Очень нужные кнопочки

Чем отличается человеческое зрение от электронного «зрения» камеры? Попробуйте войти с солнечной улицы в помещение, освещенное тусклой лампочкой под красным колпаком. Через несколько секунд ваши глаза привыкнут к темноте, а еще через некоторое время вы перестанете замечать, что свет в комнате красный. Наш мозг превращает картины окружающей действительности в образы, наиболее комфортные для нашего восприятия. Камера этого делать почти не умеет.

Что такое «белый»? — Это цвет снега, молока, листа бумаги. Но если эти предметы освещать разными источниками света: солнцем, настольной лампой или лампой «дневного света», — белый цвет этих предметов будет иметь разные оттенки. Это происходит оттого, что разные источники света обладают разной «цветовой температурой». Этот термин не имеет никакого отношения к понятию температуры, как «холодно-горячо», а напрямую связан с теми, что применяют художники: «теплые тона», «холодные тона». Закономерность такая: чем желтее — тем горячее, чем синее — тем холоднее. Например, ртутная лампа или лампа «дневного света» дает синеватый, холодный оттенок и имеет низкую «цветовую температуру».

А пылающее закатное солнце, освещающее все косыми оранжевыми лучами, обладает, как вы уже, наверное, и сами догадались, высокой «цветовой температурой». Однако, как и в случае с лампочкой под красным колпаком, мы ничего этого практически не замечаем, потому что привыкли к тому, например, что молоко — белое. Камера не знает, что такое «белый», ей надо это «объяснить». В электронном «мозгу» камеры записана правильная цветовая гамма, остается только предъявить ей для «опознания» цвет, который мы воспринимаем как белый. Делается это так: камера наводится на белый лист бумаги, и нажимается кнопка — «WHITE BALANCE» — «баланс белого».

Тогда синеватый свет из окна вашей комнаты, освещающий лист, будет запомнен камерой как белый, и все остальные цвета соответственно станут такими, какими «видим», а точнее, воспринимаем их мы. Кнопка «WHITE BALANCE» обычно располагается на левом боку камеры. При нажатии в углу кадра видоискателя начинает мигать специальный значок. Через несколько секунд он перестает мигать, это значит, что камера опознала и запомнила «баланс белого». Разумеется, выйдя из помещения на улицу, операцию с листом бумаги и кнопкой «WHITE BALANCE» нужно повторить, так как «цветовая температура» уличного света несколько иная.

Кстати, если крышечка объектива вашей камеры — молочно-белого цвета, это тоже неспроста: вы можете брать «баланс белого», не снимая этой крышечки, просто наведите закрытый объектив на то, что собрались снимать и нажмите кнопку «WHITE BALANCE» — не нужно никакого листа бумаги, все сделано для вашего удобства. В простых видеокамерах «баланса белого» нет, есть три положения переключателя «WHITE BALANCE»:  «OUTDOOR» или «улица»,«INDOOR» или «помещение» и «AUTO». Честно говоря, я не замечал особой разницы в цветопередаче и всегда держал переключатель на «AUTO». Штука в том, что, снимая такими камерами, нужно придерживаться определенных правил, о которых будет сказано ниже, иначе у вас получится не цветное изображение, а натюрморт со сливами.

В некоторых современных камерах, помимо цветного видоискателя,  автоматического выбора режимов съемки «AUTO LOCK», существует еще одна штука, которая очень облегчает процесс съемки «с руки». Это — «STEADY SHOT» — «стабилизация кадра». Дело в том, что при съемке «с руки» камера реагирует на все, даже на малейшие движения вашей кисти, локтя, плеча и всего тела. Вы можете не замечать этого при съемке, но, если внимательно приглядеться к вашим кадрам на экране телевизора при последующем просмотре, вы увидите, как кадр «гуляет», особенно при съемке «с длинным фокусом» (трансфокатор в положении «наезд»).

Чтобы избежать этой неприятности (хотя бы отчасти) и была разработана система «STEADY SHOT». Этот электронно-оптический стабилизатор изображения — микропроцессор внутри камеры постоянно анализирует картинку на матрице CCD, и при смещении картинки вверх, вниз или вбок с помощью специальных микроприводов смещает оптические линзы так, чтобы картинка вернулась в первоначальное положение. Разумеется, «STEADY SHOT» реагирует только на небольшие смещения картинки, поэтому не помешает вам «сделать панораму», то есть, снимая, развернуть камеру на большой угол.

