого от точки, распо­ложенной на 1—2 см ниже линии груди, к линии середины переда под углом проводят прямую линию. Центры нагрудной и талевой выта­чек соединяют. По намеченным ли­ниям лиф разрезают, совмещая и закалывая вытачки основы.

Рис.4 Варианты лифов с мягкими складками и буфами у плечевого среза

Рис. 5 Замена нагрудной вытачки тремя складками из плечевого среза

б-нанесение линии складок на полочку, г-, готовое лекало

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, транспортиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работу выполняет каждый студент самостоятельно.

1. Базовая конструкция женского платья прилегающего силуэта с верхней вытачой предусматривает получение четкой формы изделия, близкой к форме тела человека. При разработке модельной конструкции деталей женского платья сложных sajhv верхнюю вытачку заменяют или несколькими укороченными вытачками, концы которых не проходят через выступающую точку грудной железы или подрезами с вытачками, складками или драпировками .

В основу разработки таких конструкций положено обязательное удлинение деталей в направлении укороченных вытачек или драпировок и расширение в направлении, перпендикулярном этим элементам. Величина расширения и удлинения деталей зависят от модели, свойств материалов и достигается конструктивным путем.

1.1 На шаблон полочки и спинки БК в соответствии с эскизом или фотографией модели наносят линии укороченных вытачек в, переходящих в драпировки д. Если линии укороченных вытачек или драпировок пересекаются верхней вытачкой ее можно перевести в любое другое направление.

1.2 На шаблоне полочки отмечают вспомогательную линию л, которая проходит через выступающую точку Г7 груди и определяет границу концов вытачек в или драпировок д

1.3 Шаблон разрезают по линиям вытачек в, драпировок д и вспомогательной линии л. Полученный шаблон укладывают на соответствующий чертеж БК детали, совмещая линии середины переда. Верхнюю вытачку закрывают ,а участки 2-3 шаблона при этом разводят до получения глубины раствора вытачки драпировок нужной величины. Вспомогательная линия л преобразуется в ломаную. При разведении участков шаблона длина срезов деталей не должна изменяться.

2. Выполняют конструктивное моделирование БО женского плечевого изделия с учетом задания четырех-пяти эскизов, имеющих вытачки различных конфигураций, двойные-тройные вытачки, подрезы с вытачками или складками, подрезы с драпировками, полочки без вытачек.

2.1 При изучении внешнего вида модели рисунка, как обычно, копируют на кальку, прорисовывая контуры фигуры и нанося вспомогательные линии. На рисунок модели наносят вспомогательную линию л и дополнительные линии , с помощью которых выполняют конструктивное моделирование проектируемого изделия.

2.2 Для выбора наиболее правильного и короткого пути конструктивного моделирования рекомендуется вначале разработать план-схему(М1:5) преобразования детали , а после проверки преподавателем осуществлять моделирование детали на миллиметровой бумаге (М1:1).

3. Разрабатывают модельную конструкцию женского платья сложной формы с драпировками, подрезами, рельефами и т. д. с учетом рабочего чертежа модели методами конструктивного моделирования всех деталей изделия. Конструкцию проверяют в макете из ткани, бумаги или полиэтилена. Уточнения вносят в чертежи деталей, на которые наносят конструктивные линии, основные измерения, монтажные надсечки, направление нити основы.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей лифа женского платья и приемы конструктивного моделирования (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделирования лифа женского платья.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Какие правила и приемы перевода верхней вытачки использованы вами в работе?

2. Какие приемы учитывают при разработке полочки женской одежды без вытачек ?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить приемы и последовательность процесса конструктивного моделирования БК лифа женского платья сложных форм.

2.Выполнить конструктивное моделирование БК женского платья, имеющей верхнюю вытачку сложной конфигурации и без верхней вытачки.

Задания 2 часа

1.Разработать модельную конструкцию лифа женского платья с подрезами.

2. Разработать модельную конструкцию лифа женского платья с складками.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №7

Тематика занятия: Особенности технического моделирования лифа женского платья со сложными сборками.

Цель работы: освоение приемов конструктивного моделирования полочек женских платьев со сложными сборками.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2)изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Основную вытачку можно перемещать по кругу в любое место на полочке лифа: от линии проймы, от бокового среза, от линии горловины, посередине переда полочки, в вертикальные рельефы, расположенные по выступающим местам фигуры, в линию подрезного бочка. Однако в какое бы место ни перемещали бы вытачку, конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раствор одной вытачки может быть распределен между несколькими вытачками.

Для изменения положения вытачки на лекале полочки намечают ее новое направление линией, которая обязательно должна совместиться с концом основной вытачки. Основную вытачку скалывают булавками, лекало по намеченной линии разрезают и открывают вытачку в новом месте. Раствор новой вытачки может быть больше или меньше раствора основной вытачки в зависимости от места ее расположения.

Моделирование лифа с перекидным плечом и овальной кокеткой.

Моделирование начинают с закрытия нагрудной вытачки и нанесения линии овальной кокетки от высшей точки горловины к срезу проймы. Вытачки переносят к срезу линии талии, разрезая талевую вытачку до центра вытачки нагрудной от плечевого шва. Затем кокетку отрезают по намеченной овальной линии и присоединяют к плечевому срезу спинки плечевым срезом.

Рисунок 1 Лиф с

овальными

кокетками

Рисунок 2 Разработка лифа с овальной кокеткой

Перемещение нагрудной вытачки в середину полочки

В середине полочки чертежа лифа женского платья намечают линию подреза выше линии груди на 2-3 см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4 см и к этой точке оформляют подрез. Конструкцию разрезают, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе. К середине полочки добавляют 5-6 см на сборку, а выше линии подреза – 2 см на застежку.

По линии подреза можно выполнить вместо сборки буфы или ряд мелких отделочных складочек.

а б

Рисунок 3 Перемещение нагрудной вытачки в середину переда:

а —нанесение линии подреза, б-подрез

Рис5. Способы моделирования женского платья со

сложными сборками

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, транспортиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работу выполняет каждый студент самостоятельно.

1. Базовая конструкция женского платья прилегающего силуэта с верхней вытачой предусматривает получение четкой формы изделия, близкой к форме тела человека. При разработке модельной конструкции деталей женского платья сложных форм верхнюю вытачку заменяют или несколькими укороченными вытачками, концы которых не проходят через выступающую точку грудной железы или подрезами с вытачками, складками или драпировками .

В основу разработки таких конструкций положено обязательное удлинение деталей в направлении укороченных вытачек или драпировок и расширение в направлении, перпендикулярном этим элементам. Величина расширения и удлинения деталей зависят от модели, свойств материалов и достигается конструктивным путем.

1.1 На шаблон полочки и спинки БК в соответствии с эскизом или фотографией модели наносят линии укороченных вытачек в, переходящих в драпировки д. Если линии укороченных вытачек или драпировок пересекаются верхней вытачкой ее можно перевести в любое другое направление.

1.2 На шаблоне полочки отмечают вспомогательную линию л, которая проходит через выступающую точку Г7 груди и определяет границу концов вытачек в или драпировок д

1.3 Шаблон разрезают по линиям вытачек в, драпировок д и вспомогательной линии л. Полученный шаблон укладывают на соответствующий чертеж БК детали, совмещая линии середины переда. Верхнюю вытачку закрывают ,а участки 2-3 шаблона при этом разводят до получения глубины раствора вытачки драпировок нужной величины. Вспомогательная линия л преобразуется в ломаную. При разведении участков шаблона длина срезов деталей не должна изменяться.

2. Выполняют конструктивное моделирование БО женского плечевого изделия с учетом задания четырех-пяти эскизов, имеющих вытачки различных конфигураций, двойные-тройные вытачки, подрезы с вытачками или складками, подрезы с драпировками, полочки без вытачек.

2.1 При изучении внешнего вида модели рисунка, как обычно, копируют на кальку, прорисовывая контуры фигуры и нанося вспомогательные линии. На рисунок модели наносят вспомогательную линию л и дополнительные линии , с помощью которых выполняют конструктивное моделирование проектируемого изделия.

2.2 Для выбора наиболее правильного и короткого пути конструктивного моделирования рекомендуется вначале разработать план-схему(М1:5) преобразования детали , а после проверки преподавателем осуществлять моделирование детали на миллиметровой бумаге (М1:1).

3. Разрабатывают модельную конструкцию женского платья сложной формы с драпировками, подрезами, рельефами и т. д. с учетом рабочего чертежа модели методами конструктивного моделирования всех деталей изделия. Конструкцию проверяют в макете из ткани, бумаги или полиэтилена. Уточнения вносят в чертежи деталей, на которые наносят конструктивные линии, основные измерения, монтажные надсечки, направление нити основы.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей лифа женского платья и приемы конструктивного моделирования (4-5 моделей).

2. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделирования лифа женского платья.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Какие правила и приемы перевода верхней вытачки использованы вами в работе?

2. Какие приемы конструктивного моделирования вы знаете?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить приемы и последовательность процесса конструктивного моделирования БК женского платья сложных форм.

2.Сделать зарисовки моделей женского платья со сложными сборками (6-7 моделей).

Задания 2 часа

1. Выполнить конструктивное моделирование БК женского платья, имеющей верхнюю вытачку сложной конфигурации и без верхней вытачки .

2. Разработать модельную конструкцию женского платья со сложными сборками.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №8

Тематика занятия: Особенности технического моделирования лифа женского платья с драпировкой.

Цель работы: освоение приемов конструктивного моделирования полочек женского платья с драпировкой.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2)изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Лиф с асимметричной драпировкой (рис.1). Покрой предназна­чен для платьев и блузок нарядного характера, а также для вечерних платьев из ткани с богатым оформ­лением — бархата, трикотажных полотен с люрексом или другим интересным эффектом отделки. Этот покрой можно использовать и для шерстяной ткани крепового переп­летения.

Лекало разрабатывают на базовой основе лифа с втачными рукавами. Ввиду того, что драпи­ровка асимметричная, подрез с дра­пировкой намечают на целом лифе (рис.3).

Вначале определяют линию подреза ее выводят из середины прой­мы на расстоянии 3—5 см от центра груди (на левой стороне переда) и соединяют с вытачкой от линии талии плавной линией. Затем необходимо раздвинуть середину лифа для дра­пировки. С этой целью намечают две параллельные линии, выходящие из центров двух нагрудных и талевых вытачек до пересечения с линией подреза под прямым углом.Величину драпировки определяют индивидуально.

Лиф с драпировкой по линии сере­дины переда (рис.2).

Разработка лифа связана с перемещением вы­тачек на линию середины переда (рис. 4). Посередине в этом случае делают шов. Выбирают точки начала вытачек на линии середины передаи от них намечают линии разреза к центру плечевой и талевой вы­тачек

Рис.1Лиф с асиммет­ричной Рис. 2 Лиф с драпиров­кой по

драпировкойлинии середины переда

Рис. 3 Разработка лифа с асим­метричной драпировкой: а нанесение линийрельефа и драпировка,б,в-готовыедетали переда

Рис. 4 Разработка лифа с дра­пировкой по линии середины пере­да: о - нанесение линий драпировки, б — пере­мещение вытачек в разрезы, оформление горловины, а — готовая выкройка полочки

Полочку разрезают по наме­ченным линиям и закрывают вытачки, величина растворов кото­рых распределяется в разрезы. Чтобы увеличить количество сборок, вы­кройка дополнительно разрезается от центра открывшейся вытачки к пройме и раздвигается еще на 1-3 см. Линию середины переда оформ­ляют плавной линией.

Покрой обычно используется в платьях с V-образным вырезом горловины. Для этого высшую точку плечевого среза соединяют прямой или овальной линией с (очком пи, линии середины переда, учитывая глубину желаемого выреза и воз­можности фигуры.

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, транспортиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работу выполняет каждый студент самостоятельно.

1. Базовая конструкция женского платья прилегающего силуэта с верхней вытачой предусматривает получение четкой формы изделия, близкой к форме тела человека. При разработке модельной конструкции деталей женского платья сложных форм верхнюю вытачку заменяют или несколькими укороченными вытачками, концы которых не проходят через выступающую точку грудной железы или подрезами с вытачками, складками или драпировками .В основу разработки таких конструкций положено обязательное удлинение деталей в направлении укороченных вытачек или драпировок и расширение в направлении, перпендикулярном этим элементам. Величина расширения и удлинения деталей зависят от модели, свойств материалов и достигается конструктивным путем.

1.1 На шаблон полочки и спинки БК в соответствии с эскизом или фотографией модели наносят линии укороченных вытачек в, переходящих в драпировки д. Если линии укороченных вытачек или драпировок пересекаются верхней вытачкой ее можно перевести в любое другое направление.

1.2 На шаблоне полочки отмечают вспомогательную линию л, которая проходит через выступающую точку Г7 груди и определяет границу концов вытачек в или драпировок д

1.3 Шаблон разрезают по линиям вытачек в, драпировок д и вспомогательной линии л. Полученный шаблон укладывают на соответствующий чертеж БК детали, совмещая линии середины переда. Верхнюю вытачку закрывают ,а участки 2-3 шаблона при этом разводят до получения глубины раствора вытачки драпировок нужной величины. Вспомогательная линия л преобразуется в ломаную. При разведении участков шаблона длина срезов деталей не должна изменяться.

2. Выполняют конструктивное моделирование БО женского плечевого изделия с учетом задания четырех-пяти эскизов, имеющих вытачки различных конфигураций, двойные-тройные вытачки, подрезы с вытачками или складками, подрезы с драпировками, полочки без вытачек.

2.1 При изучении внешнего вида модели рисунка, как обычно, копируют на кальку, прорисовывая контуры фигуры и нанося вспомогательные линии. На рисунок модели наносят вспомогательную линию л и дополнительные линии , с помощью которых выполняют конструктивное моделирование проектируемого изделия.

2.2 Для выбора наиболее правильного и короткого пути конструктивного моделирования рекомендуется вначале разработать план-схему(М1:5) преобразования детали , а после проверки преподавателем осуществлять моделирование детали на миллиметровой бумаге (М1:1).

3. Разрабатывают модельную конструкцию женского платья сложной формы с драпировками, подрезами, рельефами и т. д. с учетом рабочего чертежа модели методами конструктивного моделирования всех деталей изделия. Конструкцию проверяют в макете из ткани, бумаги или полиэтилена. Уточнения вносят в чертежи деталей, на которые наносят конструктивные линии, основные измерения, монтажные надсечки, направление нити основы.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей лифа женского платья и приемы конструктивного моделирования с драпировкой (4-5 моделей).

2. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделирования лифа женского платья.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Какие правила и приемы перевода верхней вытачки использованы вами в работе?

2. Какие приемы учитывают при разработке полочки женской одежды без вытачек ?

Задания

1.Изучить приемы и последовательность процесса конструктивного моделирования БК женского платья сложных форм.

2.Выполнить конструктивное моделирование БК женского платья, имеющей верхнюю вытачку сложной конфигурации и без верхней вытачки .

3.Разработать модельную конструкцию женского платья со сложными драпировками, подрезами, сборками, вытачками или рельефами.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №9

Тематика занятия:Разработка конструктивного моделирования воротников и элементов отделки горловин.

Цель работы: Освоение способов построения БК и конструктивного моделирования воротников различных видов, воланов, оборок, кокилье, жабо и капюшонов в соответствии с заданными эскизами моделей одежды.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить конструкцию воротников в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Воротники можно отнести к отдел­кам, дополняющим композицию из­делия, они связаны с его силуэтной формой и отражают его стилевые особенности.

Воротники различаются по фор­ме, конструктивному исполнению, размерам и способам обработки.

По способу соединения с гор­ловиной можно выделить два ос­новных вида воротников, приме­няемых в изделиях- втачанные в горловину и цельнокроеные с полочкой.

Каждый из этих видов ворот­ников в зависимости от формы мо­жет быть стоячим, отложным, полу­отложным, плосколежащим и фантази.

В зависимости от формы вы­реза горловины воротники подраз­деляют на воротники с закрытой и открытой горловиной.

При построении чертежей платьев разнообразных покроев используют точно отработанный чертеж основы. При построении же воротника чертеж должен созда­ваться заново для каждого кон­кретного случая, ввиду того что основой для его построения служит горловина изделия, а она постоянно меняется.

1. Построение воротника - стойка

Таблица 1

	Конструктивный участок	Условн.обознач.		Формулааа		Расчет		Чертеж воротника
1	2	3	4		5		6
Втачной воротник-стойка
1	Длина воротника				8+11,5=19,5
2	Высота стойки		3,5÷7см		4 см

2. Построение отложного воротника

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
1	Построить середину воротника		1,5÷3 Плотное прилегание к шее 4÷6 среднее 7÷12	2см
2	Высота стойки		2÷4,5см	3см
3	Ширина воротника		8÷14см	8см
4	Оформить срез отлета и концы воротника	соединяют плавной кривой	а=0,5÷1, ┴↓ ┴↑	19,5-0,5=19 0,2÷0,3 см 0,4÷0,5 см

3. Построение воротника пиджачного типа

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4	5	6
1 1	Линия плечевого среза изделия 2	3		4	5
						6
2	Построение линии края борта			Однобортная Двухбортная	2-2,5 8-10см
3	Линия перегиба лацкана				5см
4	Наметить месторасположение верхней петли
5	Точка перегиба лацкана				0,5-1см
6	Высота стойки			2,5÷3	3см
7	Линия перегиба лацкана	ЛЗ
8	провести линию|| линии Л3				7,5+0,5=9
9	Линия середины воротника ┴			2÷7 7÷10	4см 8см 1см
10	Высота стойки				3см 1см
11	Оформить концы воротника			По модели ┴↑	4 0,5÷1
12	Срез отлета воротника			┴↑	0,5

Оборудование и инструменты:Шаблоны полочек и спинок; каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности,лекальная и миллиметровая бумага; ножницы; клей; мелки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Группа студентов из двух человек получает от преподавателя комплект эскизов, журнальных зарисовок или фотографий современных моделей одежды и в соответствии с заданием выполняет построение БК и МК элементов горловины. В отчете по работе каждый студент представляет копии рисунков, заполненные таблицы и полный комплект чертежей конструкций элементов горловины одежды.