Я неоднократно убеждался, что «STEADY SHOT» (включается нажатием одноименной кнопки) весьма эффективен. Например, снимая неподвижные удаленные объекты (даже с упора), я впоследствии видел ритмичные вздрагивания картинки, это была реакция на мой пульс (!) — при включенном режиме «STEADY SHOT» эти вздрагивания совершенно исчезли. Итак, разобравшись с кнопками, которые отвечают за включение камеры и ее автоматических функций, за величину изображения в кадре и за правильную цветопередачу, примемся за кнопочки, которые регулируют яркость и четкость картинки. Первая из них в разных камерах называется по-разному — «APERTURE», «IRIS», «EXPOSURE» — «значение диафрагмы».

Здесь нам на минуту придется вернуться в мир кино и фото. Прежде чем попасть на фото- или кинопленку, изображение проходит не только сквозь объектив фото- или кинокамеры, но и сквозь узкую дырочку специального устройства — диафрагмы. Размер этой дырочки регулируется для того, чтобы на пленку попадало меньше света, если снимают при ярком освещении, или чтобы света на пленки было достаточно, чтобы зафиксировать сумеречную картину.

Диафрагма видеокамеры функционирует как диафрагма обычного фотоаппарата, с той лишь разницей, что в видеокамере диафрагма не механическая, а электронная. Вы можете видеть, как картинка в видоискателе становится ярче или темнее, в зависимости от регулирования кнопкой«IRIS». Соответственно диафрагму следует устанавливать так, чтобы ярко освещенные предметы не «горели», то есть картинка в видоискателе должна иметь нормальную яркость.

В «умных» камерах при неправильно установленной диафрагме, цифры, обозначающие ее значение в окошке видоискателя, начинают мигать. Кстати, отметьте, что при открытой диафрагме ни в коем случае  нельзя направлять камеру на солнце и пытаться снимать солнечные пятна — это повредит электронную матрицу камеры CCD, некоторые ее микроэлементы «выгорят», и вся картинка будет в белых «крошках» Однако камера, в отличие от фотоаппарата, может снимать предметы в движении, поэтому большое значение имеет правильная установка — «SHUTTER SPEED» — «частота работы электронного затвора».

Кнопка «SHUTTER SPEED» расположена рядом с кнопкой «IRIS», что весьма логично, так как два этих параметра взаимосвязаны. Как и почему? — Все дело в яркости и четкости картинки. По аналогии с кино и фото «SHUTTER SPEED» — это «выдержка», время, в течение которого свет попадает на пленку, но, если в фото- и кинокамерах это время регулируется затвором — механической шторкой, приоткрывающейся на определенный, очень короткий промежуток времени, — то в видеокамере роль открытой шторки играет короткий электромагнитный импульс, который записывается на пленку, как одна из 25 неподвижных картинок в секунду. Каждую из них видеокамера может «увидеть» за разные промежутки времени, от десятых до миллионных (!) долей секунды.

Чем быстрее движется объект в кадре (например, по шоссе мимо вас проносятся автомашины ралли Париж — Дакар), тем чаще должен работать электронный затвор, чтобы машины не оказались «смазаны». — Судите сами: допустим, что автомобиль проезжает мимо вас со скоростью сто километров в час, это примерно 28 метров в секунду. — За 1/100 долю секунды он проедет целых 28 сантиметров и на неподвижной картинке это будет выглядеть, как размазанные полосы поперек экрана. Чтобы машина в кадре была похожа сама на себя, она должна быть почти неподвижной, должна проехать, скажем, всего 2,8 миллиметра. Это значит, что камера должна ее «увидеть» всего лишь за 1/10 000 долю секунды!

Однако при столь малой, «короткой» выдержке, картинка становится темнее, потому что света сквозь электронную шторку проходит гораздо меньше, следовательно, дырочка диафрагмы должна быть пошире, то есть нужно увеличить значение диафрагмы. (С математической точки зрения, соотношение значений выдержки и диафрагмы выражается простой линейной функцией.)

Вообще, существует такое понятие, как «уровень сигнала», это соотношение между значениями выдержки и диафрагмы. При оптимальном соотношении этих параметров вы получите нормальный «уровень сигнала», то есть нормальную картинку, на которой у вашей жены не будет жутких теней под глазами, лоб не будет сиять, как медный самовар, и в то же время, если вашей супруге придет в голову пробежаться мимо камеры, все ее движения будут четко прорисованы, а не смазаны.

В фотографии существует прямой аналог уровня сигнала, это — экспозиция. — Да, да, та самая «экспозиция», которую нужно замерять «экспонометром» — прибором, который замеряет уровень освещенности, а затем, по показаниям экспонометра, следует настроить диафрагму и выдержку в фотоаппарате, и уж только потом «щелкать». В отличие от фотографа, вам этого делать не придется, ведь фотограф видит в видоискателе то, что и его собственный глаз, а не то, что в результате получится на фото. Вы же в видоискатель камеры увидите именно то, как картинка будет записана камерой на пленку, поэтому значения «IRIS» и «SHUTTER SPEED», то есть «уровень сигнала» или «экспозицию» можно выставить «на глазок», в буквальном смысле этого слова.

Простые камеры выставляют нормальный уровень сигнала (то есть «электронную экспозицию») автоматически, весьма и весьма примерно. В сложных камерах уровень сигнала можно выставить вручную или полуавтоматически (а в профессиональных — только вручную!), с помощью тех же кнопок «IRIS» и «SHUTTER SPEED». При неправильно установленных значениях этих величин в окошке видоискателя соответствующие цифры мигают.  

Общее правило: Если в камере что-то мигает (цифры и значки в видоискателе и на дисплее, если он есть, или сигнальные огоньки на корпусе) — значит, вы что-то делаете неправильно или камере чего-то не хватает (заряда аккумулятора, например). — Остановите съемку и проверьте, что не в порядке. Если вы не понимаете, почему мигает именно этот значок или не знаете, что он означает, сделайте так. — Для начала удостоверившись, что аккумулятор не «сел» и кассета не кончилась, действуйте дальше пошагово: включите камеру в самый простой, то есть автоматический режим и снова посмотрите, не мигает ли какой значок. Не мигает? — Тогда, опять-таки пошагово, настраивайте тот режим съемки, что был у вас прежде, постоянно проверяя, не замигало ли что в видоискателе. — Так вы найдете тот параметр, который «не устраивал» камеру, что и вызвало мигание соответствующего значка.

А продолжая говорить о регулировке вручную, отмечу, что существует такая логическая зависимость: чем больше в видеокамере автоматики, которую нельзя отключить и перейти на «ручной» режим, тем она «мыльнее», непрофессиональнее и, следовательно, тем хуже ее качество. И наоборот, чем более «ручная» у вас камера, тем более точно можно выставить уровень сигнала, и, соответственно, тем правильнее будет передан световой рисунок, а свет (как я уже обмолвился «во первых строках» этой книги) — самое главное и в фото, и в кино, и в видео!

Как же быть, если вы решили поснимать на ночь глядя, а в комнате включен лишь приглушенный свет. Или, скажем, идете вы по улице в сумерках, и тут происходит такое!.. — Для этих случаев в некоторых камерах существует специальная кнопка — «GAIN» — «поднятие уровня сигнала». При ее нажатии картинка «светлеет». Но, допустим, вы снимаете человека, стоящего в комнате у окна. В обычном случае получится «черный человек» на светлом фоне улицы за окном.

Стоит нажать «GAIN», и камера автоматически поднимает уровень сигнала так, чтобы лицо человека высветлилось до узнаваемости. Расположена эта волшебная кнопка обычно рядом с кнопками «IRIS» и «SHUTTER SPEED». — «Ага! — сейчас подумали вы, — нас опять запутывают этими выдержками и диафрагмами! Зачем вся эта белиберда, если можно просто нажать этот самый «GAIN»?