1. С классификацией и конструкцией воротников студенты знакомяться по материалам учебника при домашней подготовке к занятию. В начале работы по образцам моделей различных изделий студенты дополнительно знакомяться с особенностями конструкций воротников, заданных преподавателем в виде рисунков.

2. Исходная информация для построения БК и МК воротников и других элементов, используемых для отделки горловины изделия, заключена в рисунке модели и БК изделия.

2.1 Рисунки моделей изделий копируют на кальку до линии талии, представляя в отчете виды модели спереди и сзади. На копиях прорисовывают контуры фигуры человека и наносят вспомогательные линии груди, середины и основания шеи.

2.2 Конкретные значения параметров (форма1.1) для разработки БК и МК элементов горловины получают с рисунка модели при использовании масштабной линейки или коэффициентов подобия и непосредственно измерением размеров горловины спинки и полочки БК изделия.

2.3 Для разработки БК и МК конкретного элемента горловины контуры шаблонов полочки и спинки переводят на миллиметровую бумагу, располагая детали с учетом рекомендаций на построение чертежа.

Форма1.1

Номер рисунка	Наименование элемента и его код	Горловина
		полочки			спинки
		Углубле ние	Расши рение	Длина		Углубле ние	Расши рение	длина

3. Получение БК и МК элементов горловины изделий начинают с построения чертежей простейших воротников для изделий с закрытой застежкой: плосколежащего (две-три модели), стойки (одна модель) и хомутика(одна модель).

4. Построение чертежей БК и МК воротников для изделий с открытой застежкой – пиджачного типа, шалевого и отложного – лучше выполнять параллельно с расчетами конструкций.

5. Элементы отделки горловины изделия (воланы, оборки, кокилье, жабо) широко используются в женской одежде.

5.1 При построении волана (или оборки) на рисунке модели делают абрис с учетом ширины готовой детали. После этого на соответствующей БК изделия строят плосколежащий воротник с аналогичными контурами, которые затем копируют на лекальную бумагу. Полученный шаблон вырезают , рассекают на части по месту образования фалд и разводят .Величину разведения можно уточнить на бумажном макете. Волан , сходящий на нет можно построить с учетом, что ОА= 1/6*lг (lг – длина горловины по модели).

Длинный волан или оборку можно построить в форме улитки (ОА = 2…3 см); ширина зависит от модели.

5.2 Чертеж кокилье в зависимости от количества и глубины фалд строят в виде целого круга, его половины или его четверти.

5.3 Чертеж жабо строят, определяя величину а3Д на рисунке модели изделия. Количество фалд регулируют отведением боковой стороны а3Д1 жабо вплоть до вертикали.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей женской одежды и приемы конструктивного моделирования (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей , оформленные чертежи воротника и элементов отделки горловины.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Как расчитать длину среза стойки воротника?

2. От чего зависит ширина отлета воротника?

3. Как построить воланы,, кокилье, жабо?

4. От чего зависят форма и размеры воротника?

Задания

Задания 1 часа

1.Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников.

2. Получить исходную информацию для разработки БК и МК воротников для изделия горловины изделий.

3.Построить БК и МК воротников для изделия с закрытой застежкой.

Задания 2 часа

1. Построить БК и МК воротников для изделия с открытой застежкой.

2. Разработать МК элементов отделки горловин ( воланов, оборок, кокилье, жабо) и проверить их конструкцию в макете.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

3.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

4.Коблякова Е.Б. Ивлева Г.С ,Романов В.Е. «Конструирование одежды с элементами САПР». Учебник для вузов.- М. 1988г.

5.Янчевская Е. А. «Конструирование легкой женской одежды» М. Легпромбытиздат, 1987г.

Практическая работа №10

Тематика занятия:Особенности технического моделирования платья прилегающего силуэта.

Цель работы: освоение приемов конструктивного моделирования платья прилегающего силуэта покроя «принцесс».

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2)изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Покрой «принцесс» является од­ной из самых точных конструкций из группы цельнокроеных изделий прилегающего силуэта. Вертикальные линии швов изделия покроя «принцесс» позволяют уравнове­сить разность в ширине конструк­ции полочки и спинки, а также длину боковых срезов с серединами центральных полотнищ полочки и спинки. Эти важные несоответст­вия, легко разрешаемые в кон­струкциях отрезных по линии талии изделий, представляют собой главную проблему конструкций из­делий, неотрезных по линии талии. Покрой «принцесс» может наи­более точно отобразить индивиду­альность фигуры, так как верти­кальные линии на чертеже из­делия проходят в местах распо­ложения вытачек лифа и юбки.

Платья покроя «принцесс» мо­гут состоять из четырех и более деталей в зависимости от степени прилегания по линии талии и ширины низа изделия. Ширина из­делия по низу почти прямо про­порциональна степени прилегания изделия в области талии.

Чертеж неотрезного по линии талии платья прилегающего силуэта покроя «принцесс» построен на базе чертежей основ лифа и юбки методом совмещения их по линии талии. Для нагляд­ного примера получения наиболее точной конструкции взяты основа прямой юбки с десятью вытачками по линии талии и прилегающий лиф.

Перед совмещением чертежей обязательно нужно проверить сум­мы растворов вытачек лифа юбки, место расположения боковых сре­зов и вытачек и уравнять вытачки по линии талии. Уравнивают чер­тежи и по лифу, и по юбке. Выбор варианта обусловливается сте­пенью прилегания изделия к телу: если уравнивают по юбке, изделие будет с очень плотным прилеганием в области талии и бедер.Для построения чертежа изде­лия покроя «принцесс» на листе бумаги проводят две взаимно перпендикулярные линии (СС\ и 7Т₄). К вертикали CCi приклады­ваютсередину спинки лифа, совме­стив горизонтальную линию с ли­нией талии. Затем к вертикали прикладывают середину заднего полотнища юбки, совместив его с лифом в крайних точках (в точках середин и левых сторон вытачек).

Примечание.Положение чер­тежа заднего полотнища юбки строго по вертикали при совмещении с лифом приводит к образованию небольшого раствора вытачки в области талии (рис. 1 заштрихованный участок). Этот раствор убирают введе­нием

Рис.1

среднего шва на спинке, а если позволяет ткань, сутюживают.От середины спинки лифа про­водят вторую горизонтальную ли­нию — линию построения, проходя­щую на уровне глубины проймы. Вытачку от плечевого среза спинки соединяют с вытачкой на линии талии лифа, которая в свою очередь совмещается с вытачкой заднего полотнища юбки. Образуется ли­ния рельефа, проходящего от пле­чевого среза спинки до низа из­делия. Обводят боковую часть спинки, отступив на 6—10 см от средней части, совмещая линию талии и линию построения с го­ризонталями.

Проводят линию равновесия 00\. Боковую часть юбки совме­щают с боковой частью спинки по линии талии также в крайних точках. При совмещении вытачек лифа и юбки линии предполагае­мого рельефа, выходящего из точки Яз, могут по боковым срезам юбки заходить друг на друга, но должны при этом располагаться параллель­но линии 00\.

Аналогичные приемы построе­ния проводятся на чертежах по­лочки и переднего полотнища юбки при построении линий покроя «принцесс» на совмещенной полоч­ке с юбкой. Нагрудную вытачку от плечевого среза совмещают с вытачками от линии талии лифа и юбки и продлевают до низа. Боковую линию для изделия покроя «принцесс» строят выходящей из линии проймы полочки на уровне боковой части спинки или из точки Яб.

Построенный чертеж платья, неотрезного по линии талии, при­легающего силуэта может служить исходной конструкцией для созда­ния лекал изделий с вертикаль­ными и горизонтальными линиями членения выше или ниже линии талии.

Неотрезные по линии талии платья покроя «принцесс» никогда не выходят из моды. Этот покрой популярен тем, что длинные непре­рывающиеся линии платья делают фигуру более стройной.