Дело в том (терпеливо отвечаю я), что при включении «GAIN» улица за окном будет «гореть» в кадре. «GAIN» высветляет темный кадр, но завышает оптимальный уровень сигнала, то есть искажает естественный световой рисунок. Профессиональные операторы называют эту функцию «децибельник» (по надписи на соответствующей кнопке профессиональных камер «Betacam») и пользуются им только для съемок при недостаточном освещении, но даже профессиональным камерам в этом случае трудно избежать такой неприятности, как «зерно» — в темных участках изображения появляется помеха в виде «зернообразной» ряби. Вам тоже иногда придется снимать при освещении, далеком от идеального, вот тогда жмите этот самый «GAIN» и увидите это самое «зерно» своими глазами, так что лучше все-таки использовать дополнительное освещение. — А что принять за «идеальное» освещение? — спросите вы. — Для любительской видеокамеры это освещение, при котором можно снимать в режиме«AUTOLOCK» (если помните): умеренно яркий день на улице или искусственное освещение общей мощностью порядка одного киловатта в помещении размером со среднюю жилую комнату. В реальных условиях такое случается нечасто: то солнце спрячется за облако, то хозяйка вечеринки вдруг заговорит об экономии электроэнергии.

Вообще-то, конечно, снимать можно даже при мягком освещении одинокого ночника в спальне вашей девушки, но, если вы внимательно и беспристрастно присмотритесь к полученному изображению, то непременно заметите неправильную цветопередачу и «зерно» в затененных участках сцены. — Это, безусловно, снижает качество видеозаписи, но, оговорюсь еще раз, бывают случаи, когда зафиксированный на видео факт самоценен настолько, что технические погрешности простительны.

И все же, если световой рисунок сцены нельзя изменить (ну нельзя включать люстру, и все тут!), попробуйте изменить параметры «IRIS» и «SHUTTER SPEED», а на худой конец воспользуйтесь тем же «GAIN»ом. Причем, должен вас обрадовать — вам не придется, чертыхаясь, жать попеременно на «IRIS» и «SHUTTER SPEED», подбирая их соотношения на глаз, потому что практически во всех современных камерах существуют — Режимы «AE»  Режимы «AE» 

«АЕ» — «Automatic equalization». Запрограммированные, «вшитые» в видеокамеру режимы съемки типичных объектов. Это: «портрет», «спорт», «АЕ-А» — «диафрагма», «АЕ-S» — «затвор». Это весьма полезные программы автоматической подстройки параметров в зависимости от изменяющихся условий съемки, я всегда пользуюсь ими, и они вполне себя оправдывают. Включаются они последовательным нажатием кнопки «АЕ» и меняются один за другим. Начнем с первого: Режим «ПОРТРЕТ» — Что главного в портрете (имею в виду не режим, а жанр изобразительного искусства, которым мы с вами и вашей видеокамерой занимаемся) ? — Человек или любой другой объект, находящийся в кадре. На нем должно быть сконцентрировано внимание вашего будущего зрителя. В этом случае иногда мешает «фон» (то, что находится позади человека): там могут ездить машины, происходить любопытные глазу катаклизмы — а ведь для вас главное — улыбка на лице вашей девушки. Режим «ПОРТРЕТ» поможет вам немного расфокусировать «фон» и сделать его менее привлекательным. Это делается за счет уменьшения «глубины резкости» — глубины зоны на определенном удалении от камеры, где предметы — в резкости (не путайте «глубину резкости» с резкостью изображения, то есть с «фокусом»!). Камера слегка уменьшает значение «SHUTTER SPEED» и, сохраняя оптимальный уровень сигнала, немного прикрывает диафрагму «IRIS». Впрочем, во все эти тонкости можно было и не вникать: не важно как, но по известным законам оптики «глубина резкости» уменьшается. Ваша девушка остается в резкости, то есть — давайте пользоваться более профессиональным термином — «в фокусе», а массовая демонстрация протеста за ее спиной «размывается» и утрачивает свое подавляющее значение. Режим «СПОРТ» — А в спорте (не в режиме, а в спорте как таковом) главное —движение. Чтобы движущиеся предметы (мяч, велосипед, мотоцикл) или части тела спортсмена (руки, ноги, голова) не оказались «смазанными», а были четко прорисованы в каждой фазе движения, нужна большая частота работы электронного затвора. В режиме «СПОРТ» камера максимально увеличивает значение «SHUTTER SPEED», но так, чтобы уровень сигнала оставался оптимальным. — Сами понимаете, освещенность должна быть достаточно велика, и камере приходится приоткрыть дырочку диафрагмы пошире.

Режимом «СПОРТ» лучше пользоваться в хорошую, солнечную погоду, на улице, где, кстати, обычно и происходят события с участием быстро движущихся объектов. Также этот режим годится для съемки из движущейся автомашины (красивый швейцарский городок, секретная военная база) — следите только за тем, чтобы камера не ударилась обо что-то в машине, потому что именно тогда, когда включаешь камеру, дорога становится особенно ухабистой. Режим «АЕ-А» (AE-Aperture) — «диафрагма вручную» — Это аналог режима «ПОРТРЕТ», только вы сами можете регулировать величину открытия диафрагмы. Обычно в видеокамерах, где значение диафрагмы может регулироваться вручную, это делается с помощью поворота подпружиненного колесика, расположенного рядом с кнопками«IRIS» и «SHUTTER SPEED» (соответствующие цифры в окошке видоискателя покажут вам, насколько вы изменили значение).

Кроме изменения глубины резкости вручную этот режим хорош еще и в том случае, если вы снимаете, например, развалины Помпеи, часть из которых освещена солнцем, а другая часть находится в тени — можно быстро менять величину открытия диафрагмы, а значение«SHUTTER SPEED» камера подберет сама, сохраняя оптимальный уровень сигнала. Учтите только, что, коль скоро диафрагма в камере не механическая, а электронная, открывается и закрывается она не плавно, а мелкими скачками, что впоследствии может быть заметно на экране телевизора как скачки яркости.

Режим «АЕ-S» (AE-Shutter) — «затвор вручную» — Аналог режима «СПОРТ», но вы можете вручную изменять значения «SHUTTER SPEED», а параметр «IRIS» камера подбирает автоматически, сохраняя оптимальный уровень сигнала. Режим «АЕ-S» хорош для съемки быстрого движения при достаточной освещенности, например: финальная подача Уимблдонского турнира или научный эксперимент, то есть события, которые впоследствии будет необходимо просматривать в режиме замедленного или покадрового воспроизведения. Режим «ПОЛНОСТЬЮ ВРУЧНУЮ» — Если нажать кнопку «АЕ» еще раз, то камера переключится в совершенно ручной режим, и параметры «IRIS» и «SHUTTER SPEED» вы сможете выбирать произвольно, как вам понравится, но это — «высший пилотаж». Кстати, во всех перечисленных режимах, кроме «ПОРТРЕТ» и «СПОРТ», сориентироваться в правильности выбора вам поможет значок в форме треугольника: в окошке видоискателя он будет мигать всякий раз (рядом с буквами АЕ-А или АЕ-S), когда уровень сигнала отклоняется от оптимального. Можно, конечно, снимать и с мигающим треугольником, но вы рискуете испортить кадр.

Вот и все о запрограммированных режимах съемки. Заметьте, что режимы «АЕ» частично автоматизируют параметры «IRIS» и «SHUTTER SPEED», но они не влияют на установку цветопередачи «WHITE BALANCE» и на автоматическую наводку на резкость «AUTOFOCUS» Поэтому рекомендуется следующая последовательность действий при подготовке камеры к съемке:  включение питания камеры  установка цветопередачи «WHITE BALANCE» в зависимости от типа освещения  выбор автоматического режима «AUTOLOCK» или одного из запрограммированных режимов съемки  «АЕ» или режима «ПОЛНОСТЬЮ ВРУЧНУЮ»  установка регулируемых параметров «IRIS» и/или «SHUTTER SPEED» (если это необходимо)  наводка на резкость вручную или с помощью «AUTOFOCUS»

Итак, если вы все поняли, можете смело сказать себе и друзьям: «Я умею обращаться с видеокамерой». Пусть вас не смущает то, что кроме вышеописанных кнопочек на камере остался еще с десяток, вам не известных — смею вас уверить, ими можно вообще не пользоваться.