Платье с плотным прилеганием по талии может иметь круговой клеш. Линию низа расширяют пу­тем расширения низа основных цельнокроеных деталей, а также с помощью подкройных деталей (годе), встречных или односторон­них складок или других конструк­тивных приемов.

Полуприлегающие платья по­кроя «принцесс» обычно делаются с небольшим расширением по низу. Наибольшую выразительность фор­ме придает платье-пальто в рас­стегнутом виде.

Более динамичный силуэт мож­но создать путем введения встреч­ных складок или воланов по низу изделия.

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работу выполняет каждый студент самостоятельно

1. Базовая конструкция женского платья прилегающего силуэта с верхней вытачой предусматривает получение четкой формы изделия, близкой к форме тела человека. При разработке модельной конструкции верхнюю вытачку заменяют рельефами, идущими от плечевого среза или от проймы.

В основу разработки таких конструкций положено обязательное удлинение деталей в направлении рельефных срезов. Величина расширения и удлинения деталей зависят от модели, свойств материалов и достигается конструктивным путем.

1.1 На шаблон полочки и спинки БК в соответствии с эскизом или фотографией модели наносят линии рельефных членений. Линии рельефов могут проходить через центр выпуклости груди на полочке и через центр выпуклости лопаток на спинке, а также ее можно перевести в любое другое направление.

1.2 На шаблоне полочки отмечают вспомогательную линию л, которая проходит через выступающую точку Г7 и определяет положение рельефа.

1.3 Шаблон разрезают по линиям рельефных членений, закрывая на полочке нагрудную вытачку и на спинке плечевую точку. Полученный шаблон укладывают

на соответствующий чертеж БК детали, совмещая контрольные линии. При разведении участков шаблона длина срезов деталей не должна изменяться.

2. Выполняют конструктивное моделирование БО женского плечевого изделия с учетом задания четырех-пяти эскизов, имеющих различную конфигурацию рельефных членений.

2.1 При изучении внешнего вида модели рисунка, как обычно, копируют на кальку, прорисовывая контуры фигуры и нанося вспомогательные линии. На рисунок модели наносят вспомогательную линию л и дополнительные линии , с помощью которых выполняют конструктивное моделирование проектируемого изделия.

2.2 Для выбора наиболее правильного и короткого пути конструктивного моделирования рекомендуется вначале разработать план-схему (М1:5) преобразования детали, а после проверки преподавателем осуществлять моделирование детали на миллиметровой бумаге (М1:1).

3. Разрабатывают модельную конструкцию женского платья прилегающего силуэта покроя «принцесс» с учетом рабочего чертежа модели методами конструктивного моделирования всех деталей изделия. Конструкцию проверяют в макете из ткани, бумаги или полиэтилена. Уточнения вносят в чертежи деталей, на которые наносят конструктивные линии, основные измерения, монтажные надсечки, направление нити основы.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей женской одежды и приемы конструктивного моделирования (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей , оформленные чертежи моделирования женского платья.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Какие правила и приемы перевода верхней вытачки использованы вами в работе?

2. Какие приемы учитывают при разработке рельефных членений на полочке БК

женского платья?

3. Какие приемы применяют при разравботке рельефных членений на спинке БК

женского платья?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить приемы и последовательность процесса конструктивного моделирования БК женского платья сложных форм.

2.Выполнить зарисовки моделей женского платья силуэта покроя «принцесс».

Задания 2 часа

1.Разработать модельную конструкцию женского платья прилегающего силуэта.

2.Разработать модельную конструкцию женского платья полуприлегающего силуэта.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №11

Тематика занятия: Анализ моделирования женской юбки методом параллельного расширения.

Цель работы:Освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования параллельного расширения юбки.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить ведущие силуэты в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Юбка может быть самостоятель­ным видом одежды, может вхо­дить в состав костюма, комплекта или быть составным конструктив­ным элементом платья. Как само­стоятельный вид одежды она несет основную нагрузку. Ей подчинены все остальные элементы костюма, например блузка, жилет, свитер, отделка, украшения, цветовая гар­мония и образное решение всего комплекта. Если юбка является частью костюма или платья, она считается подчиненным элементом и служит опорой для выявления силуэтного решения.

По силуэту юбки разделяют на прямые, конические с расширен­ным низом (трапеция), конические с зауженным низом («бочонок»). Каждый из названных силуэтов имеет большое разнообразие форм и декоративных разработок в ус­редненном или более остром испол­нении. Ненавязчивой является ус­редненная форма исполнения, чаще всего встречается в пов­седневно-деловой одежде. В вечер­них туалетах и в одежде для отдыха острота силуэтной формы усили­вается более сложным кроем и де­коративными разработками. За­частую в вечерних юбках повто­ряют силуэтную форму повседнев­ной юбки, но в этом случае исполь­зуется более декоративная ткань (атлас, бархат и др.).

Широкая прямая юбка, сосбо­ренная или уложенная в складки из-под пояса по линии талии, не всем идет. В этом случае в верхней части юбки применяют кокетку, которая обеспечивает плотное при­легание юбки по бедрам и не уве­личивает объема фигуры. В напра­влении современной моды встре­чаются юбки на треугольных, овальных, прямых кокетках и полу­кокетках. Юбки на кокетках могут быть прямого и трапециевидного силуэтов. Кокетка, как правило, определяет стилевые особенности юбки и способствует разнообразию декоративных разработок.

Юбки по оформлению верхней части очень разнообразны: с узким или широким корсажем-поясом, с притачным или цельнокроеным облегающей формы корсажем-поясом либо с оборками, образо­ванными незастроченными вытач­ками. В молодежной одежде ак­туальны юбки на корсаже, часто высоком, поверх которого допол­нительно надевается пояс. Корсаж может быть выполнен из ткани, контрастной по цвету и фактуре основной ткани.

Выбор силуэтной формы прежде всего зависит от силуэта фигуры, а затем уже от направления моды, ее назначения, сезонности и видов одежды, с которыми юбка будет комплектоваться. Исходя из указанных данных при выборе си­луэта юбки отдается предпочтение характеру ткани.

Основным приемом изменения силуэта основы юбки является параллельное расширение.Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектируекмую величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривыми линиями. Изменение формы детали за счет образования складок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Рис. 1 Модели юбок со складками

Оборудование и инструменты:эскизы, журналы мод, шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья, плакаты ,листы, манекены,сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется параллельное расширение юбки выполнять в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей нагдядности параллельное расширение деталей можно выполнить, разрезая, раздвигая и наклеивая на миллиметровую бумагу специально вырезанные шаблоны деталей из цветной бумаги.

Для выполнения работы каждый студент получает задание в виде эскизов четырех моделей одежды.

1. Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях

1.1 Деталь юбки с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей .

1.2 Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели.

1.3 Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются.Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос.Окончательно контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривыми линиями.

2. Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении.

3. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим расширением .

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей и приемы моделирования юбок (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей юбок, оформленные чертежи моделей юбок.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях,не меняя

силуэтной формы БК?

2. Какие приемы конструктивного моделирования вы знаете?

3. Как выполняется параллельное расширение юбки?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать элементы параллельного расширения юбки.

2.Подготовить базовую основу юбки.

Задания 2 часа

1. Сделать зарисовки юбок (4-5 моделей)и проанализировать их внешнюю форму.

2.Выполнить параллельное расширение моделей юбки .

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа №12

Тематика занятия: Анализ моделирования женской юбки методом конического расширения юбки.

Цель работы:Освоение методики и практических приемов конструктивного моделированияконического перемещения юбки.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить ведущие силуэты в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Коническое расширение деталей юбки в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения доолнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Деталь может быть собрана о расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция». Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос детали. Расширение может быть параллельно-коническим. В детали с вытачками (рис.2, г) условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; ри этом после разведения полос вытачки частично или олностью закрывают.

Такие же приемы используют для конического заужения деталей(рис.2, е). При этом полосы рассеченных деталей заводят друг от друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры. При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые. Все они в таких моделях используются для образования мягких складок и драпировок.

Рис. 2. Коническое расширение и заужение деталей

В зависимости от свойств ткани и величины расширения получают гладкие или складчатые конические формы ( с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограниченны. С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается. Устойчивость гладкой конической формы повышается при расположении нитей основы поперек деталей изделия.

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным ( как равило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величина расширения деталей определяют ориентировачно по силуэту модели.

Рис.2 Модели конических юбок

Оборудование и инструменты:эскизы, журналы мод, шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья, плакаты ,листы, манекены,сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Работа выполняется студентами индивидуально.

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется моделирование изделий выполнять в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе. Для большей наглядности коническое расширение деталей можно выполнить, разрезая, раздвигая и наклеивая на миллиметровую бумагу специально вырезанные шаблоны деталей из цветной бумаги.

Для выполнения работы каждый студент получает задание в виде эскизов трех моделей одежды.

1. Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: на линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже.

2. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию.

3.Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос детали.

3.1 Расширение может быть параллельно-коническим.

3.2 В детали с вытачками условное ее расширение выполняется через концы вытачек, при этом после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются

3.3 Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей заводят друг на друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне линии бедер.

4. В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы (с образованием глубоких мягких складок, фалд).Предельно возможная коническая форма имеет конусность 4-5 (применительно к типовым длинам женских юбок) и только для очень жестких тканей – до 10.С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается.

5. Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным( как правило , больше с боковых сторон, чем спереди и сзади).При разработке конструкции по рисункумодели величину расширения деталей определяют ориентировачно по силуэту модели.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей и приемы моделирования юбок (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей юбок, оформленные чертежи моделей юбок.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.В чем отличие параллельного расширения от конического?

2.Какие приемы конструктивного моделирования выполняют при коническом

расширении юбки ?

3. В зависимости от каких свойств ткани получают конические формы?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать элементы конического расширения юбки.

2.Подготовить базовую основу юбки.

Задания 2 часа

1. Сделать зарисовки юбок (4-5 моделей)и проанализировать их внешнюю форму.

2.Выполнить коническое расширение моделей юбки .

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Практическая работа № 13

Тематика занятия: Разработка конструктивного моделирования втачного рукава.

Цель работы:Освоение методов преобразования БК и ИМК одежды с втачными рукавами в различные модельные конструкции.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1)ознакомиться с направлением современной моды;

2)изучить ведущие силуэты в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Современные форма и стиль костю­ма определяются его силуэтом, который в свою очередь зависит от соотношения между линией плеча и формой рукава. Особенно это характерно для периодов, когда акцент делается на линию плеча и рукав.

Рукав может быть прямым, узким, с локтевой вытачкой, объем­ным, на манжете, с вытачкой, складкой и сборками по окату. По длине он может быть коротким, длинным, 3/4.

Верхняя часть рукава, которая втачивается в пройму лифа, назы­вается окатом рукава. Линия оката определяет форму головки рукава. Она может быть классической, плоской, объемной и т. д. Форма оката и ширина рукава на уровне глубины проймы зависят от измерения обхвата плеча и прибавки к этой мерке, а также тесно связаны с формой проймы. В соответствии с разнообразными формами прой­мы (круглая, овальная, прямо­угольная, прямых линий, реглан) изменяются также длина и форма плечевого среза. При удлинении плечевого среза меняется высота оката рукава. Чем ниже окат ру­кава, тем меньше посадка послед­него.

Линия низа придает рукаву законченность и изящество, она всегда связана с формой рукава, лифа, стилевыми особенностями изделия и формой кисти руки.

Динамика изделия в значитель­ной степени зависит от правильно­го конструктивного решения чер­тежа рукава, необходимым усло­вием чего является хорошее сопря­жение оката рукава с проймой. Под хорошим сопряжением под­разумевается не только визуальное восприятие правильно втачанного рукава, но и удобство его в эксплуатации.

Расчетным методом можно по­строить чертеж классического одношовного или двухшовного рука­ва, а также функционального рукава (с небольшим укорочением оката) или рукава рубашечного покроя. Чертежи рукавов всех остальных форм и покроев можно получить методом конструктивного моделирования на базе чертежа основы рукава, проверенного на сопряжение линий оката рукава и проймы.

Основными приемами изменения основы втачного рукава являются приемы конструктивного моделирования второго вида. К этим приемам относятся параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов.

Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектируекмую величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривими линиями. Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Рис.1 Конструктивное моделирование втачного рукава

В зависимости от свойств ткани и величины расширения получают гладкие или складчатые конические формы ( с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограниченны. С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается. Устойчивость гладкой конической формы повышается при расположении нитей основы поперек деталей изделия.

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным ( как равило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величина расширения деталей определяют ориентировачно по силуэту модели.

Оборудование и инструменты:эскизы, журналы мод, шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья, плакаты ,листы, манекены,сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

Для выполнения работы каждый студент получает задание в виде эскизов трех моделей одежды с втачными рукавами: 1-я – с трехшовными; 2-я – рубашечного типа; 3-я – сочетающая в себе признаки классического рукава(четкая головка оката) и рукава свободной формы(мягкая горизонтальная складка на внутренней стороне рукава в области углубления проймы).

1. Методы конструктивного моделирования втачного рукава студенты изучают самостоятельно по литературным источникам, обращая внимание на рекомендации по преобразованию проймы, увязке высоты оката и ширины рукава вверху с параметрами проймы.

2. Для конструктивного моделирования изделия с втачнымитрехшовными рукавами выбирают в соответствии с эскизом базовую конструкцию и переносят на чертеж контуры деталей спинки, полочки и рукав

2.1 Трехшовный рукав проектируют, как правило, для классической или слегка расширенной проймы, например при укороченном плечевом шве и наполненном за счет верхнего шва рукава. Моделирование начинают с уточнения величин прибавок на участках спинки, проймы и переда; затем уточняют длину плеча и прибавки на толщину подплечиков.

2.2 Ширину оката БК изменяют в случае изменения ширины проймы. Высоту оката увязывают с изменением длины плеча: увеличивают при укорочении плечевого шва; уменьшают при удлинении, проектируемом как фиксируемое подплечиком расширение плеч. Изменение толщины подплечиков однозначно отражается на изменении высоты оката.

2.3 Линии верхних срезов передней и локтевой частей рукава оформляют, используя шов для решения объемной формы рукава в соответствии с эскизом модели.

2.4 Линии переднего и локтевого швов рукава можно оформить, копируя контуры технологических шаблонов, используемых на полуавтоматах для стачивания деталей по заданному контуру. С целью упрощения конфигурации линии низа передней части рукава укорачивают передний шов.

3. Конструкцию одежды с рукавами рубашечного типа разрабатывают, используя БК соответствующего изделия с классическими втачными рукавами. Модельные преобразования БК выполняют в указанной последовательности: 1 – перевод верхних вытачек спинки и полочки в соответствии с эскизом модели; 2 – моделирование проймы изделия; 3 – преобразования БК рукава в соответствии с новой проймой.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей женской одежды с втачным рукавом и приемы конструктивного моделирования (4-5 моделей).

3. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей , оформленные чертежи втачного рукава.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит основной прием конического расширения?

2. В чем отличие технического приема параллельного расширения?

3. Какое наиболее эффективное конструктивное решение вы бы могли предложить

для втачного рукава из очень жесткой ткани и из мягкой ткани?

Задания

Задания 1 часа

1.Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей втачного рукава.

2.Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами конструктивного моделирования без изменения и с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

3.Подготовить базовую конструкцию втачного рукава

Задания 2 часа

1. Провести параллельное расширение втачного рукава.

2. Провести коническое расширение втачного рукава.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №14

Тематика занятия:Разработка конструктивного моделирования женской одежды покроя реглан.

Цель работы:освоение методики преобразования базовой конструкции в исходную модельную конструкцию одежды другого покроя.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1) ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2) изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

Изделия с рукавами покроя реглан актуальны и в настоящее время. Характерной особенностью этого покроя являются замкнутая линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цельнокроенный с плечевой частью полочки и спинки. Такая конфигурация линий проймы и ру­кава усложняет процесс конструи­рования и изготовления одежды.

Конструктивное моделирование изделий с рукавами покроя реглан начинается с построения чертежа основы лифа (можно ограни­читься имеющейся конкретной вы­кройкой платья, отрезного или не­отрезного по линии талии), чер­тежа втачного рукава любого кон­структивного решения и совмеще­ния их в точках П₃и П₆.

Этой конструктивной логикой и определен данный метод разработ­ки конструкции рукава покроя рег­лан;своей простотой он обеспе­чивает конструктивную доступ­ность и полную обозримость новой линии рукава и лифа, а также уско­ряет создание нужной выкройки.

В изделиях с рукавами покроя реглан вся плечевая часть лифа за­полнена рукавом, что создает мяг­кую округлую линию плеча, зри­тельно уменьшающую его длину. Верхние срезы рукавов являются частью горловины изделия. Линию плеча в изделиях с рукавами по­кроя реглан определяют вытачки или средний шов, расположенные от линии горловины посередине рукава. Исключение составляет рукав покроя реглан-погон, в ко­тором плечевой шов отсутствует, линия проймы приближена к прой­ме втачного рукава; часть рукава, переходящая в плечевую часть изделия, создает впечатление высо­кой кокетки.

Этой конструктивной логикой и определен данный метод разработ­ки рукава покроя рег­лан; своей простотой он обеспе­чивает конструктивную доступ­ность и полную обозримость новой линии рукава и лифа, а также уско­ряет создание нужной конструкции.

В изделиях с рукавами покроя реглан вся плечевая часть лифа за­полнена рукавом, что создает мяг­кую округлую линию плеча, зри­тельно уменьшающую его длину. Верхние срезы рукавов являются частью горловины изделия. Линию плеча в изделиях с рукавами по­кроя реглан определяют вытачки или средний шов, расположенные от линии горловины посередине рукава. Исключение составляет рукав покроя реглан-погон, в ко­тором плечевой шов отсутствует, линия проймы приближена к прой­ме втачного рукава; часть рукава, переходящая в плечевую часть изделия, создает впечатление высо­кой кокетки.

Покрой реглан используется при создании многих силуэтных форм одежды, особенно прямой и трапециевидной. Не исключен он и при создании изделий мало­объемных силуэтных форм, если они отвечают направлению моды.

Рукава покроя реглан приме­няют в изделиях разнообразного ассортимента женской, мужской и детской одежды. Линии реглана могут начинаться от шейной точки на спинке и от середины переда на полочке или занимать другие положения, определяющие форму и ширину рукава. Вытачка на линии плеча может быть использована для создания объемных форм рука­вов.

Глубина проймы в изделиях с рукавами покроя реглан зависит от вида рукава, примененного при со­вмещении с проймой: узкого, пря­мого или функционального. Рукава покроя реглан, построенные с ис­пользованием чертежа основы ру­кава функционального или руба­шечного покроя, имеют мягкую форму в области плеча, значи­тельно наполнены и рассчитаны на динамику в положении руки на бедре. Рукава покроя реглан, по­строенные на чертеже основы уз­кого рукава, имеют более высокий окат и более плотное облегание руки.

Большое применение в совре­менной одежде имеют рукава по­кроя реглан в изделиях прямых силуэтов различных объемных форм. Особое изящество в изде­лиях этого покроя достигнуто мно­гими специалистами не только благодаря углублению проймы, но и в результате разведения вы­кройки рукава в верхней его части (в области плеча) на образова­ние застроченных или мягких скла­док, сборок, защипов и т. п. Оче­видно, классифицировать линии реглан можно в соответствии с ха­рактерными чертами направления моды. Однако всегда конфигурацию линии реглан можно сделать изящной в соответствии с компо­зицией изделия,степенью его декольтированности, назначением и особенностями применяемых мате­риалов.

Кроме характерного покроя ре­глан с незамкнутой линией прой­мы и его производных можно вы­делить еще два варианта: 1) кон­структивные линии проходят ниже основной линии реглана, образуя кокетки, глубокий вырез и линии покроя «принцесс»; 2) конструктивные линии реглан имитирует пониженное (удлинен­ное) плечо, по линии которого за­кладываются различные драпиров­ки, отделка. Эти два варианта покроя рукавов можно от­нести к комбинированным покроям.

Современные модели покроя реглан разрабатываются разных объемов. В некоторых изделиях для достижения расширенной устойчи­вой формы плеча применяются пле­чевые накладки из тканей, от­деланных декоративными строч­ками в разных вариантах по лице­вой стороне изделия, а также пле­чевые прокладки овальной формы. Линия реглан зачастую применяется в открытых сарафанах, блузках-майках и т. п.

Покрой реглан создает мягкую округлую линию плеча даже в том случае, когда в моде высокие пря­мые плечи, поэтому прямое назначение изде­лий покроя реглан — подчеркивать женственность фигуры.

Линия проймы в изделиях покроя реглан выполняет две основные функции: конструктивную и декоративную.

Конструктивная линия реглан несет множество нагрузок. Она способствует созданию мягкой ок­руглой линии плеча, является ли­нией, в которую убираются пол­ностью или частично растворы плечевых вытачек спинки и по­лочки, способствует визуальному заужению спинки и полочки, слу­жит подсобной линией для со­здания ряда изделий с вертикаль­ным и горизонтальным членением и изделий различных объемных форм.

Чертеж изделия с рукавами по­кроя реглан можно получить рас­четным и расчетно-графическим ме­тодами.

Расчетно-графический метод в свою очередь предусматривает два варианта. В первом варианте построение чертежей рукавов по­кроя реглан осуществляется спо­собом шаблона, суть которого со­стоит в отчленении верхних частей от деталей спинки и полочки на чертеже базовой основы с даль­нейшим пристраиванием их к дета­лям чертежа двухшовного рукава.

Во втором варианте детали чер­тежа двухшовного рукава совме­щают с деталями чертежа базо­вой конструкции соответственно спинки и полочки, располагая де­тали полочки и спинки в наклон­ном относительно рукава положе­нии (см. рис.1).

Конструктивное моделирование для построения рукавов покроя реглан в

предусматривает следующие усло­вия:

нераздельное совмещение ос­новных деталей для получения обозримой линии реглана;

при совмещении чертежи основ­ных деталей (спинки и полочки) пристраивают к чертежу рукава, располагая рукав вертикально.

Этот вариант построения чер­тежа рукава покроя реглан обеспе­чивает:

нанесение желаемой линии рег­лана в соответствии с тенден­цией моды;

возможность применения лю­бых конструктивных исполнений проймы (обычной, углубленной, прямых линий) и рукавов (одношовных, двухшовных различных форм и объемов);

исключение возможности нару­шения поперечного баланса по средней линии рукава и линиям реглана (нет пристраивания мел­ких и раздельных частей, а произ­водится отчленение от чертежа целой детали чертежа детали кроя желаемой формы);

возможность легко модифици­ровать линию реглана для полу­чения полуреглана и производных покроев (с кокетками различных форм, короткие цельнокроеные ру­кава и др.).

Рассмотрим пример построения чертежа рукава покроя реглан на основе использования чертежа одношовного рукава рубашечного покроя, совмещенного с моди­фицированной углубленной проймой и повышенными плечевымисрезами в деталях спинки и по­лочки.

При построении чертежей из­делий этого покроя можно исполь­зовать чертежи различных видов рукавов модного направления в соответствии с линией проймы, проверенные на сопряжение по всем срезам. Построение чертежа ведут в указанной ниже последо­вательности.

Рис. 1 Построение рукава покроя реглан

1.Переводят выкройку рукава на чистый лист бумаги, распола­гая строго горизонтально линию построения РРі(рис. 1, а) и ли­нию локтя ЛЛ\. Совмещают сна­чала пройму спинки с окатом рукава в точках Яз, приклады­вая пройму спинки к окату до точки 9' (конца плечевого среза спинки).

2.Переводят на чистый лист бумаги выкройку полочки с удли­ненной линией проймы (см. функ­циональные рукава) и совмещают ее с окатом передней части ру­кава от точек Яб рукава и прой­мы до точки 25' (конца плечевого среза полочки). Нижние части рукава от точек Яз и Пцналожатся на основание детали. Длины срезов нижних частей оката рукава и проймы должны быть равны, в противном случае длину линии проймы от точек Я₃ и Я₆ уравни­вают по рукаву.

Между плечевой точкой (9' и 25') и вершиной оката рукава может быть небольшой зазор, рав­ный 0,3—0,7 см (величина пред­полагаемой обработки рукава в об­ласти плеча).

3.Для нанесения линии рег­лана освобождают плечевую об­ласть полочки от вытачек. Для этого переводят нагрудную вытачку от плечевого среза в поло­жение от линии талии, середины переда или от горловины и т. д.

4. Линию реглана наносят с по­мощью фигурного лекала, она может выходить из любой точки горловины. Стандартное положе­ние точки начала линии реглана находится па расстоянии '/з длины линии горловины от точки основа­ния шеи как на полочке, так и на спинке.

5. На детали наносят контроль­ные знаки для сопряжения линий и переводят все детали с чертежа на кальку или чистые листы бу­маги. Полученные лекала будут яв­ляться основой рукава реглан в наиболее распространенном ис­полнении.

Вытачку на рукаве в области плечевой части спинки (если она имелась в базовой выкройке) за­крывают, скалывая булавками. Оставшийся раствор вытачки на основном лекале спинки распреде­ляют на посадку по линии реглана; при наличии рельефа оставшийся раствор вытачки убирают в рельеф, а в лифах мягкой формы — в сбор­ку по линии реглана; в изделиях трапециевидного силуэта раствор вытачки коническим расширением переводят в линию талии или низ изделия.

Верхнюю вытачку на полочке можно оставить на прежнем месте (рис. 1, б) или перевести в другие срезы. Наиболее эффективным спо­собом размещения вытачки явля­ется использование конструктив­ных приемов с применением рель­ефов, кокеток или мягкого оформ­ления лифа.

Если мода предлагает прямую линию плеч в изделиях, то рукава покроя реглан строят на чертеже основы, в расчет построения кото­рого была внесена величина на по­вышение плечевой точки для подплечников.