Отказы — «Troubleshooting» КАМЕРА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ — То есть вы нажали кнопку «CAMERA» (или «OPERATE»), сняли ее с режима «STAND BY», а в видоискателе по-прежнему темно. — Прежде всего проверьте, подключено ли питание: возможно вы не подсоединили аккумулятор или (если питание идет от сети) адаптер стоит в положении«CHARGE» («зарядка аккумулятора»), а не «ПИТАНИЕ КАМЕРЫ». Если камера запитана правильно, попробуйте ее перевключить один-два раза: возможно, что камера не среагировала на нажатие кнопки «STAND BY».

Кстати, в вашей камере кроме аккумулятора или адаптера есть еще один источник питания — маленькая литиевая батарейка, обычно она находится под крышечкой на дне камеры. Если значки и символы в видоискателе начинают тревожно мигать все разом — пора ее менять.  

Возьмите себе за правило: При любом отказе прежде всего - перевключите камеру, но не сразу, а секунд через пять-десять.

Дело в том, что у любой камеры есть собственная система автотестирования, и, если ей что-то не нравится у себя внутри, камера мгновенно переходит в режим «STAND BY». Кстати, учтите, что некоторые камеры автоматически переходят в режим «STAND BY» через минуту после того, как вы последний раз нажали любую из ее кнопок, это сделано для забывчивых операторов, которые, включив камеру, уходят покурить, оставив ее нагреваться и изнашиваться. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КАССЕТНИК — Такое редко, но бывает: попадается некачественная или старая пленка, она может растянуться, и при нажатии «EJECT» пленка освободит лентопротяжный механизм не полностью. — Камера жужжит, а кассетник не открывается. Что делать? — Главное, не паникуйте и не принимайте решительных мер с помощью той же отвертки. Отключите камеру кнопкой«POWER ON» и подождите минуту. Снова включите, но в режиме видеоплейера. Перемотайте пленку на несколько минут вперед или назад, а потом снова нажмите «EJECT». — В девяти случаях из десяти ларчик открывается, а в последнем случае смело берите гарантийный талон и отправляйтесь в ближайший сервисный центр, бодро насвистывая, потому что это еще не поломка, это — легкая неполадка, ничего серьезного.

НЕ СРАБАТЫВАЕТ «AUTOFOCUS» (или работает, но медленно) — Инфракрасный дальномер «AUTOFOCUSa» расположен непосредственно под объективом, он спрятан под плоской пластинкой из темной прозрачной пластмассы, вполне возможно, что вы прикрыли ее ладонью. Если нет, то возьмите чистый носовой платок, подышите на пластинку и аккуратно протрите. Если резкость по-прежнему не наводится, обратите внимание на объект вашей съемки: может быть, на улице уже слишком стемнело? Также, если вы пытаетесь снять самого себя в зеркале или фейерверк над Диснейлэндом, «AUTOFOCUS» может не сработать.

Бывает так, что «AUTOFOCUS» вроде бы навел резкость, а картинка в видоискателе по-прежнему размытая. Это может быть оттого, что до вас камерой пользовался человек с плохим зрением и настроил линзу в видоискателе по-своему: рядом с окошком видоискателя есть регулировочное кольцо или рычажок, с помощью этих нехитрых приспособлений линза, увеличивающая картинку в маленьком телевизоре видоискателя, двигается вперед и назад, как в театральном бинокле, для наведения резкости изображения в видоискателе. — Настройте видоискатель под ваш глаз. ВИДЕОГОЛОВКА ГРЯЗНАЯ — В этом случае на картинке в видоискателе будут сильные помехи и, кроме того, появится специальный мигающий значок (кружок, перечеркнутый крест-накрест). — Воспользуйтесь чистящей кассетой в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией, но (внимание!) — никогда не пользуйтесь «мокрой» чистящей кассетой (это такая кассета, в которую через дырочку следует заливать некую, якобы очищающую жидкость, которая прилагается в отдельном флакончике), такие кассеты очень портят видеоголовку, хотя на них обычно бывает написано «профессиональная», «превосходная» и пр.

Если вы пользуетесь «сухой» чистящей кассетой, (все это, кстати, относится и к обыкновенному домашнему видеомагнитофону), то чистить головку нужно именно так, как написано в прилагающейся к ней инструкции: включить кассету на «воспроизведение» в течение двадцати секунд. - Продлевать или повторять эту операцию для уверенности, «чтобы лучше почистилось», ни в коем случае не следует - с видеоголовкой шутки плохи! Вообще же лучше всего аккуратно почистить видеоголовку популярным домашним средством - ваткой, смоченной в спирте (не в одеколоне и не в растворителе!).  

Только помните: это можно делать не раньше, чем через час после работы камеры. - Если холодный спирт попадет на горячую от работы поверхность головки, на ней могут появится микротрещины, а то и просто трещины - такую головку останется только выбросить.

Вот и все отказы, с которыми можно справиться самому. Наверное, нет смысла описывать отказы типа «вы забыли вставить кассету» или «аккумулятор разрядился», тем более, что в этих случаях в видоискателе появляются специальные значки (перечеркнутая «кассета» или «батарейка»). Прочие отказы, к сожалению, относятся к категории «тяжёлый случай».

СЛИШКОМ ВЛАЖНО. Например, вы оставили камеру на открытой веранде вашего коттеджа, а ночью пошел дождь. Утром вы включаете ее, мокренькую, а в видоискателе мигает значок в виде «капельки» — «слишком влажно». — Считайте, что вам повезло, в камере ничего не сгорело. Отключите питание, откройте кассетник и оставьте камеру в таком положении минимум на час.

Дело в том, что камера не герметична, и достаточно влаге (дождь, роса, бокал шампанского) попасть внутрь и хотя бы чуть-чуть изменить сопротивление одной из ее электрических цепей, камера откажется работать минимум на час. Через час снова включите ее; если камера еще не просохла, то придется ждать еще час, и так далее. 

Общее правило: Не снимайте камерой под дождем без специального защитного чехла (в крайнем случае закутайте ее в полиэтиленовый пакет).

Если влага попадет в камеру в тот момент, когда она включена, вполне вероятен вариант, что в ней сгорит всякая электроника, тогда вы спокойно можете продавать ее на запчасти. Предупредите друзей и детей примерно так: «Когда папа снимает вас, резвящихся на лужайке, не балуйтесь с поливочным шлангом» — результат может быть плачевный. КАМЕРА «ЗАЖЕВАЛА» ПЛЁНКУ. — Это очень редкий и очень неприятный случай. Симптомы таковы: кассетник не открывается, не работает ни одна из кнопок, управляющих движением пленки (воспроизведение, перемотка). Вообще-то лучше отнести камеру в мастерскую, но, если вы уверены в том, что у вас «золотые руки», возьмите отвертку и аккуратно снимите крышку кассетника (обычно она крепится несколькими винтиками).

Далее внимательно вглядитесь в видимую часть лентопротяжного механизма, найдите пленку и перережьте ее маникюрными ножницами. После этого нажмите «PLAY» — по идее, пленка должна освободить механизм. Если этого не произошло, перережьте пленку в другом месте и снова нажмите «PLAY». Снова неудача? — Что ж, придется все-таки нести камеру в мастерскую (честно говоря, это и нужно было сделать с самого начала). «БАЦ!» КАМЕРА УПАЛА. — Если не разбилась оптика, то, возможно, ничего страшного не произошло. Однажды я видел, как грохнулась об пол камера, стоявшая на шатком штативе — ее подняли, включили, и она заработала. Но даже, если вы, уронив камеру, включили ее и она не работает, не торопитесь спрашивать: «А куда вы мусор выбрасываете?» — прежде всего попробуйте вынуть кассету. Если «EJECT» сработал, это уже хорошо.

Погоняйте камеру без пленки в режимах перемотки и воспроизведения: возможно, механические детали сместились, и, возможно, они встанут на место. То же относится и к отказу клавиши «WF»(«трансфокатор»): нажав ее в положение «наезд» или «отъезд», помогите приводу вручную, двигая рычажок в соответствующем направлении. Если вся вышеописанная реанимация успеха не возымела, это значит, что в лучшем случае сломались какие-то механические детали, а в худшем вдобавок раскололись электронные печатные платы. — Несите камеру в ремонт.

Однако, если камера не попадала ни под дождь, ни под грузовик, а в видоискателе вдруг появился мигающий значок в виде кружочка, перечеркнутого крестиком, это означает, что: или пленка в кассете плохая (мокрая, грязная, рваная), или камера плохо себя чувствует по непонятной электронной причине — вам придется найти другую кассету или опять-таки посетить мастерскую.