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, транспортиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

1. Анализ особенностей конструктивного решения заданной модели заключается в изучении положения и кофигурации новых линий членения, размещения модельных элементов, формы и силуэта на разных конструктивных уровнях и др. В рукаве покроя реглан верхняя часть проймы перемещается от плечевой точки на линию горловины. В зависимости от вида оформления линии проймы различают разновидности этого покроя: реглан-погон, обычный, реглан-арка и др. В рукаве покроя полуреглан верхние концы проймы располагают на линии плечевого шва.

2. Определяют соделжание исходной информации и критериев для выбора базовой конструкции в зависимости от вида одежды, композиционных прибавок и покроя .Характеристику модельных особенностей дополняют зарисовкой модели и размерными характеристиками, обеспечивающими воспроизведение модного силуэта.

3. Первый этап преобразования БК в исходную модель заключается в проверке сопряженности проймы с линией оката, нанесение монтажных надсечек и переносе линии бокового шва на середину проймы. Нижние участки оката и проймы до уровня точек 332 и 352 ( рис.3.15,а) проверяют путем наложения деталей шаблонов рукава на контур проймы так, чтобы линия глубины оката передней части рукава отклонялась вверх от линии глубины оката передней части рукава отклонялась вверх от линии груди на угол 3-5, а локтевая часть – вниз на ту же величину. Правильное положение рукава контролируют по величине отклонения переднего переката от линии полузаноса.В этом положении проверяют сопряженность линий пароймы и оката и высоту монтажных надсечек около точек 332 и 352.

Для проверки правильности положения линии плечевого шва, сопряжение с ним линии среднего шва рукава и участков оката шаблоны деталей спинки и полочки переставляют в новое положение , в котором их будут пристраивать к окату рукава.

На втором этапе устанавливают условия пристраивания шаблонов БК для получения новых шаблонов ИМК в зависимости от формы модельного образца.

3.1Сущность преобразований базовой конструкции в конструкцию одежды покроя реглан заключается в изменении положения шва соединения рукава с проймой. От шаблонов деталей спинки и полочки отделяют верхние участки и пристраивают их к окату рукава. Это построение может быть выполнено на чертеже деталей рукава, на чертеже спинки и полочки или на базисной сетке рукава без построения линии оката. Для более удобного построения чертежа верхние вытачки деталей спинки и полочки временно переводят в горловину. Вершину горловины спинки поднимают на 0,5-1 см и уточняют положение линий плечевых и боковых швов. Вершинные точки проймы реглан намечают на расстоянии 2-4 см от вершин горловины спинки и полочки. Линию проймы реглан оформляют выпуклой плавной линией с прогибом 1-2 см.

4. Правильность сопряжений срезов по длине и положению контрольных надсечек проверяют с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивают визуально.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей женской одежды с рукавами покроя реглан (2-3 модели).

2. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделей одежды с рукавами покроя реглан.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Почему при разработке нового покроя производиться уточнение балансов БК?

2. В чем заключается различие конструктивных решений при разработке изделий

покроя реглан строгой и мягкой формы?

3. Как можно определить размер ластовицы?

4. Какие элементы разработанной вами конструкции соответствует

современному направлению моды?

5. Что вы можете предложить для усовершенствования способов проектирования

различных покроев одежды?

Задания

Задания 1 часа

1. Провести анализ и дать краткую характеристику конструкции одежды с покроем реглан.

2. Сделать зарисовку конкретной модели, выбрать БК одежды и собрать необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной моде.

Задания 2 часа

1. Преобразовать БК в исходную модельную конструкцию одним из рекомендованных способов, учитывая особенностим выбранной конкретной модели.

2. Проверить сопряженность контуров деталей одежды по длине, размещению монтажных надсечек и плавности линий горловины, пролймы, низа рукавов и среднего среза верхней части рукава.

3. Проанализировать конструкции одежды, разработанные по одной базовой конструкции разными способами.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Практическая работа №15

Тематика занятия:Разработка конструктивного моделирования одежды с цельнокроеными рукавами.

Цель работы:освоение методики преобразования базовой конструкции в исходную модельную конструкцию одежды другого покроя.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

1) ознакомиться с ведущими силуэтами в современной одежде;

2) изучить приемы моделирования в женской одежде.

Краткие теоретические сведения

В изделиях с цельнокроеными рука­вами спинка и полочка с рука­вом составляют одну деталь, т. е. отсутствует линия границы между лифом и рукавом, поэтому лиф в изделии с цельнокроеными ру­кавами всегда имеет мягкую форму.

В зависимости от моды и при­меняемой ткани цельнокроеные рукава могут быть самые разно­образные: от очень широких — с цельнокроеной ластовицей, до уме­ренно узких — с втачной ромбовид­ной ластовицей, иногда переходя­щей в нижнюю половинку рукава.

Ластовицы различных размеров и формы в основном применяются в изделиях для повседневной носки. Рукава с ластовицей кроят в тех случаях, когда они узкие по всей длине либо когда они должны иметь вид втачанных функциональ­ных рукавов при опущенной руке, т. е. с незначительными заломами под проймой.

Цельнокроеные рукава в зави­симости от моды могут иметь самую разнообразную форму, длину и об­работку низа.

Короткие цельнокроеные рукава способствуют созданию лифов объемных форм с удлинен­ными плечевыми срезами. Срез низа короткого рукава в таком изделии может выполнять функцию проймы.

При построении чертежей изде­лий с цельнокроеными рукавами наиболее распространенным явля­ется расчетный метод. Иногда поль­зуются методом муляжа. Другим, предельно простым, методом пост­роения чертежа цельнокроеного рукава, не требующим сложных расчетов, является совмещение рукава с проймой.

Основными точками касания при совмещении деталей будут кон­цы плечевых (точки 9 и 25) и боко­вых (точки 30 и 31) срезов спинки и полочки.

Построение чертежей изделий с цельнокроеными рукавами прово­дят в три этапа в зависимости от формы рукава, его наклона к линии плеча и формы изделия в целом.

Чертеж изделия с цельнокрое­ными рукавами строят на базе функциональных чертежей лифа, и двухшовного рукава любого силуэта (прямого, полуприлегаю­щего, прилегающего).

Цельнокроеные рукава явля­ются продолжением спинки и полочки, поэтому при построении чертежа необходимо предусмотреть обеспечение поднятия руки, что достигается двумя способами: вы­прямлением рукава до горизонталь­ного положения по верхнему срезу в процессе построения и построе­нием ластовицы.

Этап I — совмещение рукава с проймой. Построение чертежей начинают с деталей спинки и локте­вой части (половинки) рукава. Та­кая последовательность обуслов­лена тем, что длина линии прой­мы спинки на чертежах изделий любого покроя остается постоянной, тогда как в срез проймы полочки вводится частично раствор нагрудной вытачки.

рис. 1

Совмещение рукава с полочкой начинают от подмышечной точки 31, а затем совмещают плечевую точку 25 с вершиной оката рукава. В случае несовмещения вершины оката и плечевой точки необходимо линию проймы удлинить путем перевода в нее части раствора нагрудной вытачки на недостаю­щую величину проймы.

Построенный на первом этапе чертеж изделия с цельнокроеными рукавами может быть использован для изделий без рукавов (модель І), с короткими рукавами (модель 2), а также для создания черте­жей изделий с цельнокроеными рукавами и втачными или цель­нокроеными ластовицами. Цельно­кроеная ластовица определяется углом подъема руки, образованного под проймой.

Э т а п II — построение втачной ластовицы. Изделия с цельнокрое­ными рукавами и втачными ластовицами, а также с рукавами по­кроя реглан очень близки по си­луэту, разница заключается в кон­турах деталей. Различны также методы обработки и построения чертежа.

При построении чертежа изде­лия с цельнокроеными рукавами и втачнымиластовицами рукав, так же как и на чертеже изделия покроя реглан, должен иметь на­клон к линии плеча и заходить в нижней части проймы на спинку и полочку, величина этого захода зависит от угла наклона рукава.

Втачная ластовица образуется на чертеже при заходе рукава на спинку и полочку. Одну половину ластовицы составляет величина захода рукава на спинку, а вто­рую — величина захода рукава на полочку. Ширина ластовицы не должна превышать ширины прой­мы и быть уже ее на 1—2 см.

Широкую ластовицу строить не­целесообразно, так как после ста­чивания срезов она может выхо­дить за пределы линий втачивания рукава, кроме того швы ухудшают качество конструкции и самого изделия.

Для построения чертежа изде­лия с цельнокроеными рукавами и втачными ластовицами исполь­зуют чертежи, построенные на эта­пе I (без ластовицы). На чертеж спинки наносят линию границы ру­кава и лифа от плечевой точки

9 (см, рис. І, а) до подмышеч­ной точки 30. Полученная линия 9—30 будет являться линией отсе­чения рукава от лифа для поворота его в нужное положение в зави­симости от желаемой формы ру­кава. На полученной линии 9—30 находят точку 32 — центр пово­рота рукава. Для этого точки П₃ рукава и П₃ проймы соединяют прямой линией. Пересечение линии 9—30 с линией' П₃П₃ дает точку Ц. От точки Цвверх по линии 9—30 откладывают отрезок, рав­ный Ц3О''., и ставят точку 32.

От точки 32 начинается заход рукава на спинку.

При повороте рукава вокруг точки 32 линия 9—30 (новая ли­ния 9'—30' на рис. 2, а) должна пересечь линию П₃П₃ примерно по­середине. У плечевой точки откры­вается раствор вытачки — вели­чина удлинения плечевого среза, равная 1,5-2,5 см (отрезок 9—9').

Рис. 2

Для изменения угла наклона рукава полочки сначала уравни­вают боковые и плечевые срезы полочки и спинки, проверяют со­ответствующее положение точек 30' и 31' (рис.2,б). Раствор вытачки, открывшийся на плечевом срезе полочки, должен равняться раствору в точке 9 на плечевом срезе спинки. Боковые срезы урав­нивают, начиная от линии талии.

Для построения чертежа ласто­вицы (рис.2,в) определяют по­ложение линии подреза на черте­жах переда и спинки. Линии под­реза проводят от подмышечной точкиА{А₁) в сторону точки П₃ (П₆) (см. рис.1, а, б), не до­ходя до них на 0,7—1,5 см — точка В (B₁). Линия подреза воизбежание ухудшения качества из­делия не должна пересекать линий П₃П’₃и П₆П₆’линии швоввтачи­вания ластовицы должны распола­гаться на расстоянии 0,7 см от ли­нии подрезов. Линии швов втачи­вания ластовицы используют при ее построении.

Этап III — построение цель­нокроеной ластовицы.

Поднятие руки в изделиях с цельнокроеной ластовицей зависитот угла, образованного под проймой, от которого в свою очередьзависит количество драпировокобласти проймы. Чем выше будет поднят рукав, тем больше будетдрапировок под рукой. И если дли пошива изделия такого кроя будетвзят легко драпируюший материал, то платье будет выглядеть очень эффектно.

Минимальная величина разведения рукава под проймой в изделиях свысокими и короткими цельнокроеными ластовицами на расстоянию от точки враще­ния (точки 32) до плечевой точ­ки 9:максимальная — половине длины нижнего среза длинного рукава минус 1,5—3 см. В этом варианте кривая линия 7—8, соеди­няющая лиф с рукавом, будет на­чинаться примерно от линии талии.

Оборудование и инструменты: эскизы, журнальные фотографии платьев; образцы готовых изделий; шаблоны спинки и полочки базовой конструкции женского платья; манекены; калька, лекальная и миллиметровая бумага; линейки, транспортиры, сантиметровая лента, резцы, ножницы, шило, клей, швейные булавки.

Порядок выполнения работ в аудитории:

1. В покрое одежды с цельнокроенными рукавами пройма отсутствует. В зависимости от модного направления в оформлении одежды проектируют разную форму рукава: строгой формы с большим наклоном верхнего среза рукава по отношению к линии плечевого шва и с ластовицей или мягкой формы с меньшим наклоном верхнего среза без ластовицы. Для изделий этого покроя характерны овальный силуэт с мягкими линиями и разнообразными конструктивными решениями( рубашечный рукав, отрезные боковые части полочек, рукава, цельнокроенные с кокетками и др.).Рукава могут быть одношовными, двухшовными и трехшовными.

2. Определяют содержание исходной информации и критериев для выбора базовой конструкции в зависимости от вида одежды, композиционных прибавок и покроя .Характеристику модельных особенностей дополняют зарисовкой модели и размерными характеристиками, обеспечивающими воспроизведение модного силуэта.

3. Построение чертежей деталей одежды с цельнокроенными рукавами выполняют методом пристраивания частей рукава к шаблонам спинки и полочки, конструирование изделия мягкой формы не вызывает особых затруднений, поскольку при таком расположении среднего шва пристраиваемые детали укладываются свободно, не перекрывая друг друга, но рекомендуется соблюдать одинаковые зазоры между контурами проймы и оката. Нарушение этого условия вызывает перекос рукава по среднему шву.При проектировании цельнокроеных рукавов строгой формы с ластовицей необходимо соблюдать ряд дополнительных условий. Вытачку полочки переводятв сторону проймы. Для получения симметричной ластовицы боковой шов переводят на середину проймы. Размеры ластовицы определяют после пристраивания локтевой части рукава к пройме спинки. Такие же участки ластовицы отрезают от шаблонов полочки и передней части рукава. Ширину ластовицы определяют расстоянием между вершинами подрезов на линиив сторону проймы. Для получения симметричной ластовицы боковой шов переводят на середину проймы. Размеры ластовицы определяют после пристраивания локтевой части рукава к пройме спинки. Такие же участки ластовицы отрезают от шаблонов полочки и передней части рукава. Ширину ластовицы определяют расстоянием между вершинами подрезов на линии проймы, а длину сторон ластовицы – длиной подрезов верхних участков бокового шва и нижнего шва рукава. Разнообразные по конструкции цельнокроенные рукава мягкой формы можно разработать на базе чертежа основы лифа.

4. Правильность сопряжений срезов по длине и положению контрольных надсечек проверяют с помощью металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивают визуально.

Обработка полученных результатов

1.Проанализировать зарисовки моделей женской одежды с цельнокроеными рукавами (2-3 модели).

2. Выводы по работе.

Порядок выполнения отчетов и их защита

1. К отчету по работе подшиваются зарисовки моделей, оформленные чертежи моделей женской одежды с цельнокроенными рукавами.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы

1.Почему при разработке нового покроя производиться уточнение балансов БК?

2. В чем заключается различие конструктивных решений при разработке изделий

строгой и мягкой формы?

3. Как можно определить размер ластовицы?

4. Какие элементы разработанной вами конструкции соответствует

современному направлению моды?

5. Что вы можете предложить для усовершенствования способов проектирования

различных покроев одежды?

Задания

Задания 1 часа

1.Провести анализ и дать краткую характеристику конструкции одежды с цельнокроенными рукавами.

2.Сделать зарисовку конкретной модели, выбрать БК одежды и собрать необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной моде.

Задания 2 часа

3.Преобразовать БК в исходную модельную конструкцию одним из рекомендованных способов, учитывая особенности выбранной конкретной модели.

4.Проверить сопряженность контуров деталей одежды по длине, размещению монтажных надсечек и плавности линий горловины, проймы, низа рукавов и среднего среза верхней части рукава.

5.Проанализировать конструкции одежды, разработанные по одной базовой конструкции разными способами.

Литература:

1. Матузова Е.М. «Разработка конструкций женских по моделям», М. Легкая пищевая промышленность, 1983г.

2. А.Ф.Бланк,З.М.Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды»,М.Легпромбытиздат

3. Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды», М. Легпромбытиздат., 1992г.

4.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Литература

Основная литература

1.Коблякова Е.Б. «Конструирование одежды с элементами САПР» Москва Легпромбытиздат 1988

2.Бланк А.Ф.,Фомина З.М. «Практическая книга по моделированию одежды» Москва Легпромбытиздат 1992

3.Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. «Конструирование и особенности изготовления женских платьев сложных форм.» Москва Легпромбытиздат 1986

4.Шершнева Л.П. «Основы конструирования женской и детской одежды» Москва Легпромбытиздат 1987

5. Янчевская Е.А «Конструирование одежды» Москва Академия 2005

6.Матузова Е.М. «Разработка конструкций изделий по моделям» Москва «Легкая индустрия»1975

7. Шершнева Л.П. «Конструирование одежды» Москва ФОРУМ-ИНФРА-М 2006

8.Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова и др.М.Легпромбытиздат 2002г.

Дополнительная литература

1.Бескоровайная,Г.П.

Конструирование одежды для индивидуального потребителя[Текст] : учебное пособие рек.УМО вузов РФ по образованию в области легкой пром-ти / Бескоровайная,Г.П. - 2 изд.стереот. - М. : "Академия", 2004. - 120 с

2. И.Я. Гриншпан.«Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам населения».Москва. 1982.

3.Асанова С. Ұлттыќ киімдерді жобалау жјне тігу технологиясы : ЌР Білім жјне єылым мин. Кјсіптік бастауыш жјне орта білім беру ўйымдарына ўсынылєан оќулыќ / С. Асанова. – Астана : Фолиант баспасы, 2008. – 120 с. – (Кјсіптік білім)

 4. Рахманкулова Ж.А.,Беккулиева А.С«Бұйымдарды модельдеу және құрастыру негіздері» пәнінен практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Джунусова А.К., Рахманкулова Ж.А.,Баширова С.А.